Stanowisko Archeologiczne Ani – Przewodnik i historia | Ancient Route

Ani wznosi się na wywianych przez wiatry bazaltowych trójkącie ponad kanionem Arpaçay (Akhuryan), gdzie współczesna Turcja spogląda przez stromy wąwóz na Republikę Armenii. Przez mniej więcej cztery stulecia — od chwili, gdy król Aszot III przeniósł tu swój dwór w 961 roku, aż do katastrofalnego trzęsienia ziemi w 1319 roku — to odległe plateau we wschodniej Anatolii było jednym z najbardziej niezwykłych miast średniowiecznych na Ziemi.

Pod rządami dynastii Bagratunich (Bagratydów) Ani urosło do niemal stu tysięcy mieszkańców — liczby, która stawiała je w jednym rzędzie z Konstantynopolem, Kordobą i Kairem, gdy Londyn i Paryż były jeszcze skupiskami drewnianych osad otoczonych palisadami. Współcześni nazywali je „Miastem 1001 Kościołów" — poetycką przesadą, która mimo wszystko oddaje gęstą sylwetę stożkowych tamburów, ślepych arkad i tufowych murów, które niegdyś zatłaczały plateau.

Katedrę, ukończoną w 1001 roku przez architekta Trdatu — tego samego mistrza, który odbudował kopułę Hagii Sophii po konstantynopolitańskim trzęsieniu ziemi w 989 roku — już stosowała łuk ostry i wiązkowe filary na prawie sto lat przed tym, jak pojawiły się one w kościele opactwa Saint-Denis. Ani nie jest jednak wyłącznie historią ormiańską.

Po tym, jak sułtan Alp Arslan zdobył miasto szturmem w 1064 roku, emirowie Shaddadydzi wznieśli na krawędzi klifu Meczet Manuchihra, Gruzini Zakarydzi odnowili kościoły na początku XIII wieku, a perscy, żydowscy i greccy kupcy handlowali na jego bazarach. Mongołowie spustoszyli miasto w 1239 roku, wielkie trzęsienie ziemi w 1319 roku złamało jego kręgosłup, a szlak jedwabny przesunął się na południe.

UNESCO wpisało „Stanowisko Archeologiczne Ani" na Listę Światowego Dziedzictwa w 2016 roku, przyznając wreszcie oficjalne uznanie miejscu, o którym przez prawie siedem stuleci świat niemal zdołał zapomnieć.

Dlaczego Ani jest ważne

Niewiele stanowisk archeologicznych skupia w jednej perspektywie tak wiele odrębnych argumentów historycznych, architektonicznych i kulturowych. Ani jest zarazem stolicą, szkołą katedralną, granicznym meczetem, bazarem na Jedwabnym Szlaku i opuszczonym miastem-widmem odciętym zamkniętą granicą. Poniższe punkty streszczają, dlaczego zasługuje na osobny akapit w każdym poważnym opracowaniu poświęconym średniowiecznej Eurazji.

Średniowieczna stolica pierwszej rangi

Od 961 roku aż do bizantyńskiej aneksji w 1045 Ani było siedzibą dynastii Bagratunich i politycznym centrum królestwa ormiańskiego, które w swym największym zasięgu rozciągało się od jeziora Sevan po górny Eufrat. Liczba ludności u schyłku X wieku — szacowana między 50 000 a 100 000 — stawiała je wśród pół tuzina największych miast świata chrześcijańskiego.

Dla porównania: najlepsze ówczesne szacunki wskazują, że Londyn w roku 1000 liczył około piętnastu do dwudziestu tysięcy mieszkańców; Paryż może dwadzieścia pięć tysięcy; nawet Kolonia, największe miasto niemieckie tamtej epoki — około czterdziestu tysięcy. Jedynie Konstantynopol (około trzystu tysięcy) i wielkie islamskie stolice Kordoby oraz Kairu znacząco przewyższały Ani. Stać dziś na tym plateau to stać na tym, co było pod względem demograficznym anatolijskim Londynem, czterokrotnie większym.

