Site archéologique d'Ani – Guide & histoire | Ancient Route

Ani se dresse sur un triangle de basalte battu par les vents au-dessus du canyon de l'Arpaçay (Akhuryan), là où la Türkiye moderne regarde de l'autre côté d'un ravin abrupt vers la République d'Arménie. Pendant environ quatre siècles — depuis le moment où le roi Achot III y transféra sa cour en 961 jusqu'au tremblement de terre catastrophique de 1319 — ce plateau reculé d'Anatolie orientale a porté l'une des cités médiévales les plus extraordinaires de la terre.

Sous la dynastie bagratide (Bagratuni), Ani gonfla jusqu'à près de cent mille habitants, un chiffre qui la plaçait dans la même catégorie que Constantinople, Cordoue et Le Caire à une époque où Londres et Paris se blottissaient encore derrière des palissades de bois. Les contemporains l'appelaient la « Cité aux 1 001 églises », une exagération poétique qui n'en saisit pas moins la silhouette dense de tambours coniques, d'arcatures aveugles et de murailles de tuf qui peuplaient autrefois le plateau.

Sa cathédrale, achevée en 1001 par l'architecte Trdat — le même maître qui restaura la coupole de Sainte-Sophie après le tremblement de terre de Constantinople de 989 — utilisait déjà l'arc brisé et le pilier composé près d'un siècle avant qu'ils n'apparaissent dans l'abbatiale de Saint-Denis. Ani n'est cependant pas une histoire purement arménienne.

Après que le sultan Alp Arslan eut emporté ses murs en 1064, les émirs chaddadides élevèrent la mosquée de Manuchihr au bord de la falaise, les Zakarides géorgiens restaurèrent ses églises au début des années 1200, et des marchands persans, juifs et grecs animaient ses bazars. La cavalerie mongole pilla la cité en 1239, le grand tremblement de terre de 1319 lui brisa l'échine, et la route de la soie glissa vers le sud.

L'UNESCO inscrivit le « Site archéologique d'Ani » sur la Liste du patrimoine mondial en 2016, accordant enfin une reconnaissance formelle à un lieu que, pendant près de sept siècles, le monde avait presque réussi à oublier.

Pourquoi Ani compte

Peu de sites archéologiques condensent autant d'arguments historiques, architecturaux et culturels distincts dans un seul horizon. Ani est à la fois une capitale, une école cathédrale, une mosquée de frontière, un bazar de la route de la soie et une ville fantôme sur une frontière fermée. Les points suivants résument pourquoi elle mérite un paragraphe distinct dans toute synthèse sérieuse de l'Eurasie médiévale.

Une capitale médiévale de premier rang

De 961 jusqu'à l'annexion byzantine de 1045, Ani fut le siège de la dynastie bagratide et la tête politique d'un royaume arménien qui, dans sa plus grande extension, allait du lac Sevan au cours supérieur de l'Euphrate. Sa population au tournant du XIe siècle — diversement estimée entre 50 000 et 100 000 — la plaçait parmi la demi-douzaine de plus grandes cités du monde chrétien.

À titre de comparaison, les meilleures estimations contemporaines situent Londres en l'an 1000 à environ quinze à vingt mille habitants ; Paris peut-être vingt-cinq mille ; même Cologne, la plus grande ville allemande de l'époque, à environ quarante mille. Seules Constantinople (environ trois cent mille) et les grandes capitales islamiques de Cordoue et du Caire surpassaient significativement Ani. Se tenir sur le plateau aujourd'hui, c'est se tenir sur ce qui était, en termes démographiques, une Londres anatolienne multipliée par quatre.

Un laboratoire architectural en avance sur son temps

La cathédrale d'Ani (achevée en 1001), l'église des Saints-Apôtres et l'église de Tigran Honents (1215) déploient toutes des arcs brisés, des piliers composés groupés et des supports en forme de nervures un siècle entier avant le Saint-Denis de Suger. Que ces formes aient ou non voyagé vers l'ouest avec les Croisés, la chronologie n'est pas contestée. La question de « qui a inventé le gothique » est plus qu'un exercice d'antiquaire : c'est l'un des débats les plus chargés politiquement des études médiévales, et Ani occupe le cœur du côté arménien de l'argument.

La cité de Trdat

Ani est le port d'attache du seul architecte médiéval dont le nom est attaché de manière sûre à deux des édifices à coupole les plus importants de son siècle : la cathédrale bagratide ici, et la coupole réparée de Sainte-Sophie à Constantinople après le tremblement de terre de 989. L'autorité interculturelle que cela implique — un empereur byzantin tendant la main par-delà les lignes confessionnelles à un maître arménien parce que personne dans sa propre capitale ne pouvait égaler le travail — est un précieux témoignage de la véritable stature de l'ingénierie caucasienne dans le monde du XIe siècle.

Un tissu urbain authentiquement multiculturel

Dans le même kilomètre de rebord de canyon se dressent une cathédrale bagratide, une mosquée de vendredi chaddadide, une église restaurée par les Géorgiens avec des fresques de style constantinopolitain, un socle de temple du feu zoroastrien et les fondations de caravansérails qui accueillaient les marchands persans, juifs et grecs. Le pluralisme n'est pas une vision rétrospective idéalisée mais documenté dans les inscriptions et la stratigraphie : Ani est ce à quoi ressemblait réellement une cité frontière médiévale en activité.

Une frontière et un carrefour de la route de la soie

Ani se trouvait sur la branche la plus septentrionale de la route de la soie, l'itinéraire qui remontait de Tabriz par Maku, traversait l'Akhuryan et grimpait sur le plateau anatolien vers Trébizonde et la mer Noire. Les recettes douanières de ce trafic, et non l'agriculture, payaient la cathédrale, les murs et les palais. La mort de la cité après 1319 est inséparable de la réorientation du commerce à longue distance par les routes méridionales qui contournaient entièrement le Caucase.

Un cas d'étude pour le patrimoine transfrontalier

Depuis la fermeture de la frontière turco-arménienne en 1993, Ani se trouve à l'intérieur d'une zone tampon militarisée, regardant les monuments jumeaux du côté arménien que les visiteurs locaux ne peuvent atteindre. Son inscription à l'UNESCO en 2016 n'était donc pas seulement une reconnaissance de la qualité architecturale mais aussi une discrète déclaration politique : le patrimoine médiéval peut être administré, conservé et présenté même à travers des frontières fermées.

Un paysage d'une dramaturgie à couper le souffle

Le plateau a la forme d'une pointe de lance légèrement inclinée, fermée au nord par une énorme double courtine de basalte et coupée sur les trois autres côtés par des canyons profonds de deux cents mètres. Le site a été comparé au Machu Picchu, à Pétra et à Mystras, et la comparaison n'est pas oiseuse. Ani est l'un de ces rares endroits où la géographie, l'histoire et l'architecture s'amplifient mutuellement pour atteindre quelque chose proche du sublime.

Un lieu qui exige d'être parcouru à pied

Ani n'est pas un site « point de vue ». On ne peut le saisir d'une seule photographie ni d'un belvédère. Le plateau est assez vaste pour qu'en parcourir tout le périmètre, même d'un pas vif, prenne plus d'une heure, et les bâtiments sont suffisamment dispersés pour qu'on ne puisse les voir tous depuis une seule position. La cathédrale se cache derrière une crête à partir de l'église de Tigran Honents ; la mosquée de Manuchihr se trouve sous le niveau du bazar ; le Couvent des Vierges est invisible jusqu'à ce qu'on soit à vingt mètres de lui. Chaque monument se mérite à pied, dans l'ordre, dans le vent.

Cette qualité de marche fait partie de l'identité d'Ani, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les brèves visites laissent un sentiment d'inachèvement. Un visiteur de première fois qui n'accorde que quatre-vingt-dix minutes verra la cathédrale, peut-être l'église de Tigran Honents, peut-être la mosquée, et repartira avec le soupçon d'avoir manqué la moitié du site. Il aura raison. Pour bien voir Ani, il faut au moins un après-midi, et idéalement deux visites séparées par quelques heures de lumière différente.

Un site qui récompense une seconde lecture

Ani récompense aussi une lecture préalable comme peu de sites archéologiques le font. Les édifices sont inscrits ; les inscriptions sont en cinq langues ; la chronologie de la cité est dense ; la stratification politique — bagratide, byzantine, seldjoukide, chaddadide, géorgienne, mongole, ilkhanide — est complexe. Un visiteur qui arrive en connaissant les grandes lignes de cette stratification, et en sachant quel mécène a commandé quel édifice, verra un lieu infiniment plus riche que celui qui regarde simplement des « vieilles églises ». Nous suggérons la chronologie de la section suivante comme lecture préparatoire minimale.

Géographie et cadre

Comprendre Ani, c'est d'abord comprendre le terrain dans lequel elle se trouve. Le site n'est pas une vague colline, ni un carrefour opportuniste ; c'est un triangle précis de basalte, défendu sur deux côtés par un canyon fluvial et sur le troisième par un affluent plus petit, seul le bord nord exigeant des murs construits par l'homme. Cette logique défensive — et le climat brutal du plateau de Kars — a façonné chaque siècle d'existence de la cité.

Le plateau de Kars

La province de Kars repose sur un haut plateau volcanique à l'extrême nord-est de l'Anatolie, entre les monts Allahuekber au nord et la vallée de l'Aras au sud. Le plateau culmine en moyenne à 1 700 mètres au-dessus du niveau de la mer ; la ville de Kars elle-même se trouve à 1 768 m, et Ani à environ 1 330 m. C'est l'une des régions habitées les plus élevées de Türkiye, et le seul grand paysage turc qui ressemble véritablement aux steppes de l'Eurasie intérieure plutôt qu'au monde méditerranéen.

Le substrat rocheux est du basalte — noir, à grain fin et lourd, résidu du volcanisme du Miocène tardif et du Pliocène associé au même soulèvement tectonique qui a élevé l'ensemble du haut plateau arménien. Au-dessus du basalte se trouve un tuf rougeâtre-orangé plus tendre, formé de cendres volcaniques compactées, qui est la pierre de prédilection des maçons bagratides. Le tuf est facile à tailler lorsqu'il est tendre et durcit à l'air ; il vieillit vers une teinte rose chaude qui, à la lumière de fin d'après-midi, semble faire luire l'ensemble du plateau.

Le canyon de l'Akhuryan (Arpaçay)

Le trait naturel déterminant d'Ani est l'Akhuryan, que les Turcs appellent Arpaçay — la « rivière de l'orge ». Prenant sa source près du lac Arpi en République d'Arménie, elle coule à peu près vers le sud pour rejoindre l'Aras (Araxes), et au cours de plusieurs millions d'années, elle a entaillé une gorge dans le basalte du plateau de Kars. Là où elle passe Ani, le canyon a entre 100 et 200 mètres de profondeur, avec des parois presque verticales de basalte columnaire en bas et de falaises de tuf friable en haut.

La rivière est aujourd'hui la frontière internationale entre la République de Türkiye et la République d'Arménie. Depuis la cathédrale, on peut voir les villages arméniens de Kharkov et de Bagaran sur la rive opposée, ainsi que la ruine substantielle d'un pont bagratide — tranché en deux par la frontière fermée — qui portait jadis la route vers le sud. Pendant la majeure partie du XXe siècle, le canyon marquait également la frontière de l'Union soviétique, et des vestiges de postes d'observation soviétiques et de barbelés subsistent encore dans les broussailles.

Le triangle et ses murailles

Le plateau d'Ani lui-même est à peu près triangulaire. L'Akhuryan défend le côté oriental, plongeant tout droit sur 150 mètres. Le ruisseau Bostanlar (ou Tzaghkotzadzor) défend les côtés sud et ouest dans un ravin moins profond mais toujours sérieux. Le côté nord, en revanche, est un pâturage en pente douce, et c'est ici que furent lancées les grandes murailles bagratides à travers le plateau.

Les murailles elles-mêmes — en réalité deux lignes parallèles, avec un profond fossé devant et une série de tours rondes et rectangulaires — furent commencées par Smbat II Bagratuni vers 977 et progressivement étendues et renforcées par ses successeurs, par les Chaddadides et par les Géorgiens. Elles forment la muraille urbaine médiévale la plus complète de toute la région anatolienne et l'une des plus belles du Caucase au sens large.

La citadelle intérieure (İç Kale)

À la pointe sud du triangle, là où les deux canyons se rencontrent, le basalte s'élève en un éperon plus aigu de type acropole. C'est l'İç Kale ou citadelle intérieure, le bastion originel des Kamsarakan et des premiers Bagratides à partir duquel la cité ultérieure s'est étendue. Elle est séparée de la ville principale par sa propre muraille et son propre fossé, et contient le soi-disant Palais seldjoukide, plusieurs petites églises et une petite mosquée. Depuis la pointe sud de la citadelle, on regarde tout droit vers la jonction des deux ravins et, en face, vers le Château de la Vierge (Kız Kalesi) sur son éperon de basalte détaché.

Climat

Ani se trouve dans l'une des zones climatiques les plus rudes de Türkiye. Les hivers sont longs, avec une couverture neigeuse de fin novembre à avril et des minima enregistrés de −30 °C ; le vent sur le plateau ouvert est féroce. Les étés, en revanche, sont lumineux, secs et étonnamment chauds — les maxima diurnes en juillet peuvent dépasser 30 °C — mais les nuits froides persistent même en août. Le printemps est boueux et bref, l'automne vif et doré.

Pour les visiteurs, la fenêtre pratique est de mai à octobre. La neige peut fermer la route d'accès jusqu'en avril et dès novembre. Même au cœur de l'été, le vent sur le plateau est assez fort pour qu'une veste légère soit raisonnable, et assez sévère sur les bords des falaises pour que les petits enfants doivent être tenus par la main.

Le village moderne d'Ocaklı

Le site historique est administrativement rattaché au village d'Ocaklı, dans le sous-district d'Arpaçay de la province de Kars. Ocaklı est un petit hameau bas d'environ deux cents habitants, principalement engagés dans l'élevage et le travail saisonnier sur le site archéologique. Le village est antérieur de plusieurs siècles à l'ouverture d'Ani au tourisme de masse — la mémoire locale se souvient de grands-pères faisant paître des moutons parmi les ruines — mais son avenir économique est désormais étroitement lié au nombre de visiteurs.

La route depuis Kars grimpe doucement à travers un pâturage vallonné sur environ quarante-cinq kilomètres, passe la ligne ferroviaire vers la frontière arménienne (fermée depuis 1993 mais récemment relancée comme corridor de fret Bakou-Tbilissi-Kars) et se termine à un petit parking devant la Porte du Lion. La route elle-même est l'une des grandes approches d'Anatolie : on ne voit presque rien d'Ani jusqu'à ce que, soudain, les murailles et les tambours coniques se matérialisent hors de la steppe vide.

Chronologie historique

L'histoire d'Ani est exceptionnellement bien documentée pour une cité médiévale anatolienne. Nous avons des chroniques arméniennes (Aristakès de Lastivert, Stépanos Asoghik, Matthieu d'Édesse), des sources byzantines (Skylitzès, Psellos), des historiens arabes et persans (Ibn al-Athir, Sibt ibn al-Jawzi), des annales géorgiennes et, après la période mongole, plusieurs récits de voyage latins et russes. Le résultat est une chronologie qui, sur les événements majeurs, est rarement sérieusement contestée.

Ani pré-bagratide (de l'âge du fer au début du Moyen Âge)

Le plateau d'Ani était habité bien avant de devenir une capitale. On y a trouvé des tessons ourartéens et quelques inscriptions, suggérant une petite forteresse aux VIIIe et VIIe siècles av. J.-C. Le site est mentionné dans les sources arméniennes du Ve siècle apr. J.-C. comme « Ani-Kamax » ou simplement Ani-berd — « forteresse d'Ani » — distinct du beaucoup plus grand Ani-Kamakh sur le cours supérieur de l'Euphrate.

Durant les périodes séleucide et romano-parthe, Ani fut un poste-frontière mineur, sans importance particulière par rapport aux grandes cités du bassin de l'Araxe (Artaxata, Dvin) ou de la région de Kars (Vanand, Bagaran). Elle dut son importance ultérieure non pas à des racines anciennes mais au choix politique délibéré d'un roi bagratide au Xe siècle.