Architektoniczne laboratorium wyprzedzające epokę

Katedra w Ani (ukończona 1001), Kościół Świętych Apostołów i Kościół Tygrana Honentsa (1215) stosują łuki ostre, wiązkowe filary złożone i żebrowe wsporniki na pełne stulecie przed kościołem Saint-Denis Sugera. Niezależnie od tego, czy formy te dotarły na Zachód dzięki krzyżowcom, chronologia jest bezsporna. Pytanie „kto wynalazł gotyk" jest czymś więcej niż antykwarycznym dociekaniem — to jedno z bardziej upolitycznionych sporów w mediewistyce, a Ani zajmuje jego centrum po stronie ormiańskiej.

Miasto Trdatu

Ani jest miejscem zamieszkania jedynego średniowiecznego architekta, którego imię jest pewnie przypisane do dwóch najważniejszych budowli kopułowych swego stulecia: katedry Bagratydów tutaj oraz naprawionej kopuły Hagii Sophii w Konstantynopolu po trzęsieniu ziemi z 989 roku. Implikowany przez to autorytet ponadkulturowy — cesarz bizantyński zwracający się ponad podziałami wyznaniowymi do ormiańskiego mistrza, bo nikt w jego własnej stolicy nie dorównywał temu dziełu — jest cennym dowodem rzeczywistej pozycji inżynierii kaukaskiej w XI-wiecznym świecie.

Autentycznie wielokulturalna tkanka miejska

W obrębie jednego kilometra krawędzi kanionu stoi ormiańska katedra Bagratydów, piątkowy meczet Shaddadydów, kościół odrestaurowany przez Gruzinów z freskami w stylu konstantynopolitańskim, cokół zoroastryjskiej świątyni ognia oraz fundamenty karawan-serajów obsługujących kupców perskich, żydowskich i greckich. Ten pluralizm nie jest retrospektywnym życzeniowym myśleniem, lecz jest udokumentowany w inskrypcjach i stratygrafii: Ani jest tym, jak wyglądało działające średniowieczne miasto graniczne.

Miasto graniczne i węzeł na Jedwabnym Szlaku

Ani leżało na najbardziej wysuniętej ku północy odnodze Jedwabnego Szlaku — trasie biegnącej z Tebryzu przez Maku, przekraczającej Akhuryan i wspinającej się na anatolijskie plateau w kierunku Trebizondy i Morza Czarnego. Dochody celne z tego ruchu, a nie rolnictwo, sfinansowały katedrę, mury i pałace. Śmierć miasta po 1319 roku jest nierozerwalnie związana z przekierowaniem handlu dalekosiężnego na południowe szlaki omijające Kaukaz.

Test case dla dziedzictwa transgranicznego

Od zamknięcia granicy turecko-ormiańskiej w 1993 roku Ani stoi wewnątrz zmilitaryzowanej strefy buforowej, patrząc na siostrzane zabytki po ormiańskiej stronie, do których miejscowi odwiedzający nie mają dostępu. Wpis na listę UNESCO w 2016 roku był zatem nie tylko uznaniem wartości architektonicznych, lecz także cichym stwierdzeniem politycznym: że dziedzictwo średniowieczne można administrować, konserwować i udostępniać nawet przez zamknięte granice.

Krajobraz o niesamowitym dramatyzmie

Plateau ma kształt lekko pochylonego grotu włóczni, zamkniętego od północy ogromną podwójną kurtyną z bazaltu i przeciętego po pozostałych trzech stronach kanionami o głębokości dwustu metrów. Porównywano je do Machu Picchu, Petry i Mystry, i nie jest to porównanie na wyrost. Ani jest jednym z tych rzadkich miejsc, gdzie geografia, historia i architektura wzmacniają się nawzajem, zbliżając do czegoś w rodzaju wzniosłości.

Miejsce, które wymaga spaceru

Ani nie jest miejscem „widokowym". Nie można go ogarnąć jednym zdjęciem ani z punktu obserwacyjnego. Plateau jest na tyle rozległe, że pełny obchód jego obwodu — nawet w szybkim tempie — zajmuje ponad godzinę, a budowle są rozproszone tak, że nie można ich wszystkich zobaczyć z żadnego jednego miejsca. Katedra kryje się za grzbietem wzgórza, gdy patrzy się od kościoła Tygrana Honentsa; Meczet Manuchihra leży poniżej poziomu bazaru; Klasztor Dziewic jest niewidoczny, dopóki nie znajdziemy się w odległości dwudziestu metrów od niego. Każdy zabytek zdobywa się stopami, kolejno, na wietrze.