La dynastie Kamsarakan (Ve – VIIe siècle)

La première famille d'importance associée à Ani est celle des Kamsarakan, une ancienne maison noble arménienne revendiquant sa descendance des Karen-Pahlav parthes. Tout au long de l'Antiquité tardive, les Kamsarakan tinrent le canton d'Arsharunik et la citadelle d'Ani-berd. Leurs travaux sur le site sont en grande partie perdus sous des constructions ultérieures, mais quelques fragments du VIIe siècle — des chapiteaux sculptés de rinceaux de vigne, les fondations d'une petite basilique — ont été récupérés de la citadelle intérieure.

Les Kamsarakan sont surtout connus non pour Ani mais pour leur patronage du complexe ecclésial voisin de Tekor (aujourd'hui en Türkiye moderne) et de Mren (dans le canyon de l'Akhuryan, également en Türkiye), qui préservent tous deux une architecture en croix à coupole du VIIe siècle de haute qualité. La tradition kamsarakane d'architecture ecclésiale à plan centré — coupole unique sur un plan cruciforme, avec sculpture en relief concentrée à l'extérieur — anticipe directement l'école bagratide trois siècles plus tard. La continuité est l'une des choses qui rendent l'architecture ecclésiale caucasienne exceptionnellement cohérente sur une longue durée historique.

Au VIIIe siècle, après la conquête arabe de l'Arménie, les Kamsarakan déclinèrent et la plupart de leurs terres, y compris Ani, passèrent à la famille bagratide en ascension.

Le siècle arabe (640 – 884)

Entre la conquête arabe du haut plateau arménien dans les années 640 et la restauration bagratide d'une couronne arménienne en 884, la région traversa ce que l'historiographie arménienne appelle « le siècle arabe ». Pour Ani spécifiquement, ce fut une période calme : elle resta une forteresse mineure, parfois sous contrôle direct de garnisons omeyyades puis abbassides, parfois cédée à contrat à des maisons nobles locales, mais jamais un centre majeur.

Les administrateurs arabes gouvernaient l'Arménie comme une province unique, Arminiya, dont la capitale était d'abord à Dvin (aujourd'hui en Arménie) puis à Bardha'a (en Azerbaïdjan moderne). Le christianisme était toléré dans le cadre des arrangements standard du dhimmi : un impôt spécial en échange du droit de pratiquer le culte, pas de construction d'églises au-dessus des niveaux existants, pas d'affichage de croix en public. L'Église apostolique arménienne endura, les grandes maisons nobles survécurent, et la mémoire culturelle de la souveraineté arménienne ne mourut pas.

Lorsque l'emprise abbasside s'affaiblit à la fin du IXe siècle, le moment de la restauration arriva. Achot Bagratuni fut reconnu roi en 884 par le calife et par l'empereur byzantin — un exploit diplomatique remarquable qui donnait au nouveau royaume une légitimité des deux directions. La nouvelle monarchie était formellement vassale des Abbassides mais en pratique presque entièrement autonome. En l'espace d'une génération, la famille bagratide serait prête à choisir une nouvelle capitale — et elle choisit Ani.

Les Bagratuni prennent Ani (885 – 961)

La dynastie bagratide (Bagratuni) s'éleva sous l'autorité indirecte du califat abbasside. Achot Ier « le Grand » Bagratuni fut reconnu roi d'Arménie en 885 ; ses successeurs accumulèrent progressivement des cantons et des forteresses à travers le plateau arménien central. Leur première capitale fut Bagaran, puis Shirakavan, puis Kars.

Le changement décisif vint sous Achot III Bagratuni (r. 953–977), surnommé « le Miséricordieux ». Vers 961 — la date est approximative mais bien attestée — il transféra sa résidence de Kars à Ani, attiré par sa position défensive spectaculaire et son emplacement sur la route commerciale en plein essor entre la Perse et la mer Noire. Ani était désormais une cité royale, et Achot III entreprit de lui donner une résidence, une fondation cathédrale et une ligne extérieure de murailles (les « murailles d'Achot »).

Smbat II et les grandes murailles (977 – 989)

Smbat II succéda à son père en 977 et régna pendant douze ans. Sa contribution majeure à Ani fut la construction des grandes murailles septentrionales — les soi-disant « murailles de Smbat » — qui étendaient le périmètre défensif loin au nord de la ligne d'Achot et quadruplaient effectivement la superficie enclose de la cité. Ces murailles, avec leur double courtine, leur profond fossé, leurs tours rondes et leur porte principale à triple arc, sont la structure que la plupart des visiteurs rencontrent en premier aujourd'hui.

Smbat commença également la cathédrale d'Ani, engageant l'architecte Trdat pour en tracer le plan. La construction s'arrêta à sa mort en 989 alors que seuls les murs inférieurs étaient debout.

Gagik Ier et l'âge d'or (989 – 1020)

Gagik Ier, le frère de Smbat, présida à l'apogée culturelle et démographique d'Ani. Sous son règne la cathédrale fut achevée (1001), l'utilisation révolutionnaire par Trdat des arcs brisés et des piliers groupés fut étendue à deux commandes royales, et la population de la cité aurait atteint son maximum de 80 000 à 100 000.

Gagik éleva également l'église ronde de Saint-Grégoire-l'Illuminateur (le soi-disant Gagikashen, sur le modèle de Zvartnots, aujourd'hui réduite à son contour de fondation) et la seconde église de Saint-Grégoire construite par son ministre Abughamir de la famille Pahlavuni (Sourp Krikor des Abughamrents). Sa cour était un centre d'historiographie arménienne, de peinture miniature et d'écriture théologique ; le catholicos y résidait, les pièces d'argent qui y étaient frappées circulaient jusqu'en Anatolie, et les hommes d'Église en visite depuis Constantinople et Jérusalem rapportaient une cité aux « innombrables coupoles d'église ».

Le règne de Gagik fut également marqué par un épanouissement extraordinaire de l'érudition arménienne. L'historien Stépanos Asoghik produisit son Histoire universelle à cette période, l'œuvre la plus ambitieuse de chronique comparée produite dans le Caucase médiéval. Le grammairien Grigor Magistros — basé à la cour bagratide pendant une partie de sa carrière — correspondait avec des intellectuels byzantins à Constantinople et traduisit des parties de Platon et d'Euclide en arménien. Les controverses théologiques entre les positions apostolique arménienne et chalcédonienne byzantine étaient ventilées dans des débats formels à la cour, Gagik lui-même présidant parfois.

La cathédrale était le centre spirituel de cet épanouissement. La liturgie était célébrée en arménien classique, avec le plein cérémonial royal bagratide ; le catholicos consacra l'édifice en 1001 dans un rite qui, selon une description contemporaine, dura trois jours et impliqua des processions dans chaque quartier de la cité. Les visiteurs étrangers — princes géorgiens, ambassadeurs byzantins, jusqu'à un envoyé fatimide en route vers Constantinople — étaient des participants réguliers aux grandes fêtes.

C'est l'âge d'or auquel se mesure le reste de l'histoire d'Ani. Il dura, en effet, trente ans.

Bagratides tardifs et annexion byzantine (1020 – 1045)

La mort de Gagik en 1020 marqua le début d'un lent déclin bagratide. Son fils Hovhannès-Smbat régnait sur la cité elle-même ; un autre fils, Achot IV, contrôlait la campagne. Les intrigues de cour affaiblirent la monarchie au moment précis où l'Empire byzantin sous Basile II et ses successeurs poussait vers l'est. Hovhannès-Smbat fit un testament fatal dans lequel il léguait Ani aux Byzantins après sa mort.

Lorsqu'il mourut en 1041, cependant, la noblesse arménienne tenta d'installer Gagik II plutôt que de céder la cité. Après quatre ans de siège et d'intrigues, le catholicos Pétros — sous une lourde pression byzantine — remit les clés d'Ani à Constantin IX Monomaque en 1045. Le royaume bagratide fut formellement éteint, et Ani devint une cité frontière byzantine gouvernée par un katepano impérial.

La conquête seldjoukide (1064)

La période byzantine fut brève et désastreuse. Le nouveau katepano démilitarisa la noblesse arménienne locale, dégrada les défenses de la cité et provoqua un profond ressentiment. Lorsque le sultan Alp Arslan des Grands Seldjoukides marcha dans le Caucase à l'été 1064 — seulement sept ans avant sa célèbre victoire de Manzikert — il trouva Ani insuffisamment défendue.

Le siège d'Ani en 1064 est décrit en détail horrifiant par les chroniqueurs arméniens, byzantins et arabes. Après un lourd bombardement des murailles septentrionales et une retraite trompeuse qui attira les défenseurs au-dehors, les Seldjoukides pénétrèrent dans la cité par une brèche qui devint connue sous le nom de « Porte Sanglante ». Le sac dura trois jours, le catholicos fut forcé de fuir en Cilicie, et la population fut emportée en esclavage en si grand nombre que, selon les mots d'Ibn al-Athir, « les marchés aux esclaves du Khorassan ne pouvaient pas tous les absorber ».

Aristakès de Lastivert, un moine arménien qui vécut la période et écrivit dans la génération suivant l'événement, en donne un récit particulièrement déchirant. Sa prose oscille entre l'élégie et le reportage : la destruction de la bibliothèque du catholicos, le massacre dans la cathédrale, les enfants vendus sur les marchés de Tabriz et Rayy. Les historiens modernes traitent ses chiffres avec prudence — « cent mille morts » ne peut être pris à la lettre — mais le tableau qualitatif est cohérent à travers les sources. Le sac de 1064 fut une catastrophe démographique dont Ani ne se remit jamais entièrement.

La conquête eut des conséquences plus larges. Sept ans plus tard, le 26 août 1071, le même sultan Alp Arslan vaincrait l'empereur byzantin Romain IV Diogène à Manzikert (Malazgirt moderne), ouvrant l'Anatolie à la colonisation turque. La conquête d'Ani en 1064 fut la répétition générale : elle élimina le royaume bagratide comme État tampon, elle testa les tactiques de siège seldjoukides contre des fortifications majeures, et elle donna au sultan le prestige dont il avait besoin pour monter l'expédition plus large. En un sens réel, l'Anatolie médiévale que nous connaissons — turcophone, islamique, superposée sur des fondations chrétiennes — commence à la Porte Sanglante d'Ani.

L'émirat chaddadide (1072 – 1199)

Alp Arslan ne mit pas de garnison à Ani directement. Après avoir tenu la cité pendant huit ans par l'intermédiaire de gouverneurs seldjoukides, en 1072 le sultan la vendit à un vassal kurde, l'émir chaddadide Manuchihr ibn Abu'l-Aswar, pour trente mille dinars. Les Chaddadides avaient précédemment régné sur Dvin et Gandja ; ils firent désormais d'Ani le centre d'un petit émirat qui dura, avec des interruptions, pendant les 120 années suivantes.

La période chaddadide est souvent décrite comme un âge sombre pour Ani, mais le dossier qui subsiste est plus nuancé. Manuchihr lui-même construisit la grande mosquée qui porte encore son nom — l'une des plus anciennes mosquées subsistantes de toute l'Anatolie — et frappa des pièces bilingues en arabe et en arménien. La population chrétienne était substantielle et active ; le catholicos revint ; de nouvelles églises furent construites ou restaurées. Les émirs employaient des marchands arméniens, des secrétaires persans et des mercenaires géorgiens côte à côte.

La période géorgienne et les Zakarides (1199 – 1239)

La reine unificatrice Tamar de Géorgie (r. 1184–1213) et ses généraux, les frères zakarides Zakaré et Ivané, intégrèrent Ani dans le royaume géorgien vers 1199. Les Zakarides étaient des Arméniens ethniques qui servaient les monarques géorgiens, et sous leur règne la cité entra dans un bref second épanouissement. L'église de Tigran Honents (1215), avec ses étonnants cycles de fresques dans un style entièrement constantinopolitain, date précisément de cette période. Il en va de même pour une grande partie de la sculpture chrétienne subsistante, et pour une reconstruction considérable des bazars.

Les Zakarides gouvernaient Ani depuis leur siège familial à la citadelle de Tsaghkotzadzor ; la cité conservait son propre évêque et son propre conseil. Les chiffres de population pour cette période sont incertains mais auraient rebondi à peut-être 50 000.

Cette brève renaissance est aussi la période d'où nous parvient le mécène arménien d'Ani le mieux documenté personnellement. Tigran Honents, le marchand qui finança la grande église à fresques de 1215, peut être partiellement reconstitué à partir des inscriptions de sa fondation : un homme d'affaires arménien-caucasien, manifestement riche, manifestement pieux, manifestement assez confiant de sa position pour commander un programme peint majeur dans le style constantinopolitain le plus à jour et pour placer un portrait de lui-même, tenant le modèle de l'église dans ses mains, sur le mur du narthex. Il s'inscrit dans la longue tradition médiévale européenne des donateurs marchands — sauf qu'il précède de deux siècles les célèbres donateurs marchands de Florence et de Bruges.

Les fresques de son église restent l'ensemble peint médiéval le plus important de l'Anatolie orientale. Elles sont également l'un des rares cas où nous pouvons attacher un mécène, une date et un programme théologique précis à un cycle de fresques arménien-caucasien, ce qui les rend particulièrement précieuses pour la comparaison historique de l'art avec les œuvres contemporaines de Cappadoce, de Chypre et du Levant.

Invasion mongole et déclin (1239)

Le général mongol Chormaqan emporta Ani en 1239. Contrairement à la catastrophe de 1064, le sac mongol n'est pas décrit avec un grand détail rhétorique par les chroniques — peut-être parce qu'à ce moment le genre avait épuisé son vocabulaire pour les villes caucasiennes ruinées. Ce que nous savons est que les populations chrétienne et musulmane furent toutes deux massacrées en grand nombre, les bazars brûlés et la cité placée sous administration mongole directe avec des charges fiscales paralysantes.

La cité ne mourut pas d'un coup. À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, Ani resta une ville en activité sous la domination ilkhanide, avec une population réduite mais des églises et des mosquées fonctionnelles. Le commerce continua, mais sur une échelle réduite.

Le tremblement de terre de 1319

La catastrophe vint en 1319. Un tremblement de terre majeur — les sismologues modernes estiment une magnitude de 6,7 à 7,0, avec un épicentre près du canyon de l'Akhuryan — fit s'effondrer la coupole de la cathédrale, abattit un long tronçon des murailles de Smbat, ruina l'église du Saint-Sauveur (qui se dresse aujourd'hui proprement fendue en deux) et déstabilisa des dizaines d'autres structures. L'infrastructure municipale ne put être réparée. En l'espace d'une génération, la population s'était dispersée vers Kars, Erzurum, Tabriz ou, de plus en plus, la Crimée et la basse Volga, où les colonies marchandes arméniennes absorbaient la diaspora.

Au milieu du XIVe siècle, Ani était effectivement un village regroupé autour de la citadelle. Vers 1400, elle était largement vide.

Il vaut la peine de s'arrêter pour souligner à quel point ce type d'effondrement urbain est inhabituel. La plupart des grandes cités médiévales de la Méditerranée et du Proche-Orient — Constantinople, Antioche, Damas, Alep, Mossoul, Tabriz, Tiflis — ont survécu aux sacs, aux tremblements de terre, aux changements de régime et aux épidémies, et ont continué sous une forme atténuée dans le monde moderne. Ani est l'une des rares grandes cités médiévales qui ne l'a pas fait. En un siècle après le tremblement de terre de 1319, une cité de peut-être cinquante mille fut réduite à un hameau. La comparaison la plus proche n'est pas une autre cité médiévale mais les centres précolombiens de Mésoamérique — Tikal, Palenque, Copán — qui se sont simplement vidés et ont été reconquis par la forêt.

Les raisons sont débattues, mais le tableau d'ensemble semble être : (1) le tremblement de terre catastrophique de 1319 rendit la réparation de l'infrastructure civique majeure (murailles, cathédrale, ponts, approvisionnement en eau) prohibitivement coûteuse pour la population post-mongole très réduite ; (2) la réorientation du trafic de la route de la soie vers les routes méridionales après la consolidation mongole supprima la logique économique d'une cité frontière à haute altitude, exposée aux intempéries ; (3) la peste noire de 1346–1353, bien que mal documentée dans cette région, frappa presque certainement la cité ; et (4) la montée d'Erzurum et de Kars voisins comme centres administratifs ottomans aux XVe et XVIe siècles aspira la population restante. Ani, en bref, perdit son objectif, et une cité sans objectif à 1 330 mètres dans le vent de Kars ne perdure pas.

Abandon et oubli (XIVe – XIXe siècle)

Pendant cinq siècles, Ani fut presque oubliée. Une poignée de voyageurs ottomans et l'occasionnel missionnaire européen la mentionnèrent ; l'écrivain ottoman du XVIIe siècle Evliya Çelebi la décrit en passant comme une ruine de « merveilles ». Les bergers kurdes et turkmènes locaux utilisaient la grande enceinte comme pâturage d'hiver, la cathédrale comme étable.

Le site rentra dans la conscience savante dans les années 1840 avec la visite de l'architecte français Charles Texier, dont les dessins et plans mesurés furent publiés dans sa monumentale Description de l'Asie Mineure. À partir des années 1870, lorsque la région devint partie de l'Empire russe après la guerre russo-turque, les savants russes et russo-arméniens commencèrent à s'intéresser sérieusement à l'archéologie, culminant dans les longues campagnes de Nicholas Marr (voir ci-dessous). Avec la Première Guerre mondiale, l'effondrement russe et la délimitation finale de la frontière turco-arménienne le long de l'Akhuryan en 1921, Ani se retrouva à nouveau dans une zone interdite.

Pendant la majeure partie du XXe siècle, le site n'était visible qu'avec un permis spécial, accessible sous escorte armée, et effectivement interdit aux chercheurs non turcs. Cela changea graduellement dans les années 1990 et décisivement après 2004, lorsque la route d'accès fut goudronnée et les restrictions de visite levées.

Principaux monuments

Ce qui suit est un catalogue de travail des édifices qu'un visiteur rencontre aujourd'hui, à peu près dans l'ordre où on les parcourt. Le plateau couvre environ 78 hectares ; une promenade complète fait environ quatre kilomètres, avec des changements d'altitude substantiels près des bords des falaises.

Cathédrale d'Ani (Sourp Astvatsatsin, « Mère de Dieu », 1001)

Commencée en 989 par l'architecte Trdat sous le patronage de Smbat II et achevée en 1001 sous son frère Gagik Ier, la cathédrale est le chef-d'œuvre de l'architecture bagratide et la clé de voûte de toute visite à Ani. C'est une basilique à coupole sur un plan en croix grecque inscrit dans un rectangle — environ 34 m sur 22 m à l'extérieur — avec quatre piliers composés massifs supportant ce qui était autrefois une grande coupole conique sur un tambour à seize côtés.

La coupole s'effondra dans le tremblement de terre de 1319 et ne fut jamais reconstruite ; le tambour de la coupole fut complètement abattu par un second tremblement de terre en 1988. Ce qui reste est la grande boîte rectangulaire avec ses quatre bras intacts, et l'espace intérieur à couper le souffle où la coupole manquante laisse un grand oculus de ciel.

Trois caractéristiques architecturales méritent une attention particulière.

Premièrement, les arcs brisés. Les arcades principales portant la charge vers les piliers centraux ne sont pas des arcs en plein cintre romans mais brisés — légèrement, mais sans erreur possible. Ils datent d'un siècle avant que la même forme n'apparaisse à Saint-Denis (années 1140). Cela ne prouve pas, en soi, que Trdat ait inventé l'arc gothique, puisque la forme était déjà en usage dans l'architecture sassanide et islamique précoce et peut lui être parvenue par des modèles persans, mais la cathédrale est sa plus ancienne apparition connue dans un édifice chrétien d'échelle comparable.

Deuxièmement, les piliers groupés. Les quatre supports intérieurs ne sont pas des cylindres uniques, comme dans les églises cruciformes arméniennes antérieures, mais des faisceaux de trois fûts engagés chacun, avec des chapiteaux sculptés. L'effet visuel est de faire paraître les piliers plus hauts et plus légers qu'ils ne le sont réellement — une astuce que les maîtres maçons gothiques redécouvriraient aux XIIe et XIIIe siècles.

Troisièmement, l'élévation intérieure. La cathédrale a une véritable élévation à trois étages — arcade, tribune (ou plutôt, arcade aveugle) et claire-voie — avec un système de proportions verticales élancées qui anticipe l'obsession du gothique tardif pour la verticalité. Les fenêtres de la claire-voie étaient à l'origine équipées de fins écrans d'albâtre ; certains fragments ont été récupérés lors de fouilles récentes.

L'extérieur est revêtu de blocs finement taillés de tuf chamois et rose, avec des arcades aveugles enveloppant l'abside et les faces nord et sud. Le portail ouest porte une inscription en arménien classique enregistrant l'auteur Trdat et la date d'achèvement — l'un des très rares édifices signés du Caucase médiéval.

Église de Saint-Grégoire de Tigran Honents (Sourp Krikor, 1215)

Si la cathédrale est le chef-d'œuvre structurel d'Ani, l'église de Tigran Honents est son chef-d'œuvre peint. Elle fut construite en 1215, au sommet de la période zakaride, par un riche marchand nommé Tigran Honents — le portrait du donateur, avec un modèle de l'église dans ses mains, survit dans les fresques du narthex. Stylistiquement, l'église est une petite croix à coupole, avec un grand tambour à seize côtés et un toit conique, presque complètement préservé.

Ce qui rend l'édifice extraordinaire est son programme de fresques intérieures, peintes dans le style dérivé des Comnènes du Constantinople et de la Cappadoce contemporains. Le cycle comprend des scènes de la vie de saint Grégoire l'Illuminateur (l'apôtre de l'Arménie), les fêtes liturgiques standard (Annonciation, Nativité, Baptême, Transfiguration, Crucifixion, Anastasis, Pentecôte) et un remarquable Jugement dernier sur le mur ouest. La coloration — bleus de lapis profonds, ocres, rouges de brique et une grande quantité de blanc fragile — est en de nombreux endroits encore vive. Des inscriptions grecques et arméniennes identifient les figures.

L'église a souffert de dégâts considérables dus aux intempéries et aux soldats qui utilisaient les murs comme cible au début du XXe siècle, mais les fresques subsistantes restent l'ensemble peint médiéval le plus fin de l'Anatolie orientale. Les conservateurs du World Monuments Fund et du Ministère turc de la Culture ont stabilisé l'édifice depuis 2011, et un programme de nettoyage des fresques a été intermittent mais productif.

L'extérieur porte une belle bande de reliefs animaliers sculptés le long de la corniche — lions, aigles, griffons, lièvres — et une porte sud magnifiquement taillée avec une bande de rinceaux de vigne. L'arcade aveugle sur le tambour est inhabituellement mince et élégante.

Église de Saint-Grégoire des Abughamrents (Sourp Krikor, années 990)

Petit mais architecturalement critique, l'édifice d'Abughamrents fut commandé dans la dernière décennie du Xe siècle par le ministre de la famille Pahlavuni Abughamir pour son usage privé. Le plan est un tétraconque — un espace circulaire central entouré de quatre niches semi-circulaires — inscrit dans un extérieur à douze côtés. Le tambour et le toit conique sont intacts ; l'intérieur est presque entièrement dépouillé de décoration mais conserve ses nobles proportions.

L'église des Abughamrents est importante parce qu'elle préserve, dans une commande de luxe à petite échelle, la tradition de plan centré qui remonte par Zvartnots (VIIe s.) aux martyria byzantins précoces. C'est aussi la plus photogénique des petites églises d'Ani : elle se dresse sur un éperon escarpé au-dessus du canyon, avec une vue directe sur la rivière, et à l'heure dorée, le tuf rayonne d'un rose profond et enfumé.

Église du Saint-Sauveur (Sourp Prgich, 1035)

L'église du Saint-Sauveur est l'édifice le plus poignant du plateau. C'était une grande rotonde à coupole à dix-neuf côtés — presque circulaire de l'extérieur — construite en 1035 par un prince de la maison Pahlavuni pour enchâsser une relique de la Vraie Croix apportée de Constantinople. Pendant neuf siècles, elle se dressa essentiellement intacte. Puis, dans la nuit du 22 au 23 juin 1957, un coup de foudre sur la coupole — déjà affaiblie par le tremblement de terre de 1319 — abattit précisément la moitié orientale de l'édifice. La moitié occidentale se dresse encore, légèrement penchée, comme une coupe transversale architecturale dans un manuel.

Le résultat est l'une des ruines les plus photographiées de Türkiye : un demi-cylindre parfait de tuf rose, montrant simultanément les murs intérieur et extérieur, avec le toit conique préservé sur le côté qui survit. Les travaux de conservation depuis 2014 ont stabilisé la moitié debout avec des armatures en acier discrètes et remplacé des pierres de corniche perdues à partir du champ de gravats en contrebas.

Église de Sourp Stepanos (« l'église du Berger »)

Une très petite église hexagonale au bord de la falaise orientale, localement appelée Çoban Kilisesi — « l'église du Berger ». Elle date probablement du XIe siècle. Le plan est une étoile à six branches inscrite dans un cercle, avec trois niches internes ; les proportions sont exceptionnellement compactes. L'édifice a perdu sa coupole et une grande partie de sa peau extérieure, mais l'intérieur subsistant porte l'acoustique la plus singulière d'Ani : un doux battement de mains revient comme un écho net à deux notes.

Son nom vient du fait que, jusqu'au milieu du XXe siècle, les bergers locaux utilisaient la structure comme abri d'urgence hivernal pour les brebis et les agneaux. Le nom populaire est resté.

Mosquée de Manuchihr (1072)

La mosquée de Manuchihr est la seule mosquée de la période chaddadide à avoir survécu intacte sur le plateau anatolien, et l'un des plus anciens édifices religieux turco-islamiques subsistants à l'ouest de la Caspienne. Elle fut élevée par l'émir Manuchihr ibn Abu'l-Aswar peu après son acquisition d'Ani en 1072, et elle se dresse au bord de la falaise au-dessus du canyon, juste à l'intérieur du mur de la citadelle.

La mosquée est une salle hypostyle rectangulaire avec — à l'origine — six colonnes supportant une paire de nefs à voûtes brisées. La moitié orientale s'effondra à un moment du XVIIe siècle ; la moitié occidentale se dresse presque complète, avec son splendide minaret s'élevant du coin nord-ouest. Le minaret porte une inscription coufique comprenant le mot Bismillah — « au nom de Dieu » — incisé en lettres seldjoukides précoces, et c'est l'un des tout premiers minarets de mosquée debout en Türkiye.

La niche du mihrab est sculptée d'entrelacs et de palmettes, et les voûtes du plafond conservent des fragments de décoration géométrique peinte rouge et bleue. La mosquée fut utilisée comme musée au début du XXe siècle par Nicholas Marr (voir ci-dessous) et fut le premier édifice d'Ani à être restauré selon des principes modernes, en 1906.

La Porte du Lion (Arslan Kapısı)

L'entrée principale de la cité — et du site moderne — passe par la soi-disant Porte du Lion, un portail à triple arc au centre des murailles de Smbat. Elle tient son nom d'un grand relief d'un lion en marche sculpté dans la face intérieure de la porte, datant probablement des XIIe ou XIIIe siècles (les murailles bagratides elles-mêmes sont du Xe siècle mais le relief est un ajout ultérieur). Le lion est un dispositif héraldique de style seldjoukide, similaire aux lions des caravansérails et madrasas seldjoukides contemporains ; il a pu être ajouté lorsque les émirs chaddadides ou l'administration mongole renforcèrent la porte.

La porte est flanquée de deux grandes tours rondes et abordée par une chaussée de pierre à travers le fossé. Une seconde porte plus élaborée à l'ouest — parfois appelée la Porte à Damier en raison de sa décoration en pierre incrustée — est fermée aux visiteurs et accessible uniquement le long de l'extérieur des murailles.

Les Murailles de Smbat

Les murailles septentrionales, nommées d'après Smbat II Bagratuni, s'étendent sur environ 4,5 km à travers le col ouvert du plateau et constituent la plus impressionnante pièce subsistante d'architecture militaire médiévale dans toute la région du Caucase et d'Anatolie. Elles consistent en deux lignes parallèles (une courtine extérieure et une intérieure), avec un profond fossé devant ; à intervalles d'environ quarante mètres, des tours rondes et rectangulaires s'élèvent au-dessus des murs, certaines étant des socles solides et d'autres équipées d'escaliers internes et de meurtrières. Trois portes monumentales percent la ligne — la Porte du Lion, la Porte à Damier et la Porte de Kars — et plusieurs poternes plus petites assurent l'accès de service.

Les murailles furent renforcées au moins trois fois après Smbat : par les derniers rois bagratides au début du XIe siècle, par les Chaddadides après leur conquête, et par les Zakarides au début du XIIIe siècle. Les inscriptions sur les tours individuelles identifient les donateurs, les maçons et les dates — une remarquable archive de mécénat civique médiéval.

La Citadelle intérieure et le « Palais seldjoukide »

À l'apex sud du plateau, le basalte s'élève en la petite mais escarpée Citadelle intérieure. Le palais bagratide se dressait ici ; les gouverneurs chaddadides et zakarides utilisèrent le même site ; et l'administration seldjoukide-ilkhanide construisit le complexe rectangulaire maintenant appelé « Palais seldjoukide », une structure en cour de deux étages avec des salles voûtées et des restes d'un petit bain. La maçonnerie mélange basalte et tuf dans des motifs en damier caractéristiques de l'Anatolie seldjoukide.

Plusieurs petites chapelles sont regroupées dans la citadelle, la plus complète étant une église à nef unique à voûte en berceau de la fin de la période bagratide.

Le Palais des Marchands (Maison bagratide)

Dans la moitié nord de la cité, près de la cathédrale, les fondations d'une grande maison à cour rectangulaire ont été fouillées et partiellement restaurées. L'édifice date de la fin du Xe ou du début du XIe siècle et est conventionnellement identifié comme la résidence d'un riche marchand bagratide — un « palais urbain » plutôt qu'un palais royal. Le plan comprend une cour à colonnades, une haute salle de réception, des chambres privées et un bloc de service avec citernes. C'est l'une des rares habitations urbaines médiévales de cette échelle à avoir été fouillées en Anatolie.

La Mosquée Persane (le « Minaret seul »)

Une seconde petite mosquée, parfois appelée la « Mosquée du Minaret » ou la Mosquée Persane, se dresse près du centre du site, dont seul le minaret polygonal reste intact. La salle de prière associée a été réduite à ses fondations. La structure est diversement datée entre la fin de la période chaddadide et le début de la période ilkhanide (v. 1180–1280) ; la dédicace est incertaine.

Couvent des Vierges (Sourp Hripsimé / Kuşaklı Kilise)

Sur un étroit promontoire de basalte s'élançant dans le canyon de l'Akhuryan, accessible par un sentier escarpé et partiellement brisé, se dresse le petit Couvent des Vierges, parfois appelé Sourp Hripsimé d'après la sainte arménienne. La chapelle est un minuscule édifice hexagonal, exquisément taillé, avec un grand tambour mince et un chapeau conique ; elle est enclose dans les restes d'un petit enclos monastique dont le dortoir et le réfectoire subsistent comme lignes de fondation.

Le cadre est extraordinaire — la chapelle est littéralement assise au bord de la falaise, avec une chute verticale de 100 mètres directement sous l'abside — et localement c'est l'un des coins les plus photographiés d'Ani. Le sentier est étroit et sans garde-fou ; par grand vent il est véritablement dangereux, et un panneau à la tête du sentier avertit les visiteurs de procéder à leurs propres risques.

Le Pont sur l'Akhuryan

Sous la mosquée de Manuchihr, sur le fond du canyon, le grand pont médiéval d'Ani portait autrefois la route méridionale à travers l'Akhuryan vers le canton de Bagaran. Deux énormes piles de basalte subsistent : une sur la rive turque, une sur l'arménienne, avec les arcs entre les deux tombés depuis longtemps. Le pont fut probablement construit à la fin du Xe siècle, restauré à la période seldjoukide et de nouveau au XIIIe siècle. Des photographies aériennes des années 1950 montrent encore une arche debout du côté arménien ; un tremblement de terre dans les années 1960 l'abattit.