Ta piesha jakość jest częścią tożsamości Ani i jednym z powodów, dla których krótkie wizyty wydają się niesatysfakcjonujące. Przybysz, który przeznaczy tylko dziewięćdziesiąt minut, zobaczy katedrę, może kościół Tygrana Honentsa, może meczet, i odejdzie z podejrzeniem, że ominął połowę stanowiska. I będzie miał rację. Aby dobrze zobaczyć Ani, potrzeba co najmniej popołudnia, a najlepiej dwóch wizyt rozdzielonych kilkoma godzinami różnego światła.

Miejsce, które nagradza powtórną lekturę

Ani nagradza też wcześniejsze przygotowanie w sposób, w jaki niewiele stanowisk archeologicznych to robi. Budowle są pokryte inskrypcjami w pięciu językach; chronologia miasta jest gęsta; polityczne warstwy — Bagratydzi, Bizancjum, Seldżucy, Shaddadydzi, Gruzini, Mongołowie, Ilchanidzi — są skomplikowane. Zwiedzający, który przybywa znając podstawowy zarys tych warstw i wiedząc, który patron zamówił którą budowlę, zobaczy miejsce nieporównanie bogatsze niż zwiedzający, który po prostu patrzy na „stare kościoły". Proponujemy oś czasu w następnym rozdziale jako minimum lektury przygotowawczej.

Geografia i położenie

Zrozumienie Ani oznacza najpierw zrozumienie terenu, w którym jest osadzone. Stanowisko nie jest mglistym wzgórzem ani przypadkowym skrzyżowaniem dróg; to precyzyjny trójkąt bazaltu, broniony z dwóch stron przez kanion rzeki, a z trzeciej przez mniejszy dopływ, przy czym tylko północna krawędź wymagała murów wybudowanych ludzką ręką. Ta logika obronna — i brutalne klimat Płaskowyżu Kars — kształtowała każde stulecie istnienia miasta.

Płaskowyż Kars

Prowincja Kars leży na wysokim wulkanicznym płaskowyżu w skrajnym północno-wschodnim rogu Anatolii, między Górami Allahuekber na północy a Doliną Arasu na południu. Płaskowyż leży średnio 1700 metrów nad poziomem morza; samo miasto Kars stoi na 1768 m, a Ani na ok. 1330 m. Jest to jeden z najwyżej położonych zamieszkałych regionów Turcji i jedyny większy turecki krajobraz naprawdę przypominający stepy Wewnętrznej Eurazji, a nie świat śródziemnomorski.

Podłoże skalne to bazalt — czarny, drobnoziarnisty i ciężki, pozostałość późnomioceńskiego i plioceńskiego wulkanizmu związanego z tym samym tektonicznym uniesieniem, które wydźwignęło całe Wyżyny Ormiańskie. Ponad bazaltem leży miększy rdzawo-pomarańczowy tuf, powstały ze scementowanych popiołów wulkanicznych, który był kamieniem preferowanym przez murarzy Bagratydów. Tuf łatwo się rzeźbi gdy jest miękki, a na powietrzu twardnieje; wietrzeje do ciepłej różowej barwy, która w świetle późnego popołudnia sprawia, że całe plateau zdaje się świecić.

Kanion Akhuryan (Arpaçay)

Definiującą cechą naturalną Ani jest Akhuryan, nazywany przez Turków Arpaçay — „Rzeką Jęczmienną". Biorąc swój początek w pobliżu jeziora Arpi w Republice Armenii, płynie mniej więcej ku południu, by połączyć się z Arasem (Araksesem), a po drodze przez ostatnie kilka milionów lat drążył wąwóz w bazalcie Płaskowyżu Kars. W miejscu, gdzie przepływa obok Ani, kanion ma głębokość od 100 do 200 metrów, z niemal pionowymi ścianami z kolumnowego bazaltu poniżej i kruszącymi się skarpami tufowymi powyżej.