Les piles sont visibles depuis plusieurs points le long du bord du canyon, mais le sentier vers la rivière est fermé.

Églises perdues et non identifiées

Une liste de travail des principales églises perdues ou non identifiées d'Ani — connues par les inscriptions, par les références des chroniques, ou par les contours de fondation à peine traçables maintenant — comprend :

L'église de Sourp Boğos (Saint Paul) et Sourp Bedros (Saint Pierre), mentionnée par Aristakès de Lastivert mais non localisée de manière sûre.
L'église des Saints-Apôtres, partiellement fouillée dans les années 1990, avec des chapiteaux subsistants montrant certains des plus anciens dessins de piliers groupés de l'architecture arménienne.
L'église ronde de Saint-Grégoire l'Illuminateur (le soi-disant Gagikashen), construite par Gagik Ier dans les années 1000 comme copie de Zvartnots ; seul le cercle de fondation est visible, mais les dimensions restent impressionnantes.
Une petite chapelle de période géorgienne près de l'église de Tigran Honents, identifiée par une inscription géorgienne trouvée en 1998.
Deux autres chapelles à nef unique sur la citadelle, de date incertaine.

Le nombre total d'églises fermement attestées à Ani — par l'archéologie, l'inscription ou la chronique — est d'environ quarante. Les fameuses « 1 001 églises » de la rhétorique médiévale sont, bien sûr, une hyperbole.

Une séquence de marche

Pour les visiteurs qui préfèrent penser en itinéraires plutôt qu'en catalogues, une séquence de marche recommandée à travers les principaux monuments est :

Entrer à la Porte du Lion ; faire une pause pour lire les inscriptions sur les tours et lever les yeux vers le relief du lion.
Marcher vers le sud le long du sentier oriental jusqu'à la Cathédrale ; passer vingt minutes à l'intérieur.
Continuer vers le sud-est jusqu'à l'église du Saint-Sauveur ; observer le demi-effondrement et les fragments de corniche en contrebas.
Marcher vers l'est jusqu'à l'église de Tigran Honents ; passer au moins vingt minutes sur les fresques.
Descendre le sentier jusqu'à l'église du Berger au bord de la falaise ; vérifier l'écho.
Continuer vers le sud le long de la falaise jusqu'au Couvent des Vierges ; prendre garde sur le sentier étroit.
Remonter et suivre le sentier de la falaise occidentale jusqu'à la mosquée de Manuchihr.
À l'intérieur de la mosquée, monter au minaret s'il est ouvert et stable ; sinon, l'admirer d'en bas.
Continuer vers le sud jusqu'à la Citadelle intérieure et au Palais seldjoukide.
Revenir vers le nord le long de la moitié occidentale du plateau, en prenant la fondation ronde du Gagikashen, la mosquée persane, le Palais des Marchands et l'église des Abughamrents.
Sortir par la Porte du Lion.

Distance totale de marche : environ 4,2 km. Temps total, avec des arrêts raisonnables : quatre à cinq heures.

Importance architecturale

Ani occupe une place étrangement démesurée dans l'historiographie de l'architecture médiévale. Pour une cité arménienne-caucasienne sacquée par les Seldjoukides, gouvernée par des Kurdes et des Géorgiens, et finalement effacée par un tremblement de terre, elle a généré un volume extraordinaire de débats sur des questions qui, en principe, devraient appartenir au médiévisme européen occidental : qui a inventé l'arc brisé ? Quand la verticalité gothique est-elle apparue pour la première fois dans une église chrétienne ? Les Croisades ont-elles ramené ces idées en France, ou les ressemblances sont-elles fortuites ?

La raison de la proéminence d'Ani est, en grande partie, la figure de Trdat.

Trdat l'architecte

Trdat (parfois Tirdat ou Tiridate) est le seul architecte arménien médiéval dont le nom est solidement attaché à deux des édifices les plus importants de son siècle. Né probablement dans les années 940, formé dans les traditions de construction du haut plateau arménien — elles-mêmes héritières de la pollinisation croisée sassanide-byzantine du VIIe siècle — il servit d'abord les rois bagratides d'Ani puis, après le tremblement de terre de 989, l'empereur byzantin Basile II à Constantinople.

La commande constantinopolitaine est documentée par le chroniqueur du XIe siècle Stépanos de Taron, qui rapporte qu'après le tremblement de terre du 25 octobre 989 ayant abattu la moitié occidentale de la coupole de Sainte-Sophie, « l'empereur envoya chercher Trdat, l'architecte du roi arménien, qui vint et la rebâtit avec beaucoup d'habileté ». C'est l'un des très rares cas dans le monde médiéval où un empereur byzantin importe explicitement un maître artisan non byzantin pour gérer une crise structurelle à la cathédrale impériale.

La réparation de la coupole par Trdat ne consista pas à la reconstruire à partir de zéro mais à renforcer les pendentifs subsistants, à remplacer les arcs brisés et les nervures de pilastre, et à construire une nouvelle demi-coupole occidentale avec un profil légèrement plus raide. Les analyses structurelles modernes de Sainte-Sophie identifient ces éléments post-989 comme parmi les plus solides de l'édifice ; ils ont résisté à tous les tremblements de terre ultérieurs sans défaillir.

À son retour à Ani, Trdat reçut la commande de la cathédrale, puis le schéma cathédral qu'il développa fut porté en avant dans deux églises royales ultérieures et — indirectement — dans une génération d'édifices provinciaux à travers l'Arménie et la Géorgie caucasiennes.

La question de l'arc brisé

L'arc brisé est la caractéristique unique la plus distinctive de l'architecture gothique. Son utilisation la plus ancienne sûre dans un édifice chrétien d'échelle cathédrale, en Europe occidentale, est dans le chœur de Saint-Denis de l'abbé Suger (consacré en 1144). Les arcs brisés de la cathédrale d'Ani, en revanche, datent de 1001 — près d'un siècle et demi plus tôt.

Cela ne prouve pas, en soi, une « influence gothique » d'aucune sorte. L'arc brisé était en usage dans la Perse sassanide depuis au moins le IVe siècle, dans l'architecture islamique précoce depuis le VIIe, dans les édifices fatimides égyptiens tels que la mosquée al-Hakim (v. 1000) et dans les églises ciliciennes-syriennes au XIe siècle. C'est une forme structurelle disponible à presque toute culture qui construit des voûtes en maçonnerie, et son apparition dans la cathédrale de Trdat peut refléter une inspiration persane directe plutôt qu'une invention indépendante.

Ce qui rend Ani important pour l'histoire gothique est, plutôt, la combinaison de l'arc brisé avec des piliers composés groupés, des voûtes nervurées, un système de proportions verticales strict et une élévation intérieure à trois étages. Ce paquet — celui qui rend un édifice spécifiquement gothique plutôt que simplement à voûtes brisées — se trouve sous forme essentiellement complète à la cathédrale d'Ani en 1001, à Saint-Denis en 1144 et à Sens vers 1140.

La question de savoir si le paquet a voyagé d'Anatolie à la France avec les Croisés revenant, avec les maçons arméniens et syriens travaillant dans le royaume de Jérusalem, ou avec les colonies arméniennes diasporiques d'Italie méridionale et de Sicile — ou si le parallèle est une coïncidence d'invention indépendante — a produit une littérature savante considérable, commençant avec le livre controversé de 1918 de Josef Strzygowski Die Baukunst der Armenier und Europa. Strzygowski lui-même exagéra largement le cas, avec de fortes connotations nationalistes ; les savants ultérieurs ont été plus prudents. Néanmoins, la priorité chronologique d'Ani n'est plus sérieusement contestée, et la question plus large de la transmission est-ouest reste ouverte.

L'école bagratide

Au-delà de la question de l'influence gothique, Ani importe parce qu'elle représente le point culminant d'une école régionale cohérente d'architecture ecclésiale médiévale. L'école bagratide se caractérise par :

Des plans centralisés, en particulier la croix inscrite dans un carré, le tétraconque et la rotonde polygonale.
De hauts tambours à seize côtés et des toits coniques abrupts couverts de tuf finement taillé.
Des arcades aveugles enveloppant l'extérieur, parfois avec des colonnettes appariées.
Une sculpture en relief sculptée concentrée aux portails, tambours et corniches, avec des motifs de rinceaux de vigne, d'animaux et géométriques.
Une technique de maçonnerie qui combine une face extérieure de tuf en pierre de taille finement taillée avec un noyau de moellons et de mortier, permettant un détail extérieur élégant sans poids structurel excessif.
Une prédilection pour les fenêtres étroites en forme de fente, souvent appariées et légèrement brisées, qui donnent à l'intérieur une douce lumière dorée.

Cette école, avec Ani en son centre, produisit également des églises à Marmashen, Horomos, Khtskonk et Tekor, et influença les travaux géorgiens contemporains à Sapara, Pitareti et ailleurs.

Ingénierie : le rôle du mortier

Un point moins glamour mais techniquement critique : le mortier de chaux bagratide est l'un des plus solides mortiers médiévaux connus n'importe où dans le monde méditerranéen et caucasien. Des analyses chimiques récentes (publiées dans des rapports de conservation entre 2014 et 2019) ont montré une recette qui utilise de la chaux éteinte de haute qualité, de la brique ou de la tuile broyée comme additif pouzzolanique, et de petites quantités de liants organiques — possiblement du blanc d'œuf ou des protéines animales. Le temps de prise est long mais la résistance finale à la compression est exceptionnelle, comparable aux mortiers hydrauliques modernes précoces.

C'est ce mortier qui tient Ani ensemble. Les blocs de tuf taillés n'auraient pu, seuls, survivre à un millénaire de cycles de gel-dégel sur le plateau de Kars ; le mortier est ce qui donne aux murs leur flexibilité de traction. La conservation moderne a pris soin de correspondre à la recette originale dans le travail de rejointoiement, plutôt que d'utiliser du ciment moderne qui se comporterait très différemment et causerait des fissures de tension.

Le modèle de mécénat

Une caractéristique distinctive de l'architecture bagratide est le rôle central du mécénat laïc nommé. La plupart des grandes églises d'Ani n'étaient pas des fondations royales au sens strict mais des commandes par des familles aristocratiques ou de riches marchands. L'église des Abughamrents fut financée par le ministre de la famille Pahlavuni Abughamir ; l'église de Tigran Honents fut le don d'un marchand ; le Saint-Sauveur fut une commande dynastique des Pahlavuni. La maison royale fournit la cathédrale et les murailles ; l'élite urbaine fournit tout le reste.

C'est, en termes médiévaux occidentaux, un modèle étonnamment « bourgeois » de mécénat religieux, anticipant les églises financées par les marchands de la Flandre et de l'Italie tardo-médiévales. Cela reflète, presque certainement, la classe marchande inhabituellement riche et politiquement articulée d'une cité de la route de la soie du XIe siècle. Ani était un lieu où un seul homme riche pouvait construire une église majeure et placer son portrait dans le narthex.

Sculpture sculptée

Ani est également le plus riche dépôt unique de sculpture médiévale arménienne sculptée. Les corniches de l'église de Tigran Honents portent une frise célèbre d'animaux — aigles, griffons, lions, lièvres, cerfs — qui combine l'iconographie sassanide avec l'exécution byzantine. L'extérieur de la cathédrale est décoré d'arcades aveugles appariées et d'un relief magnifiquement taillé de la Mère de Dieu (maintenant gravement érodé) au-dessus du portail sud. Le tambour du Saint-Sauveur portait un cycle complet de croix sculptées autour de son périmètre ; beaucoup d'entre elles ont survécu à l'effondrement de 1957 et reposent maintenant dans le champ de gravats en contrebas.

Une petite collection de musée à Kars — et une plus substantielle à Saint-Pétersbourg, la collection Marr — préserve les fragments amovibles.

Le répertoire iconographique

Il vaut la peine de détailler le répertoire iconographique de la sculpture bagratide et zakaride à Ani, puisqu'il représente l'un des systèmes stylistiques les plus cohérents du Caucase médiéval.

Les motifs communs comprennent :

Rinceaux de vigne — enveloppant les portes et les corniches, avec des raisins, des feuilles et des vrilles sculptés en bas-relief. Le motif de la vigne porte un symbolisme eucharistique chrétien clair mais fonctionne également comme un affichage de virtuosité de la technique de la taille de pierre.
Lions — héraldiques, marchant ou rampants, souvent comme gardiens de porte. La Porte du Lion à Ani donne à l'entrée son nom moderne ; des lions apparaissent également sur la corniche de l'église de Tigran Honents.
Aigles — uniques ou bicéphales, symbolisant l'autorité royale et (après le XIIe siècle) l'idéologie impériale byzantine et seldjoukide. La corniche de Tigran Honents comprend un aigle magnifique.
Griffons — créatures appariées avec le corps d'un lion et la tête d'un aigle, souvent montrées se faisant face à travers un axe central. Communs dans l'art sassanide persan et hérités dans le répertoire caucasien.
Lièvres — parfois en train d'être saisis par un prédateur, parfois simplement courants. L'iconographie de la chasse peut porter des significations eschatologiques.
Cerfs et gazelles — animaux paisibles, souvent montrés à un ruisseau ou à un étang, symbolisant l'âme assoiffée de la grâce (d'après le Psaume 42).
Paons — symboles d'immortalité, souvent flanquant une croix ou un arbre central.
Grenades et lys — motifs de fruits et de fleurs aux rôles liturgiques et décoratifs mixtes.
Croix — en des dizaines de variétés : simples croix grecques, dessins arméniens élaborés de khatchkar, croix processionnelles, croix sur tiges, croix avec médaillons.
La Mère de Dieu — souvent au-dessus du portail sud des plus grandes églises, avec ou sans l'Enfant Christ.
Portraits de donateurs — le plus célèbre, le portrait de Tigran Honents tenant un modèle de son église. Ce motif anticipe de deux siècles la même convention dans les retables italiens du XIVe siècle.

La sculpture est presque entièrement en bas-relief ; le haut-relief est rare. La pierre de tuf est indulgente mais ne tient pas un détail aigu à travers les siècles ; beaucoup des sculptures les plus exposées se sont substantiellement érodées. Le travail en relief le mieux préservé se trouve à l'intérieur ou sur les tambours supérieurs protégés.

Pierre, mortier et la question de la survie sismique

Une question juste, étant donné l'histoire du tremblement de terre catastrophique de 1319 de la cité, est de savoir comment l'un de ces édifices a survécu du tout. La réponse réside dans la combinaison de matériaux et de méthodes que les maçons bagratides ont développés à travers les Xe et XIe siècles.

La technique de base est un mur à double peau : une face extérieure de tuf en pierre de taille finement taillée, une face intérieure également en tuf taillé, et un noyau de moellons posés dans un mortier de chaux solide mélangé à de la brique broyée (parfois appelé opus caementicium par analogie avec la recette romaine, bien que la version bagratide utilise des agrégats différents). La peau extérieure ne porte aucune charge par elle-même ; le noyau porte le poids du mur ; les deux peaux agissent comme coffrage. Le résultat est un mur qui est lourd mais non cassant — capable de fléchir légèrement lors d'un événement sismique sans se désintégrer.

Les coupoles sont le point faible. La solution bagratide fut de construire la coque de la coupole relativement mince (environ 60 cm à la cathédrale) mais d'alourdir le tambour avec une décoration massive d'arcades aveugles qui convertit effectivement le tambour supérieur en une lourde poutre annulaire. La stratégie fonctionna pour la cathédrale pendant 318 ans, jusqu'à ce que 1319 dépasse finalement la tolérance de la conception. L'église de Tigran Honents, plus petite et plus tardive, survécut intacte à 1319 et se dresse encore aujourd'hui.

Inscriptions comme archive

Un ensemble distinct de questions de conservation s'attache aux inscriptions. Les donateurs bagratides, chaddadides, zakarides et ilkhanides signèrent tous leurs œuvres dans la pierre, et le résultat est l'une des archives épigraphiques les plus denses n'importe où dans le Caucase médiéval. L'équipe de Nicholas Marr enregistra environ 5 000 inscriptions individuelles ; les campagnes Çoruhlu en ont ajouté plusieurs centaines de plus à partir de contextes dégagés depuis 2005.

Les inscriptions vont des textes monumentaux de fondation sur les façades des églises aux graffitis grattés sur les pilastres par les pèlerins de passage. Elles comprennent des proclamations royales, des dédicaces monastiques, des dons de marchands, des exemptions fiscales et — dans le cas d'un panneau célèbrement vitupératif près de la Porte du Lion — une malédiction sur quiconque endommage le mur, formulée dans le style rhétorique arménien du Ve siècle mais datée du début du XIe siècle. Un corpus complet n'a jamais été publié ; la publication des inscriptions reste la plus grande tâche inachevée unique de l'érudition d'Ani.

Lumière, saison et silence

Enfin, un mot sur ce qui est peut-être la dimension la plus sous-estimée d'Ani — sa lumière, son silence et son temps. Le plateau est exposé ; le canyon en contrebas est un grand résonateur de vent ; l'air est sec et clair. À midi en été le soleil est impitoyable et les pierres sont chaudes. À l'aube la lumière est argentée et le canyon en contrebas tient une épaisse bande de brouillard qui ne se lève pas avant huit heures. Au coucher du soleil le plateau entier devient d'un rose profond, le toit conique de l'église de Tigran Honents rayonne, et une longue ombre tombe à travers le bazar depuis le minaret de Manuchihr.

C'est également l'un des sites archéologiques les plus calmes de Türkiye. En dehors du pic d'août, la densité de visiteurs est suffisamment faible pour que l'on puisse se tenir seul dans la cathédrale pendant quinze minutes sans voir un autre humain. Le vent emporte tout son à travers le canyon. L'effet, pour un visiteur sympathique, est plus proche d'une expérience religieuse que du tourisme.

Une cité multiculturelle

Ani est parfois présentée dans les brochures touristiques modernes comme une « cité arménienne » et dans d'autres comme une « cité turque », selon l'humeur politique de la publication. Les deux caractérisations sont partielles. Les preuves historiques — chroniques, inscriptions, pièces, archéologie — peignent l'image d'une cité frontière entièrement multi-confessionnelle et multi-ethnique, dans laquelle le christianisme arménien était certes dominant mais jamais seul.

Le noyau arménien

La communauté numériquement et culturellement dominante à Ani tout au long de son histoire était chrétienne arménienne. La famille royale bagratide était arménienne ; le catholicos de l'Église apostolique arménienne y était basé pendant deux périodes (le XIe siècle et de nouveau, brièvement, sous les Zakarides) ; les grandes églises étaient arméniennes ; la production littéraire de la cité — y compris l'Histoire d'Aristakès de Lastivert et l'Histoire des Arméniens de Stépanos Asoghik — était en arménien classique.

L'arménien resta la langue du bazar et de la paroisse sous tous les régimes ultérieurs. Même sous la domination chaddadide, les pièces frappées à Ani portent des inscriptions arméniennes aux côtés d'inscriptions arabes, et les voyageurs contemporains rapportent l'arménien comme la langue la plus entendue dans les rues.

La présence musulmane

Une communauté musulmane est documentée à Ani à partir du moment de la conquête seldjoukide en 1064, et existait probablement avant cela sous une forme plus petite parmi les marchands persans et arabes. L'émirat chaddadide (1072–1199) amena une substantielle classe militaire et administrative kurde-turque, et plusieurs mosquées : la mosquée de Manuchihr (1072), la soi-disant Mosquée Persane (XIIe siècle), et au moins une autre mosquée sur la citadelle connue uniquement par des traces de fondation.

La communauté musulmane partageait les bazars et les tribunaux de la cité avec la chrétienne. Nous avons plusieurs cas enregistrés de mariages mixtes, d'entreprises commerciales conjointes et de litiges juridiques qui passèrent devant des tribunaux mixtes chrétiens-islamiques. La mosquée de Manuchihr fut construite au bord du canyon à moins de 200 mètres de la cathédrale ; la coprésence visuelle de la coupole et du minaret était une déclaration délibérée de coexistence à l'époque émirale.

Orthodoxie géorgienne

Sous les Zakarides (1199–1239), une communauté orthodoxe géorgienne fut établie à Ani, distincte de la majorité apostolique arménienne. Les frères zakarides eux-mêmes étaient des Arméniens mais étaient étroitement alignés avec la couronne géorgienne et l'Église orthodoxe géorgienne (chalcédonienne, par opposition à la tradition miaphysite arménienne). Plusieurs petites églises furent construites ou redédiées pour l'usage géorgien pendant cette période ; une inscription en langue géorgienne sur la citadelle enregistre la fondation de l'une d'elles en 1213.

Marchands persans et zoroastriens

Les marchands persans musulmans furent une présence continue à partir de la période chaddadide, parfois sédentaires, parfois saisonniers. Il existe également des preuves, à partir de références chroniques et d'une structure fouillée près des murs du sud, d'une petite communauté zoroastrienne — adorateurs persans du feu dont le rôle dans le réseau commercial de la cité était suffisamment significatif pour justifier un lieu de culte. La structure fouillée préserve un socle d'autel du feu fragmentaire et les fondations d'un petit enclos clos.

Marchands juifs

Un quartier juif est mentionné dans deux chroniques arméniennes du XIIe siècle et est impliqué par plusieurs contrats marchands bilingues hébreu-arménien subsistant des archives de la cité (maintenant à Erevan et à Jérusalem). Le quartier n'a pas été localisé de manière sûre sur le terrain, mais on pense qu'il se trouvait près des murs septentrionaux, près du principal terminus de caravanes.

La présence juive dans le Caucase médiéval est documentée depuis au moins le VIIIe siècle, et le profil mercantile d'Ani aurait été un attrait naturel pour les commerçants juifs opérant les routes entre Constantinople, Tabriz et les États successeurs khazars de la basse Volga. Une petite synagogue a été hypothétisée mais non localisée ; le levé géophysique peut encore l'identifier.

Dissidence chrétienne et communautés pauliciennes

Une complication religieuse supplémentaire de la cité médiévale est la présence documentée de communautés chrétiennes dissidentes — le plus important les Pauliciens, une secte dualiste avec de forts adeptes dans les hauts plateaux anatoliens orientaux et arméniens à partir du VIIIe siècle. Les Pauliciens furent répétitivement persécutés par les autorités byzantines et la hiérarchie apostolique arménienne dominante, et Ani — avec son mélange de juridictions — semble avoir offert une tolérance relative.

Les références chroniques suggèrent une petite mais persistante communauté paulicienne à Ani à travers les XIe et XIIe siècles. Après l'annexion byzantine de 1045, ils furent brièvement persécutés ; sous les Chaddadides, ils eurent une main plus libre ; sous les Zakarides, la hiérarchie apostolique arménienne tenta de les réabsorber ou de les supprimer. Aucun monument paulicien spécifique n'a été identifié sur le terrain.

Langues dans les rues

Un exercice utile est de se demander quelles langues un visiteur occasionnel aurait entendues dans les rues d'Ani en, disons, l'an 1200. La réponse est plus cosmopolite qu'on ne le suppose parfois :

Arménien classique et moyen — la langue parlée dominante, utilisée par la majorité de la population, dans les bazars, par le clergé, par la classe marchande.
Persan — utilisé par les marchands en visite de Tabriz et du Khorassan, par le secrétariat de l'administration chaddadide (plus tard zakaride), par les résidents zoroastriens et musulmans persans.
Arabe — langue des documents juridiques, des affaires religieuses dans la communauté musulmane, de la correspondance administrative occasionnelle.
Géorgien — langue de la cour zakaride et de l'élite militaire, du clergé orthodoxe géorgien résident, de certaines communautés monastiques.
Grec — langue des envoyés byzantins en visite, de certains commerçants de Trébizonde, d'une petite communauté chrétienne chalcédonienne subsistante.
Hébreu — langue de la vie religieuse du quartier juif.
Kurde et dialectes turcs — de plus en plus communs à partir de la fin du XIIe siècle, en particulier parmi le personnel militaire et les colons turkmènes anatoliens.

C'est, en termes linguistiques, une cité plus proche de la Tolède médiévale ou de Palerme que de la plupart des cités anatoliennes ou byzantines contemporaines. Le multilinguisme n'était pas une exception à Ani ; c'était la condition de travail.

Cosmopolitisme de la route de la soie

La raison profonde de toute cette pluralité religieuse et ethnique était, bien sûr, la route de la soie. Ani était la principale station douanière anatolienne pour la branche septentrionale de la route, celle qui traversait le Caucase de Tabriz à Trébizonde, et la prospérité de la cité dépendait de la volonté des marchands persans, arabes, grecs et italiens de monter sur le plateau de Kars. La cité les accommoda — avec des caravansérails près de la mosquée de Manuchihr, un système d'entrepôts cautionnés et un tribunal commercial multi-confessionnel.

Le déclin d'Ani après 1239 est, en ce sens, inséparable du déclin de la route de la soie septentrionale, à mesure que la pax mongole déplaça le commerce à longue distance vers les routes méridionales à travers l'Irak et le Levant.

Ce qui était commercé

Une liste de travail des marchandises documentées dans les archives commerciales d'Ani des XIe et XIIe siècles comprend la soie brute de Perse et d'Asie centrale ; les textiles de soie finis de Constantinople et de Mossoul ; les épices (poivre, cardamome, mastic) du sud de l'Inde via la Perse ; le lapis-lazuli et la turquoise du Khorassan ; les chevaux de la steppe ; les fourrures du bassin de la Volga ; le cuivre d'Erzincan ; l'argent des mines du Caucase ; le sel du lac Ourmia ; la cire et le miel du haut plateau arménien ; et le vin byzantin. Les comptes du bazar font également référence aux produits locaux d'Ani — lainages, cuir, viande séchée, les célèbres fromages caucasiens — exportés vers Trébizonde et Alep.

Les recettes douanières de la cité, dans les bonnes années, sont estimées par le chroniqueur Aristakès de Lastivert à « cent mille dinars », un chiffre qui devrait être traité rhétoriquement mais qui indique qu'Ani était un sérieux centre générateur de recettes, et non simplement un marché provincial.

Les bazars sur le terrain

Les fouilles de Marr et les campagnes Çoruhlu plus récentes ont dégagé des sections substantielles du quartier du bazar médiéval, qui occupait l'épine centrale de la cité entre la cathédrale et la mosquée de Manuchihr. Le plan qui émerge est celui d'une longue rue de marché étroite avec des boutiques voûtées s'ouvrant des deux côtés, plusieurs rues transversales couvertes (probablement avec des toits en bois qui ne survécurent pas) et des grappes de caravansérails — auberges à cour avec écuries au rez-de-chaussée et logements au-dessus — concentrées près de la porte sud.

Au moins trois caravansérails ont été identifiés de manière sûre, le plus grand mesurant environ 40 m sur 25 m. Les lignes de fondation pour plusieurs autres sont visibles dans les levés géophysiques. Le style de maçonnerie des caravansérails combine les techniques arméno-bagratides avec les murs à bandes en damier basalte-tuf caractéristiques de l'Anatolie seldjoukide.

Pièces et masse monétaire

Le dossier numismatique d'Ani est également exceptionnel. Les dirhams d'argent bagratides de la fin du Xe et du début du XIe siècle, frappés à la monnaie d'Ani, circulèrent jusqu'en Crimée et en haute Volga. Les pièces de cuivre et d'argent chaddadides de la fin du XIe et du XIIe siècle portent des légendes arabes mais occasionnellement des noms arméniens et des symboles chrétiens, reflétant l'administration bilingue. Les pièces de la période géorgienne sont plus rares sur le site lui-même mais bien attestées dans les trouvailles régionales. Les pièces ilkhanides sont communes.

La maison de la monnaie elle-même n'a pas été localisée de manière sûre dans l'archéologie, mais une petite structure avec un foyer inhabituellement lourd, fouillée près de la citadelle dans les années 1970, a été suggérée comme une possible monnaie par certains chercheurs.

Travaux archéologiques

La compréhension archéologique moderne d'Ani est le produit d'environ 180 ans d'érudition, menée sous cinq régimes politiques successifs (ottoman, russe, républicain turc d'influence soviétique, turc moderne et maintenant international conjoint). Chaque régime a laissé une couche d'interprétation, et l'expérience du visiteur moderne du site est façonnée par tous.

Charles Texier, années 1840

La première description savante moderne sérieuse d'Ani vient de l'architecte et archéologue français Charles Texier, qui visita le site en 1842 dans le cadre du grand cycle de voyages qui produisit sa Description de l'Asie Mineure (3 vol., 1839–1849). Texier produisit un plan mesuré de la cathédrale, plusieurs élévations des murs et un beau dessin en perspective de la citadelle, tous gravés comme planches dans ses volumes publiés. Son œuvre est la première pièce d'érudition qui traite Ani comme architecture plutôt que comme ruine, et ses mesures restent largement précises.

Le compte rendu de Texier comprend également la première tentative d'analyse comparative. Il nota les arcs brisés de la cathédrale, dessina le parallèle évident avec le gothique et spéculation prudemment sur la transmission. L'hypothèse fut affinée par des écrivains ultérieurs, mais le crédit de poser la question lui revient.

Nicholas Marr et les campagnes russes, 1892–1917

La transformation décisive d'Ani de ruine pittoresque en site archéologique en activité vint avec les longues campagnes russes de Nicholas Marr (Nikolaï Iakovlevitch Marr, 1865–1934), un brillant et excentrique spécialiste du Caucase d'ascendance géorgienne-écossaise basé à l'Université de Saint-Pétersbourg. Marr visita d'abord Ani en 1892 et conduisit des campagnes complètes de fouilles presque chaque été de 1904 à 1917, avec une brève renaissance en 1921–1923.

Les campagnes de Marr produisirent :

Un levé topographique complet du plateau.
Fouilles de la cathédrale, de l'église de Tigran Honents, de l'église ronde Gagikashen, de la mosquée de Manuchihr (la première à être dégagée et restaurée), du Palais seldjoukide et de parties substantielles des bazars.
La découverte de plus de 5 000 inscriptions — arménienne, arabe, géorgienne, persane, grecque — la plupart encore non publiées.
Un musée de site, hébergé dans la mosquée de Manuchihr, avec une collection de fragments architecturaux, de céramiques, de pièces et de petites trouvailles.
Une maison de fouilles en activité au village, dans laquelle des générations de chercheurs en études caucasiennes furent formées.

Les trouvailles de Marr furent réparties entre un musée à Ani même et l'Hermitage et le Musée asiatique à Saint-Pétersbourg. Beaucoup des fragments architecturaux, types céramiques et pierres inscrites à l'Hermitage aujourd'hui proviennent de ces campagnes ; les tablettes cunéiformes et les fragments ourartéens y sont également. Le musée du site fut largement détruit dans les combats de 1918–1920 dans la région, et les objets survivants sont distribués entre Erevan, Kars et Saint-Pétersbourg.

La Révolution russe et l'effondrement subséquent de la puissance russe en Anatolie orientale mirent fin aux campagnes de Marr. Le Traité de Kars de 1921, fixant la frontière sur l'Akhuryan, plaça Ani fermement à l'intérieur de la Türkiye et ferma effectivement le site aux archéologues russes et arméniens pour le reste du XXe siècle.

La République turque, années 1950 – 1980

Un travail archéologique turc soutenu à Ani ne commença qu'à la fin des années 1950, lorsque la Direction générale des antiquités commença à envoyer de petites équipes annuelles. La figure principale précoce fut Kemal Balkan, qui mena de brèves campagnes au début des années 1960. À partir de 1965, le site fut étudié plus systématiquement par Beyhan Karamağaralı de l'Université Hacettepe, qui finit par diriger la fouille turque formelle de 1989 à 2005.

Les campagnes de Karamağaralı se concentrèrent sur la moitié orientale du plateau, sur les bazars et sur la mosquée de Manuchihr, et sur la restauration des murailles de Smbat. Plusieurs des restaurations les plus visibles sur le site aujourd'hui — la porte intérieure de la Porte du Lion, la consolidation de l'abside de la cathédrale — datent de son mandat. Son Ani publié (en turc, 2002) reste la synthèse la plus accessible des travaux turcs du milieu du siècle.