Rzeka jest obecnie granicą państwową między Republiką Turcji a Republiką Armenii. Stojąc przy katedrze, można zobaczyć ormiańskie wioski Charkov i Bagaran na przeciwnym brzegu oraz pokaźną ruinę mostu Bagratydów — przepołowionego przez zamkniętą granicę — który niegdyś prowadził drogę na południe. Przez większą część XX wieku kanion wyznaczał też granicę Związku Radzieckiego, a resztki sowieckich posterunków obserwacyjnych i drutu kolczastego wciąż kryją się w zaroślach.

Trójkąt i jego mury

Samo plateau Ani ma kształt mniej więcej trójkątny. Akhuryan broni wschodniej strony, opadając 150 metrów prawie pionowo. Potok Bostanlar (zwany też Tzaghkotzadzor) broni stron południowej i zachodniej płytszym, lecz nadal poważnym wąwozem. Strona północna, przeciwnie, jest łagodnie pochyłym pastwiskiem i to właśnie tu wzniesiono wielkie mury Bagratydów, biegnące przez całe plateau.

Mury — właściwie dwie równoległe linie z głębokiej fosą z przodu i szeregiem okrągłych i prostokątnych wież — zostały zapoczątkowane przez Smbata II Bagratuniego około 977 roku, a następnie stopniowo rozszerzane i wzmacniane przez jego następców, przez Shaddadydów i przez Gruzinów. Tworzą najlepiej zachowany średniowieczny mur miejski na całym obszarze Anatolii i jeden z najwspanialszych w szerszym Kaukazie.

Wewnętrzna cytadela (Iç Kale)

Na południowym wierzchołku trójkąta, gdzie zbiegają się dwa kanionu, bazalt wznosi się w ostrzejszy, akropoloidalny garb. Jest to Iç Kale, czyli Cytadela Wewnętrzna — pierwotna twierdza Kamsarakanów i wczesnych Bagratydów, od której rozrastało się późniejsze miasto. Oddzielona jest od głównego miasta własnym murem i fosą, a mieści tak zwany Pałac Seldżucki, kilka małych kościołów i mały meczet. Z południowego krańca cytadeli patrzy się wprost na połączenie dwóch wąwozów i naprzeciw tak zwanego Zamku Dziewicy (Kız Kalesi) na oddzielnym bazaltowym grzbiecie.

Klimat

Ani leży w jednej z najsurowszych stref klimatycznych Turcji. Zimy są długie, z pokrywą śnieżną od późnego listopada do kwietnia i odnotowanymi minimami −30 °C; wiatr na otwartym plateau jest silny. Lata, przeciwnie, są jasne, suche i zaskakująco ciepłe — dzienne maksima w lipcu mogą przekraczać 30 °C — lecz zimne noce trwają nawet w sierpniu. Wiosna jest błotnista i krótka, jesień chłodna i złota.

Dla zwiedzających praktyczne okno sezonowe to maj–październik. Śnieg może zamknąć drogę dojazdową nawet do kwietnia i już od listopada. Nawet w środku lata wiatr na plateau jest wystarczająco silny, by warto mieć przy sobie lekką kurtkę, a przy krawędziach klifu bywa na tyle gwałtowny, że małe dzieci należy trzymać za rękę.

Współczesna wioska Ocaklı

Zabytkowe stanowisko jest administracyjnie przyporządkowane do wsi Ocaklı, w podokręgu Arpaçay prowincji Kars. Ocaklı to mała, niska osada licząca może dwustu mieszkańców, zajmujących się głównie hodowlą bydła i sezonową pracą na stanowisku archeologicznym. Wioska poprzedza otwarcie Ani dla masowej turystyki o kilka stuleci — lokalna pamięć przechowuje wspomnienia dziadków pasących owce wśród ruin — lecz jej ekonomiczna przyszłość jest teraz ściśle związana z liczbą odwiedzających.