En 2005, la direction passa à Yaşar Çoruhlu de l'Université Mimar Sinan, qui a continué les campagnes jusqu'à présent. Le mandat de Çoruhlu a été caractérisé par une plus grande ouverture à la collaboration internationale, par l'introduction du levé géophysique (résistivité, radar à pénétration de sol) à travers le plateau, et par la reprise d'une conservation substantielle des fresques dans l'église de Tigran Honents.

World Monuments Fund et le tournant international

Un changement majeur dans la politique de conservation d'Ani vint avec l'inclusion du site sur la Watch List des sites en danger du World Monuments Fund en 1996, 1998 et 2000. L'implication du WMF amena les conservateurs architecturaux américains (Robert Ousterhout et son équipe de Penn State) dans un rôle collaboratif, ouvrit la voie à un financement privé substantiel pour la consolidation d'urgence de la cathédrale et de l'église du Saint-Sauveur, et aida à rendre Ani internationalement visible à un moment où l'État turc lui-même investissait comparativement peu.

Entre 2011 et l'inscription UNESCO de 2016, WMF, le Ministère turc de la Culture et du Tourisme, la Direction provinciale de Kars et diverses universités — turques, américaines, italiennes et allemandes — collaborèrent sur un programme soutenu de conservation architecturale qui a produit la plupart des réparations visibles à la cathédrale, au Saint-Sauveur et à l'église de Tigran Honents.

Inscription UNESCO, 2016

Après plusieurs années de préparation, l'État turc nomina le « Site archéologique d'Ani » pour le statut de patrimoine mondial, et la propriété fut inscrite à la 40e session du Comité du patrimoine mondial à Istanbul en juillet 2016 (une session présidée, ironiquement, par la Türkiye elle-même). L'inscription fut faite selon les critères (ii), (iii) et (iv) : échange exceptionnel de valeurs humaines, témoignage unique d'une civilisation disparue, et exemple exceptionnel d'un type d'édifice ou d'ensemble architectural.

L'inscription a apporté avec elle un plan de gestion contraignant, une zone tampon s'étendant dans le canyon et le long du village moderne, et un engagement à des rapports réguliers. Le nombre de visiteurs, qui avait tourné autour de 30 000 par an dans les années 2000, est monté à environ 80 000 en 2017 et a progressivement augmenté par la suite.

La question transfrontalière

Une question de longue date dans la diplomatie d'Ani est la possibilité d'un travail de conservation conjoint turco-arménien, étant donné que le canyon de l'Akhuryan contient des monuments appariés sur les deux rives — les demi-ponts, les demi-églises au village de Bagaran du côté arménien, et les sites bagratides étroitement liés de Marmashen et Horomos à quelques kilomètres plus au nord en Arménie.

Des contacts savants informels ont continué tout au long de l'ère de la frontière fermée, et il y a eu des pourparlers intermittents entre les ministères de la culture des deux pays, mais aucun projet conjoint formel n'a encore été convenu. La proposition la plus ambitieuse — une réouverture coordonnée du pont médiéval — reste en discussion.

Travaux de terrain récents (2015–présent)

La dernière décennie a vu une intensification marquée des travaux à Ani, partiellement motivée par les exigences du plan de gestion UNESCO et partiellement par la disponibilité de meilleurs équipements géophysiques.

Un levé majeur par radar à pénétration de sol à travers le plateau central a été achevé en 2017, identifiant plus de deux cents structures souterraines dont seul un petit pourcentage a été fouillé. Les résultats suggèrent que les quartiers résidentiels de la cité étaient considérablement plus denses que précédemment imaginé, avec des maisons à cour à plusieurs étages tassées dans des ruelles étroites — une disposition plus proche de la forme urbaine persane et syrienne médiévale que de la planification plus lâche de l'Anatolie byzantine contemporaine.

Un second axe des travaux récents a été la conservation des fresques à l'église de Tigran Honents. Travaillant avec des spécialistes italiens et turcs, l'équipe a stabilisé le plâtre subsistant, retiré des siècles de suie et d'efflorescence saline, et produit un enregistrement photogrammétrique haute résolution du programme peint complet. Les résultats publiés — accessibles sur les sites WMF et du Ministère de la Culture — ont transformé notre compréhension du réseau artistique comnénien dans le Caucase oriental.

Un troisième volet a été la consolidation de l'église du Saint-Sauveur. La coupole à demi-debout a été renforcée par des liens en acier discrets en 2014–2015, et les pierres de corniche détachées dans le champ de gravats en contrebas ont été cataloguées, photographiées et (dans des cas sélectionnés) remises en place. L'intention est la conservation plutôt que la reconstruction ; l'église ne sera pas reconstruite à son état pré-1957, mais elle sera stabilisée contre toute perte ultérieure.

Chercheurs individuels notables

Une petite note biographique sur quelques-unes des figures nommées dans cette histoire :

Charles Texier (1802–1871) — architecte et archéologue français. Visita Ani en 1842 dans le cadre de son levé d'Anatolie. Sa Description de l'Asie Mineure est le levé fondateur en langue européenne des monuments d'Ani.
Nicholas Marr (1865–1934) — spécialiste du Caucase d'ascendance géorgienne-écossaise. Fouilla à Ani de 1892 à 1917 sous les auspices russes puis soviétiques. Plus tard notoire pour sa théorie linguistique « japhétique » bizarre, mais ses travaux de terrain à Ani étaient méticuleux et restent le fondement de tous les travaux ultérieurs.
Toros Toramanyan (1864–1934) — historien de l'architecture arménienne. Travailla aux côtés de Marr à Ani, produisant des dessins mesurés détaillés de la cathédrale et d'autres monuments majeurs. Ses dessins restent un dossier d'archives critique pour des édifices qui ont subi des dommages ultérieurs.
Beyhan Karamağaralı (1934–2018) — historien de l'art turc à l'Université Hacettepe. Dirigea les fouilles turques à Ani de 1989 à 2005 et produisit la synthèse en langue turque la plus accessible du site.
Yaşar Çoruhlu (n. 1959) — directeur actuel des fouilles turques, de l'Université Mimar Sinan. A supervisé la transition vers la collaboration internationale, le levé géophysique et la conservation alignée sur l'UNESCO depuis 2005.
Christina Maranci (n. 1971) — historienne de l'art américaine à l'Université Tufts, savante de premier plan actuelle en langue anglaise sur l'architecture arménienne médiévale. Son travail sur Trdat et l'école bagratide est la référence moderne standard.
Robert Ousterhout (n. 1950) — byzantiniste américain, anciennement de Penn State et de Pennsylvanie. A travaillé largement sur les questions de conservation architecturale à Ani en collaboration avec WMF.
Steven Sim — chercheur indépendant, photographe et webmaster de VirtualAni.org. A produit la ressource en ligne en langue anglaise la plus complète sur le site.

Questions en suspens

Un certain nombre de questions importantes restent non réglées. Nous ne savons pas de manière sûre :

La route exacte de la principale voie nord-sud médiévale à travers la cité.
L'emplacement du quartier juif mentionné dans les chroniques.
Le site du palais royal bagratide original (le complexe de la Citadelle intérieure est ultérieur).
L'étendue complète des faubourgs en dehors des murailles de Smbat, que le GPR a commencé à révéler mais pas encore à cartographier.
La séquence céramique de l'occupation post-1239, qui n'est actuellement datée que lâchement.
L'impact précis du sac mongol sur la population de la cité — si le déclin a été net et immédiat ou plus graduel.

Ces questions occuperont la prochaine génération de chercheurs. Ani est loin d'être terminée comme projet archéologique.

Chiffres et mesures

Un tableau de travail des dimensions et des dates. Tous les chiffres sont approximatifs et tirés des levés publiés les plus récents ; les lecteurs trouveront des valeurs légèrement différentes dans la littérature plus ancienne.

Élément	Valeur
Superficie du site (à l'intérieur des murailles de Smbat)	~78 hectares
Distance depuis la ville de Kars	45 km
Distance depuis l'aéroport de Kars (Harakani)	60 km
Altitude du plateau	~1 330 m
Altitude de la ville de Kars	1 768 m
Profondeur du canyon de l'Akhuryan (à Ani)	100–200 m
Longueur des murailles de Smbat (ligne nord)	~2 500 m (ligne unique) ; ~4 500 m de longueur totale de mur
Nombre de tours (murailles nord)	~40
Dimensions extérieures de la cathédrale	34,3 m × 21,9 m
Hauteur originale de la cathédrale jusqu'à la coupole	~38 m (estimée)
Hauteur de la nef intérieure de la cathédrale	~22 m
Date d'achèvement de la cathédrale	1001
Architecte de la cathédrale	Trdat
Date de l'église de Tigran Honents	1215
Donateur de Tigran Honents	Tigran Honents (marchand)
Date de l'église des Abughamrents	v. 990–998
Date de l'église du Saint-Sauveur	1035
Effondrement de la coupole du Saint-Sauveur	22–23 juin 1957 (foudre)
Date de la mosquée de Manuchihr	1072
Fondateur de la mosquée de Manuchihr	Manuchihr ibn Abu'l-Aswar (chaddadide)
Pic de population (v. 1020)	~80 000–100 000
Conquête seldjoukide	16 août 1064
Sac mongol	1239
Tremblement de terre catastrophique	1319
Inscription UNESCO	2016 (40e session, Istanbul)
Visiteurs annuels (2017+)	~80 000–120 000
Plus ancienne inscription signée d'édifice	Cathédrale, 1001
Nombre d'églises attestées	~40
« Cité aux N églises » (poétique)	1 001
Nombre d'inscriptions enregistrées (Marr)	~5 000
Langues des inscriptions	arménien, arabe, géorgien, persan, grec
Nombre de mosquées enregistrées	~3
Nombre de minarets debout	2 (Manuchihr, « Persane »)
Nombre d'églises debout (substantiellement préservées)	~7
Nombre de caravansérails identifiés	3+
Site sous culture/pâturage avant 1980	~60 %
Site clôturé et protégé depuis	années 1980
Nombre de petites trouvailles cataloguées (période Marr)	~12 000
Nombre de petites trouvailles cataloguées (période turque depuis 1965)	~30 000+
Température annuelle moyenne	4 °C
Température moyenne de janvier	−12 °C
Température moyenne de juillet	19 °C
Minimum de température enregistré	−36 °C
Maximum de température enregistré	34 °C
Précipitations annuelles	~500 mm
Jours de neige par an	~100
Distance au monument bagratide arménien le plus proche (Marmashen)	~5 km (à travers le canyon)
Distance à Erevan (capitale arménienne moderne)	~125 km via le canyon (fermé) ; 800 km via la Géorgie
Statut avant l'UNESCO	site national protégé (Türkiye)
Statut depuis 2016	site du patrimoine mondial

Informations pour les visiteurs

Cette section suppose un visiteur arrivant de la ville de Kars et ayant l'intention de passer une demi-journée ou plus sur le site. Ani récompense la patience : le plateau est vaste, le vent est constant, et la lumière la plus évocatrice est aux extrémités mêmes du jour.

Comment s'y rendre

La route la plus courte et la plus facile vers Ani est par la route depuis la ville de Kars. La distance totale est de 45 km, et le trajet dure environ 50 minutes sur l'autoroute asphaltée qui court vers l'est depuis Kars à travers un pâturage vallonné en direction de la frontière arménienne. Des panneaux en turc et en anglais marquent le virage au village de Subatan, après quoi une route secondaire pavée mène au village d'Ocaklı et à l'entrée du site.

Transport public : Il n'y a pas de bus régulier vers Ani. De la fin du printemps au début de l'automne, la municipalité de Kars exploite un minibus touristique les week-ends, partant du Château de Kars le matin et revenant en milieu d'après-midi. L'horaire est irrégulier ; vérifier au bureau d'information touristique à Kars.

Taxi partagé (dolmuş) : Un service de taxi partagé semi-formel circule depuis le quartier de Yusufpaşa à Kars lorsqu'il y a suffisamment de passagers ; comptez environ 300–500 TL par siège aller simple (prix 2024). Réserver le matin.

Taxi privé : Un aller-retour avec quelques heures d'attente sur le site coûte 1 800–2 500 TL. Beaucoup d'hôtels de Kars peuvent organiser cela.

Voiture de location : L'option la plus flexible. Plusieurs agences de location à Kars et à l'aéroport Harakani proposent de petites voitures à partir de 1 000 TL par jour. Le trajet est simple ; la route est pavée partout.

Accès aérien : L'aéroport le plus proche est Kars-Harakani (KSY), à 60 km d'Ani, avec trois à cinq vols quotidiens vers Istanbul et Ankara. Erzurum (ERZ) est un hub plus fréquent mais à 280 km.

Rail : La gare ferroviaire historique de Kars est maintenant aussi un arrêt sur la ligne de fret Bakou-Tbilissi-Kars. Il y a des services de passagers panoramiques depuis Istanbul (le « Doğu Ekspresi ») jusqu'à Kars ; le voyage dure environ 24 heures et est l'une des grandes expériences ferroviaires de Türkiye. La ligne traverse le plateau anatolien via Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan et Erzurum, grimpant du niveau de la mer à plus de 1 700 m à Kars. Les passagers rapportent l'approche finale à travers le plateau de Kars comme l'une des grandes expériences de paysage du voyage ferroviaire euro-asiatique.

Pour les voyageurs ayant du temps, le Doğu Ekspresi (et son jumeau moins célèbre, le Turistik Doğu Ekspresi, qui fait plus d'arrêts et opère en été) est la manière romantique de venir à Kars. Les compartiments-couchettes doivent être réservés des semaines à l'avance en haute saison.

Horaires et admission

Le site est ouvert tous les jours, toute l'année. Les horaires standard sont :

Été (1er avril – 30 septembre) : 08h30 – 19h30
Hiver (1er octobre – 31 mars) : 08h30 – 17h00

Le guichet ferme parfois 45 minutes avant la porte. L'admission est par billet ; les abonnements annuels Müzekart et MüzekartPlus pour les musées du Ministère de la Culture sont valides ici, tout comme le Türkiye Müzekart pour les visiteurs étrangers (actuellement environ 60 € pour 15 jours, une excellente valeur si vous visitez plusieurs sites archéologiques).

Prix de billet unique : à partir de 2024, environ 200 TL pour les visiteurs étrangers, 60 TL pour les citoyens, gratuit pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.

Il n'y a pas de guides sur place ; réservez un guide à Kars à l'avance si nécessaire. La Direction provinciale de la Culture et du Tourisme de Kars (Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü) maintient une liste de guides agréés.

Temps nécessaire

Prévoyez un minimum de trois heures, quatre à cinq pour une visite approfondie. La boucle de marche complète — Porte du Lion, cathédrale, église de Tigran Honents, Saint-Sauveur, citadelle, mosquée de Manuchihr, Couvent des Vierges, retour le long des murailles occidentales — fait environ 4 km, avec des changements d'altitude significatifs et des sentiers de falaise exposés.

Si vous voulez photographier le site sous une bonne lumière, prévoyez d'être au Couvent des Vierges ou à la mosquée de Manuchihr au coucher du soleil ; toute la face occidentale rayonne. Visitez en fin d'après-midi et restez jusqu'à la fermeture si possible.

Saison

La saison pratique de visite est de mi-avril à fin octobre. Les mois optimaux sont juin, juillet, août et septembre. En mai, les fleurs sauvages à travers le plateau sont spectaculaires mais le vent est imprévisible ; en octobre, la lumière est dorée mais les matins sont extrêmement froids.

De novembre à mars, le site est techniquement ouvert mais souvent inaccessible en raison de la neige sur la route d'accès et de conditions de marche impossibles sur le plateau. Les températures peuvent tomber à −25 °C, et le vent peut être létal. Si vous y allez en hiver, engagez un chauffeur local, habillez-vous en couches d'expédition appropriées, et ne vous attendez pas à passer plus d'une heure à l'extérieur.

Quoi apporter

De l'eau (1,5–2 litres par personne ; pas d'eau en vente sur le site).
Un chapeau et de la crème solaire, même en mois plus frais — l'altitude est de 1 330 m et l'UV est fort.
Une couche extérieure coupe-vent — même en plein été, le vent du canyon est sévère.
Des chaussures solides avec adhérence ; des sections du sentier sont du gravier meuble sur du basalte, et les sentiers en bord de falaise sont sans garde-fou.
Une collation ou un déjeuner léger si vous prévoyez une longue visite ; le minuscule café à l'entrée n'est pas fiable.
Un appareil photo avec un objectif grand-angle ; les intérieurs de la cathédrale sont sombres et vous voudrez un objectif rapide.
Une petite lampe de poche pour les intérieurs plus sombres et les chapelles inférieures.
Du papier toilette ; les toilettes à l'entrée sont fonctionnelles mais pas luxueusement approvisionnées.
De l'espèces — le paiement par carte au guichet n'est pas fiable par mauvais temps.

Accessibilité

Ani n'est, malheureusement, pas accueillante pour les visiteurs à mobilité réduite. Le terrain est inégal ; beaucoup des édifices les plus intéressants se trouvent en haut ou en bas de pentes significatives ; les sentiers de falaise vers le Couvent des Vierges ne sont pas navigables en fauteuil roulant. Le niveau principal autour de la cathédrale et de la mosquée de Manuchihr peut être atteint avec effort, cependant, et les visiteurs utilisant une canne ou avec des difficultés de mobilité légères pourront voir les principaux monuments.

Il n'y a pas de garde-fous le long des bords de falaise. Les voyageurs avec de petits enfants devraient leur tenir la main à tout moment près du canyon.

Attractions à proximité

Un itinéraire complet de Kars devrait inclure au moins :

Château de Kars (Kars Kalesi) : Une citadelle massive bagratide-seldjoukide-ottomane au-dessus de la ville. Entrée gratuite, belles vues, partiellement restaurée.
Musée de Kars (Kars Müzesi) : Une petite mais haute qualité collection comprenant des trouvailles de la période Marr d'Ani, des bronzes ourartéens, du matériel ethnographique.
Kars Kapısı (Porte de Kars) et le vieux quartier : Les maisons en pierre de l'ère russe et les vieilles rues du bazar, récemment restaurées. Bons baklavas et le célèbre fromage gravyer de Kars.
Sarıkamış : à 55 km au sud, une station de ski en hiver et un site de la désastreuse campagne ottomane de 1914–1915 contre les Russes ; de nombreux monuments simples et un petit musée.
Lac Çıldır (Çıldır Gölü) : à 80 km au nord-est, un lac alpin élevé qui gèle en hiver et est célèbre pour les promenades en traîneau tiré par des chevaux ; en été c'est un site tranquille d'observation des oiseaux.
Château de Hoşap et Île d'Akhtamar : Plusieurs centaines de kilomètres au sud, mais pour une visite sérieuse du patrimoine caucasien-arménien, ils appartiennent à l'itinéraire.
Le Quartier russe de Kars : L'un des très rares ensembles urbains néo-russes préservés en Türkiye ; planifié sur une grille dans les années 1880, avec des maisons en pierre et des boulevards bordés d'arbres.

Une base de deux ou trois jours à Kars permet des visites confortables de tout ce qui précède, avec Ani comme pièce maîtresse.

Plus loin : l'arrière-pays bagratide

Pour les voyageurs avec un jour supplémentaire et un intérêt sérieux pour l'architecture bagratide médiévale, plusieurs sites moins visités dans la région Kars-Ardahan méritent l'attention.

Mren — Une église kamsarakane du VIIe siècle au bord du canyon de l'Akhuryan, à environ 15 km au sud d'Ani. Sans toit, partiellement effondrée, mais le tympan sculpté est l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture en relief caucasienne précoce. L'accès nécessite un 4×4 et un guide ; le site est dans une zone militairement sensible.
Bagaran — La première capitale bagratide, principalement du côté arménien de la frontière. Les ruines du côté turc comprennent une petite chapelle et les fondations d'un palais.
Khtskonk — Cinq petites églises monastiques de période bagratide sur un éperon de basalte dans une gorge latérale près du village de Digor. Quatre furent détruites au XXe siècle ; une survit essentiellement intacte et est l'une des plus photogéniques petites églises de tout le Caucase.
Magazberd — Une forteresse bagratide près de Kağızman, avec des restes de murs substantiels.
Üçkilise (Yereruyk) — Une basilique du Ve siècle près d'Ani, l'une des plus anciennes églises chrétiennes debout en Anatolie. Le site est du côté arménien de la frontière mais une église sœur de date similaire existe du côté turc.

Ces sites sont généralement non signalés, nécessitent un guide et un véhicule, et récompensent l'intérêt spécialisé sérieux plus qu'une visite touristique générale. Pour un chercheur en activité, cependant, ils complètent l'image dont Ani était la capitale.

Conseils pratiques

La réception mobile sur le plateau est intermittente. Téléchargez des cartes hors ligne à l'avance.
Stations-service : faites le plein à Kars ; il n'y en a aucune le long de la route.
Espèces : apportez-en assez ; les ATM dans le village d'Ocaklı sont peu fiables.
Photographie : il n'y a pas de restriction sur la photographie fixe. Les drones nécessitent une autorisation préalable du Ministère de la Culture et sont soumis à des restrictions d'espace aérien militaire en raison de la frontière. Ne volez pas sans permission.
Étiquette frontalière : l'Akhuryan est une frontière internationale active. Ne descendez pas vers la rivière. Ne jetez pas de pierres à travers. Ne signalez pas aux personnes sur la rive opposée. La gendarmerie turque surveille le canyon de près.
Respect : les églises et la mosquée sont d'anciens lieux de culte. Ne grimpez pas sur la maçonnerie, ne touchez pas les fresques, n'allumez pas de bougies ou d'encens.

Où loger à Kars

Kars possède une industrie de l'hospitalité en activité qui s'est substantiellement améliorée depuis l'inscription UNESCO. Les principales options :

Maisons en pierre boutique dans le vieux quartier : Un groupe de maisons en pierre ottomanes-russes restaurées près du Château de Kars a été converti en petits hôtels boutique de 8–15 chambres. Atmosphériques, confortables, à distance de marche du centre. Fourchette approximative : 2 000–4 500 TL la nuit pour une double.
Hôtels de ville de gamme moyenne : Plusieurs hôtels trois et quatre étoiles dans le centre moderne offrent un confort fiable, petit déjeuner inclus, parking sur place. Fourchette approximative : 1 500–2 800 TL.
Pensions économiques : De petites pensions familiales dans les quartiers plus anciens offrent des chambres propres à 700–1 200 TL.
Pensions de village à Ocaklı : Une poignée de petites pensions dans le village immédiatement à l'extérieur du site d'Ani ont ouvert depuis 2018. Dormir à Ocaklı permet une arrivée à l'aube à la porte, qui est la bonne manière de photographier le site, et vous donne un contact authentique avec le village. Spartiates mais de plus en plus recommandées.

Où manger

Kars est une ville gastronomique sérieuse. Les spécialités locales comprennent :

Kars kaz (oie, salée et rôtie) — l'emblème régional, traditionnellement servie autour du Nouvel An mais disponible dans les restaurants spécialisés toute l'année.
Bal kaymak (miel avec crème caillée du bétail local) — le petit-déjeuner standard, mangé avec du pain frais.
Fromage gravyer — un fromage dur de style Gruyère introduit par des colons russo-suisses dans les années 1880 et toujours produit à Kars. Les versions vieillies sont extraordinaires.
Civil peyniri — un fromage blanc filandreux et fumé unique à la région.
Piti — un ragoût de mouton et de pois chiches cuit lentement dans des pots en argile individuels, d'origine azerbaïdjanaise.
Kete — un pain plat beurré farci de farine caramélisée, servi avec du thé du petit déjeuner.

Les meilleurs restaurants sont concentrés dans le vieux quartier près du Château de Kars et le long de la rue commerçante principale, Atatürk Caddesi. Plusieurs grills en plein air autour de la gare routière servent une nourriture rapide, bon marché et excellente.

Un itinéraire suggéré de deux jours

Jour 1 (Kars-Ani) :

06h30 — départ de Kars ; bref arrêt pour le petit-déjeuner (bal kaymak) en route.
08h30 — arrivée à Ani à l'ouverture ; passer deux heures sur la moitié orientale (Porte du Lion, cathédrale, église de Tigran Honents, Saint-Sauveur).
11h30 — pause pour eau et collations ; se diriger vers la citadelle et les monuments du sud (Couvent des Vierges, mosquée de Manuchihr).
14h30 — déjeuner tardif à Ocaklı ou en retournant à Kars.
16h00 — Musée de Kars pour voir les trouvailles de l'ère Marr et placer le site en contexte.
18h00 — Château de Kars pour le coucher du soleil.
20h00 — Dîner dans le vieux quartier.

Jour 2 (Kars et région) :

09h00 — Visite à pied du quartier russe de Kars.
11h00 — Trajet vers Sarıkamış (55 km, 1 heure).
12h30 — Déjeuner à Sarıkamış.
14h00 — Brève visite du mémorial de Sarıkamış.
16h00 — Trajet vers le lac Çıldır (80 km, 1,5 heures).
17h30 — Promenade au bord du lac / coucher de soleil sur l'eau.
19h30 — Retour à Kars.

Pour une visite sérieuse de trois jours, ajoutez un retour à Ani à l'aube ou au crépuscule ; la seconde visite transforme la première.

Une note sur le temps et la sécurité

Le fait pratique le plus important au sujet d'Ani est le vent. Le plateau de Kars est l'un des paysages les plus venteux de Türkiye, et au bord de la falaise ce vent peut vous faire perdre l'équilibre. Une couche extérieure coupe-vent n'est pas optionnelle ; en hiver, une coquille d'expédition sérieuse est essentielle.

La foudre est également un risque réel sur le plateau lors des orages d'été. Si vous voyez des éclairs distants, quittez les bâtiments en bord de falaise et abritez-vous dans l'abside de la cathédrale ou près de l'entrée. Le Saint-Sauveur s'est effondré dans une tempête de foudre et la leçon ne devrait pas être perdue.

Enfin, la frontière. Le canyon de l'Akhuryan est patrouillé par la Jandarma turque et était, jusqu'à très récemment, également patrouillé sur la rive opposée par des troupes frontalières russes selon un accord de l'ère soviétique avec l'Arménie. Ne descendez pas, ne photographiez pas d'installations militaires de chaque côté, n'approchez pas les demi-ponts. La frontière est calme mais non invisible.

Foire aux questions

Q : Ani est-elle en Türkiye ou en Arménie ? Ani est en Türkiye, dans le sous-district d'Arpaçay de la province de Kars. Le site se trouve du côté ouest (turc) de la rivière Akhuryan/Arpaçay, qui forme la frontière internationale avec la République d'Arménie. De nombreux monuments bagratides médiévaux apparentés — la moitié du pont médiéval, le village de Bagaran, l'église de Marmashen — sont du côté arménien du canyon et ne font pas partie du site archéologique turc.

Q : Puis-je passer en Arménie depuis Ani ? Non. La frontière Türkiye-Arménie est fermée depuis 1993 et il n'y a pas de poste frontière dans la région de Kars. Pour entrer en Arménie, vous devez voler à Erevan ou transiter par voie terrestre depuis la Géorgie.

Q : Ani était-elle vraiment la « cité aux 1 001 églises » ? Pas littéralement. La phrase est une hyperbole rhétorique médiévale — le nombre rond « 1 001 » était une formule consacrée pour « très nombreuses ». Le nombre d'églises archéologiquement attestées ou enregistrées dans les chroniques est d'environ 40, avec beaucoup d'autres présumées perdues. Néanmoins, c'est une densité extraordinairement élevée d'architecture religieuse pour toute cité médiévale.

Q : Qui a construit la cathédrale ? L'architecte Trdat (parfois Tirdat ou Tiridate), sous le patronage du roi Smbat II Bagratuni (commencée en 989) et de son frère Gagik Ier (achevée en 1001). Trdat est le seul architecte arménien médiéval dont le nom est solidement attaché à la fois à un chef-d'œuvre caucasien et à une commande impériale byzantine — il a réparé la coupole de Sainte-Sophie après le tremblement de terre de 989.

Q : L'architecture arménienne a-t-elle inventé le style gothique ? La réponse honnête est : la cathédrale d'Ani utilise des arcs brisés, des piliers groupés et une élévation à trois étages un siècle entier avant que la même combinaison n'apparaisse à Saint-Denis en France. Si les caractéristiques ont voyagé vers l'ouest — via les Croisades, le monde italo-normand ou une autre route — ou si le parallèle est une invention indépendante reste une question savante contestée. Ce qui n'est plus contesté est la priorité chronologique d'Ani.

Q : Quand Ani a-t-elle été abandonnée ? Graduellement, entre environ 1240 et 1400, avec le grand tremblement de terre de 1319 comme tournant décisif. La cité ne fut pas abandonnée en un seul moment de catastrophe ; elle fut érodée par l'effet cumulatif de la taxation mongole, de la réorientation du commerce vers les routes méridionales et des dommages structurels du tremblement de terre de 1319. Un petit village regroupé autour de la citadelle survécut jusqu'au début de la période moderne.

Q : Pourquoi l'église du Saint-Sauveur n'est-elle qu'à moitié là ? L'église se dressa essentiellement intacte pendant 922 ans. Dans la nuit du 22 au 23 juin 1957, un orage frappa le plateau et un coup de foudre sur la coupole conique — déjà affaiblie par le tremblement de terre de 1319 — abattit la moitié orientale de l'édifice en un seul effondrement. La moitié occidentale se dresse encore. L'effondrement est documenté par des témoins au village d'Ocaklı et fut rapporté dans la presse turque à l'époque.

Q : Y a-t-il un musée sur place ? Non. Il y a un petit centre d'information près de la Porte du Lion avec un modèle du plateau et des panneaux bilingues, mais la collection de trouvailles d'Ani est répartie entre le Musée de Kars (collection d'État turque), l'Hermitage à Saint-Pétersbourg (trouvailles de l'ère Marr russe), le Matenadaran à Erevan (manuscrits et inscriptions) et diverses institutions plus petites. Un nouveau centre d'accueil des visiteurs a été proposé pour le village d'Ocaklı ; la construction a été intermittente.

Q : Y a-t-il des visites guidées en anglais ? Pas selon un horaire fixe, mais des guides anglophones peuvent être réservés à Kars par l'intermédiaire de la Direction provinciale de la Culture et du Tourisme, des hôtels ou des opérateurs touristiques basés à Istanbul. Comptez environ 2 500–4 000 TL pour un guide privé d'une demi-journée.

Q : La photographie est-elle autorisée ? La photographie fixe est permise dans tout le site, y compris à l'intérieur des églises et de la mosquée, sans flash. Les trépieds sont tolérés pour le travail sérieux mais pas officiellement requis. La photographie par drone nécessite une autorisation préalable du Ministère de la Culture et est soumise à des restrictions militaires en raison de la frontière ; ne volez pas sans autorisation explicite.

Q : Quel est le danger des sentiers de falaise ? Le sentier vers le Couvent des Vierges comprend une section de corniche rocheuse sans garde-fou avec une chute verticale d'environ 100 m. Par grand vent, il est véritablement dangereux ; par bon temps, il est gérable pour les adultes avec un appui raisonnable. Les enfants, ceux qui ont le vertige et les visiteurs en chaussures glissantes ne devraient pas l'essayer. Plusieurs des autres édifices en bord de falaise (l'église du Berger, la citadelle sud) ont des expositions similaires mais moins aiguës.

Q : Puis-je visiter Ani en hiver ? Techniquement oui, mais pratiquement non. La route d'accès est souvent fermée par la neige de fin novembre à avril ; le plateau est exposé à un vent féroce et à des températures jusqu'à −25 °C ; les sentiers de falaise sont glacés et létaux. Si vous devez y aller en hiver, engagez un chauffeur local, habillez-vous en couches d'expédition, et prévoyez pas plus d'une heure à l'extérieur.

Q : Dans quelles langues sont les inscriptions ? Arménien classique (principalement), arabe (période chaddadide et ilkhanide), géorgien (période zakaride), persan, et un petit nombre en grec. Les campagnes Marr ont enregistré environ 5 000 inscriptions, dont seule une fraction a été publiée.

Q : Combien de temps prend une visite sérieuse ? Pour une première visite approfondie, prévoyez quatre à cinq heures sur place, plus le trajet depuis Kars. Une seconde visite un jour différent, idéalement à un moment différent de la journée, est gratifiante — Ani est l'un de ces endroits où la lumière change l'architecture.

Q : Quelle est la différence entre Ani et le Château de Kars ? Ani est la capitale arménienne bagratide médiévale, abandonnée après 1319 et maintenant un site archéologique à 45 km à l'est de la ville de Kars. Le Château de Kars est la citadelle de la capitale provinciale moderne, une fortification seldjoukide-ottomane-russe qui surplombe la ville. Ce sont des sites distincts avec des histoires distinctes, bien que les deux aient fait partie de la même frontière médiévale et appartiennent tous deux à un itinéraire sérieux.

Q : Pourquoi le nom « Ani » apparaît-il parfois avec différentes orthographes ? Le nom arménien classique est Ani (Անի), qui est également le standard turc, anglais et russe. Certaines littératures européennes plus anciennes utilisent Anium (une forme latinisée) ou Ani-Kamax (pour le distinguer de l'ancien Ani sur le cours supérieur de l'Euphrate). Les chroniqueurs arabes l'écrivaient comme Aniya (آنية). L'orthographe moderne standard est simplement Ani.

Q : Y a-t-il des manuscrits préservés d'Ani ? Oui. Un petit nombre de manuscrits arméniens médiévaux produits ou conservés à Ani survivent, principalement maintenant au Matenadaran à Erevan ou dans les collections patriarcales de Jérusalem et d'Etchmiadzine. Le plus célèbre est un livre d'évangiles richement illuminé du XIe siècle, traditionnellement associé au scriptorium d'Ani, bien que l'attribution soit débattue. La bibliothèque du catholicos — décrite dans les chroniques comme contenant plusieurs milliers de volumes — fut détruite durant le sac de 1064 et est essentiellement perdue.

Q : Y a-t-il un tarif d'entrée pour les enfants, étudiants, seniors ? Les enfants de moins de 18 ans entrent gratuitement avec une pièce d'identité valide. Les étudiants turcs avec une carte d'étudiant en cours entrent gratuitement. Les étudiants étrangers avec une carte ISIC entrent à un tarif réduit. Les seniors de plus de 65 ans avec une pièce d'identité turque entrent gratuitement ; les seniors étrangers ne reçoivent actuellement pas de réduction mais le pass annuel Müzekart est d'une excellente valeur.

Q : Puis-je camper à Ani ? Non. Le camping à l'intérieur du site archéologique est interdit. Il n'y a pas de campings formels au village d'Ocaklı, bien qu'une ou deux pensions acceptent les tentes sur leurs terrains. La ville de Kars n'a pas de campings ; le plus proche est au lac Çıldır.

Q : À quel point Ani devient-elle bondée ? Selon les standards archéologiques turcs, très peu. La densité de visiteurs de pointe est autour de l'heure du déjeuner en juillet et août, lorsque plusieurs bus de tourisme peuvent converger — peut-être deux cents visiteurs sur place à la fois. En dehors de cette fenêtre, Ani n'est pas bondée ; tôt le matin et en fin d'après-midi sont essentiellement déserts.

Q : Quelle est la relation entre Ani et le mont Ararat ? Aucune directement, mais les deux sont des sites clés de la géographie arménienne médiévale. Le mont Ararat (Ağrı Dağı) se trouve à environ 200 km au sud-est d'Ani, sur la frontière moderne turco-arménienne-iranienne. La montagne est visible depuis les hauteurs autour de Kars par temps clair mais pas depuis le plateau d'Ani lui-même.

Q : Les fameuses « 1 001 églises » sont-elles toutes à Ani ? Non. La phrase « 1 001 églises » apparaît dans plusieurs sources arméniennes médiévales comme un compliment générique à toute grande cité chrétienne, et a été appliquée à plusieurs endroits différents : Ani, certainement, mais aussi Karaman (Binbir Kilise en Anatolie centrale), et métaphoriquement à Etchmiadzine. La formule « 1 001 églises » est essentiellement un dispositif poétique signifiant « très nombreuses » ; elle ne devrait pas être analysée comme un compte littéral.

Q : Que se passe-t-il si un visiteur russe ou arménien veut venir ? Les citoyens russes et arméniens peuvent entrer en Türkiye selon les arrangements de visa standard ou sans visa et visiter Ani exactement comme d'autres touristes étrangers. Il n'y a pas de restriction politique. La seule difficulté pratique est de se rendre à Kars depuis Erevan : parce que la frontière terrestre est fermée, le voyage nécessite soit un vol via Istanbul soit une route terrestre via la Géorgie. De nombreux touristes patrimoniaux arméniens font exactement ce voyage chaque année.

Q : Qu'en est-il des souvenirs archéologiques et des tessons de poterie ? Ne ramassez rien. Le retrait même d'artefacts de surface d'un site archéologique turc enregistré est une infraction criminelle selon la loi de 1983 sur la protection du patrimoine culturel et naturel, avec des pénalités substantielles. Photographiez ce que vous voyez ; laissez ce que vous trouvez.

Q : Le site est-il sûr la nuit ? Le site ferme au crépuscule et n'est pas accessible après les heures d'ouverture. Le plateau est véritablement dangereux la nuit — non éclairé, avec des chutes verticales — et la frontière est patrouillée. Ne tentez pas d'entrer en dehors des heures officielles.

Q : Les chercheurs peuvent-ils obtenir un accès spécial ? Oui. Le Ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Türkiye délivre des permis de recherche pour l'étude académique sérieuse selon le système standard de permis archéologique. Les demandes devraient être faites par l'intermédiaire de la Direction générale du patrimoine culturel et des musées à Ankara, bien à l'avance (typiquement six mois) et avec le parrainage d'une institution académique reconnue.

Sources et lectures complémentaires

La littérature sur Ani est vaste, multilingue et inégale en qualité. La sélection suivante couvre les points de départ les plus utiles en anglais, en turc et en arménien, avec quelques classiques français et russes. Beaucoup des œuvres plus anciennes sont disponibles numériquement par Internet Archive, HathiTrust et Gallica.

Sources officielles

Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Site archéologique d'Ani. Dossier d'inscription, critères (ii)(iii)(iv), 2016. https://whc.unesco.org/en/list/1518
République de Türkiye, Ministère de la Culture et du Tourisme (Kültür ve Turizm Bakanlığı). Ani Ören Yeri. Dossier de site et plan de gestion, 2014–2016. Ankara.
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Direction provinciale de la Culture et du Tourisme de Kars). Diverses brochures et matériels de site web. https://kars.ktb.gov.tr

Introductions générales et référence

Wikipédia. « Ani (cité ancienne) » — article largement référencé avec galerie d'images utile.
VirtualAni.org — le site web savant en langue anglaise le plus complet sur le site, maintenu par Steven Sim et un réseau de spécialistes indépendants. Comprend des cartes haute résolution, des descriptions monument par monument, des inscriptions transcrites et une bibliographie substantielle.
Turkish Archaeological News. Divers articles et dépêches sur Ani, y compris des rapports des campagnes de fouilles récentes.

Monographies et études en forme de livre

Cowe, S. Peter (éd.). Ani: World Architectural Heritage of a Medieval Armenian Capital. Peeters, 2001. Un volume collectif d'essais académiques couvrant les monuments, l'histoire et l'archéologie.
Karamağaralı, Beyhan. Ani. Ankara : Kültür Bakanlığı, 2002. (En turc.) La synthèse turque standard du milieu du siècle.
Marr, Nicholas. Ani: Knizhnaia istoriia goroda i raskopki na mestie gorodishcha [Ani : L'histoire documentaire de la cité et les fouilles sur le site]. Erevan, 1934. (En russe.) Le rapport primaire classique sur les campagnes de l'ère russe.
Thierry, Jean-Michel, et Patrick Donabédian. Les arts arméniens. Paris : Mazenod, 1987. La synthèse française standard sur l'art et l'architecture arméniens ; chapitre substantiel sur Ani.
Manuk-Khaloyan, Armen. In the Cemetery of their Ancestors: The Royal Burial Tombs of the Bagratuni Kings of Greater Armenia (890–1073/79). Thèse de doctorat, Georgetown, 2013.
Strzygowski, Josef. Die Baukunst der Armenier und Europa. Vienne, 1918. Deux volumes. La déclaration précoce classique — et politiquement chargée — de la thèse de l'influence arménienne sur le gothique.
Ousterhout, Robert. Eastern Medieval Architecture: The Building Traditions of Byzantium and Neighboring Lands. Oxford University Press, 2019. Une synthèse magistrale qui place Ani fermement dans son contexte byzantin-caucasien-islamique plus large.

Articles spécialisés

Maranci, Christina. « The Architect Trdat: Building Practices and Cross-Cultural Exchange in Byzantium and Armenia. » Journal of the Society of Architectural Historians 62, n° 3 (2003) : 294–305.
Maranci, Christina. Medieval Armenian Architecture: Constructions of Race and Nation. Peeters, 2001.
Watenpaugh, Heghnar Zeitlian. « Preserving the Medieval City of Ani: Cultural Heritage between Contest and Reconciliation. » Journal of the Society of Architectural Historians 73, n° 4 (2014) : 528–555.
Sim, Steven. Divers articles à VirtualAni.org sur des monuments individuels et des travaux de terrain récents.
Çoruhlu, Yaşar. Articles dans Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi et autres revues académiques turques sur les campagnes post-2005.

Sources primaires en traduction

Aristakès de Lastivert. Histoire d'Arménie. Trad. R. Bedrosian. La source arménienne cruciale du XIe siècle pour l'annexion byzantine et la conquête seldjoukide.
Stépanos Asoghik (Stépanos de Taron). Histoire universelle. Traduction partielle dans F. Macler, Histoire universelle par Étienne Asolik de Tarôn, Paris, 1917. Comprend le célèbre passage sur la réparation de Sainte-Sophie par Trdat.
Matthieu d'Édesse. Chronique. Trad. A. Dostourian, University Press of America, 1993. Source cruciale du XIIe siècle pour la période seldjoukide.
Ibn al-Athir. al-Kamil fi al-Tarikh. Traduction partielle dans D. S. Richards, The Annals of the Saljuq Turks. Utile pour la perspective arabe sur le sac de 1064.

Rapports de conservation et documents de terrain

World Monuments Fund. Ani Archaeological Site — rapports annuels de projet, 2011 et suivants. Disponible à https://www.wmf.org/project/ani-archaeological-site
Çoruhlu, Yaşar, et al. Rapports annuels de campagne de fouilles (kazı raporu), publiés dans les actes du Kazı Sonuçları Toplantısı annuel du Ministère turc de la Culture.
ICOMOS. Ani — Évaluation de la proposition d'inscription d'un bien culturel sur la Liste du patrimoine mondial. Rapport 1518, 2016.

Récits de voyage et photographiques

Bryce, James. Transcaucasia and Ararat. Londres, 1877. Le classique victorien ; une courte mais vivante section sur Ani.
Lynch, H. F. B. Armenia: Travels and Studies. 2 vol., Londres, 1901. Dossier photographique substantiel.
Maranci, Christina. Vigilant Powers: Three Churches of Early Medieval Armenia. Brepols, 2015. Pour le cadre architectural bagratide plus large.

Traitements cinématographiques et documentaires

The Stones Will Cry Out (réal. Hagop Goudsouzian, 2002) — court documentaire sur les défis de conservation d'Ani, en anglais avec sous-titres arméniens.
Plusieurs documentaires en langue turque produits par TRT, le radiodiffuseur d'État turc, depuis 2016. Qualité variable mais avec une forte cinématographie aérienne.

Cartes et atlas

Feuilles topographiques militaires turques au 1:25 000 couvrant le canyon de l'Akhuryan (restreintes ; disponibles par l'intermédiaire du Commandement général de la cartographie à Ankara sur demande).
VirtualAni.org fournit d'excellentes cartes de site téléchargeables gratuitement basées sur les levés au sol des années 2000.
Hewsen, Robert H. Armenia: A Historical Atlas. University of Chicago Press, 2001. L'atlas standard pour le monde médiéval arménien ; Ani apparaît sur plusieurs feuilles.

Une note sur la langue

Les lecteurs qui n'ont pas le turc, l'arménien ou le russe trouveront le plus de matériel en anglais à VirtualAni.org, dans les rapports WMF et dans les volumes Maranci, Cowe et Ousterhout listés ci-dessus. Les lecteurs avec le français trouveront les titres plus anciens de Texier, Thierry-Donabédian et Macler indispensables. Les récentes publications de l'État turc sont bien illustrées et de plus en plus traduites.

Une note sur les illustrations

Un lecteur sérieux de la littérature moderne sur Ani voudra consulter, en plus des textes cités ci-dessus, plusieurs ressources riches en images :

Les rapports annuels du Kazı Sonuçları Toplantısı turc sont fortement illustrés avec des plans de site, des dessins de fouilles et des photographies de chaque saison.
La page web du projet WMF en ligne pour Ani contient une galerie substantielle de photographies de conservation avant/après.
VirtualAni.org comprend une remarquable archive de photographies historiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, y compris des images des fouilles Marr.
Le catalogue en ligne de l'Hermitage contient beaucoup des petits objets (céramiques, pièces, verre) récupérés par Marr.
Les photographies aériennes du site, y compris les levés de drone haute résolution produits sous la campagne GPR de 2017, sont progressivement mises à disposition par les dépôts universitaires turcs.

Une note sur les dates

Les dates utilisées dans ce guide sont celles de la littérature standard et des inscriptions, là où elles existent. Une poignée sont contestées aux marges :

L'achèvement de la cathédrale est parfois donné comme 1001, parfois comme 1010 ou 1015 (l'inscription est partiellement endommagée) ; nous suivons la lecture de 1001.
La mosquée de Manuchihr est parfois datée de 1072, parfois de 1086 ; nous suivons la lecture antérieure, qui est soutenue par la séquence de pièces.
Le sac mongol d'Ani est généralement donné comme 1239 mais occasionnellement comme 1236 ; la lecture de 1239 est soutenue par les chroniques géorgiennes et est maintenant standard.
Le tremblement de terre de 1319 est parfois donné comme 1314 ou 1320 ; nous suivons le consensus sismologique moderne de 1319.

Réflexion finale

La meilleure photographie d'Ani est celle que vous prenez vous-même, par un après-midi venteux à la fin septembre, lorsque la lumière est dorée et que le canyon en contrebas est dans une ombre profonde et que le toit conique de l'église de Tigran Honents rayonne comme une allumette frottée contre la steppe vide. Cette image n'est dans aucun livre.

Le meilleur souvenir d'Ani est la demi-heure de silence inattendu dans la cathédrale, lorsque le vent tombe et que les hirondelles se taisent et que l'on peut entendre, faiblement, la rivière Akhuryan deux cents mètres en contrebas — la même rivière que les maçons bagratides ont entendue en 989 lorsqu'ils ont posé la première pierre de fondation, la même rivière que le muezzin chaddadide a entendue depuis le minaret en 1072, la même rivière que le fresquiste zakaride a entendue en broyant son bleu de lapis pour le Jugement dernier de Tigran Honents. Le temps, ici, est inhabituellement transparent. Le vent, la pierre et l'eau ont à peine changé. Les empires sont venus et partis.

C'est, en fin de compte, ce qu'Ani enseigne mieux qu'aucun autre site d'Anatolie : que les civilisations sont fragiles, que les langues bougent, que les confessions migrent, mais que certains lieux — par une certaine combinaison de géographie, de chance et d'intention humaine — perdurent comme eux-mêmes, indifférents au drapeau qui flotte au-dessus d'eux à tout siècle donné. Parcourez-la lentement. Écoutez le vent. La cité a eu des siècles de pratique pour être patiente avec ses visiteurs.

Ce guide fait partie du projet « Cités anciennes d'Anatolie », préparé à des fins éducatives et de planification de voyage. Les dimensions, les dates et les informations pour les visiteurs sont fournies à titre de référence et peuvent changer ; consultez le Ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Türkiye et le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO pour les informations officielles actuelles.