Droga z Kars łagodnie wspina się przez faliste pastwiska przez około czterdzieści pięć kilometrów, mijając linię kolejową do granicy ormiańskiej (zamkniętą od 1993 roku, niedawno wznowioną jako towarowy korytarz Baku–Tbilisi–Kars) i kończąc na małym parkingu przed Bramą Lwa. Sam przejazd jest jednym z wielkich wstępów do stanowiska w Anatolii: niemal nic z Ani nie widać, aż nagle mury i stożkowe bębny materializują się z pustego stepu.

Oś czasu historii

Historia Ani jest wyjątkowo dobrze udokumentowana jak na średniowieczne miasto anatolijskie. Dysponujemy kronikami ormiańskimi (Aristakes Lastivertsi, Stepanos Asoghik, Mateusz z Edessy), źródłami bizantyńskimi (Skylitzes, Psellos), arabskimi i perskimi historiografami (Ibn al-Athir, Sibt ibn al-Dżawzi), rocznikami gruzińskimi oraz, po okresie mongolskim, kilkoma łacińskimi i rosyjskimi relacjami podróżniczymi. W efekcie chronologia głównych wydarzeń jest rzadko kwestionowana.

Ani przed Bagratydami (epoka żelaza do wczesnego średniowiecza)

Plateau Ani było zamieszkane na długo przed tym, zanim stało się stolicą. Znaleziono tu urartyańskie skorupy i kilka inskrypcji, sugerujące istnienie małej twierdzy w VIII i VII wieku p.n.e. Stanowisko jest wzmiankowane w źródłach ormiańskich z V wieku n.e. jako „Ani-Kamax" lub po prostu Ani-berd — „twierdza Ani" — różna od znacznie większego Ani-Kamakh nad górnym Eufratem.

W okresie seleucydzkim i rzymsko-partyjskim Ani było drobnym posterunkiem granicznym, pozbawionym szczególnego znaczenia w porównaniu z wielkimi miastami Kotliny Araksycznej (Artaksata, Dwina) czy regionu Kars (Vanand, Bagaran). Późniejsza świetność zawdzięcza mu nie antycznym korzeniom, lecz świadomemu wyborowi politycznemu jednego króla Bagratydów w X wieku.

Dynastia Kamsarakanów (V–VII wiek)

Pierwszą rodziną o poważnym znaczeniu związaną z Ani byli Kamsarakanie — starożytny ormiański ród szlachecki wywodzący swój rodowód od partyjskich Karen-Pahlaw. W późnym antyku Kamsarakanie kontrolowali canton Arsharunik i cytadelę Ani-berd. Ich prace w tym miejscu są w większości zasypane późniejszymi budowlami, lecz kilka fragmentów z VII wieku — kapitele z plecionką winorośli, fundamenty małej bazyliki — odkryto w Cytadeli Wewnętrznej.

Kamsarakanie są znani nie tyle z Ani, ile z patronatu nad pobliskim kompleksem kościelnym w Tekor (dziś w Turcji) i Mren (w kanionie Akhuryan, również w Turcji), które zachowują siódmowieczną architekturę z kopułą krzyżową o wysokiej jakości. Kamsarakańska tradycja kościołów centralnoplanowych — jedna kopuła nad planem krzyżowym, z rzeźbą reliefową skupioną na zewnętrzu — bezpośrednio antycypuje szkołę bagratycką trzy stulecia później. Ta ciągłość czyni architekturę kościelną Kaukazu wyjątkowo spójną przez długi okres.

W VIII wieku, po arabskim podboju Armenii, Kamsarakanie podupadli, a większość ich ziem, w tym Ani, przeszła do rosnącej w siłę rodziny Bagratunich.

Stulecie arabskie (640–884)

Między arabskim podbojem wyżyn ormiańskich w latach 640. a bagratyckim przywróceniem korony ormiańskiej w 884 roku region przeżywał to, co historiografia ormiańska nazywa „arabskim stuleciem". Dla Ani konkretnie był to spokojny okres: pozostało ono drobną twierdzą, czasem pod bezpośrednią kontrolą garnizonu Umajjadów, a później Abbasydów, czasem powierzaną lokalnym rodom szlacheckim, nigdy jednak nie stając się ważnym centrum.

Administratorzy arabscy zarządzali Armenią jako jedną prowincją, Arminijją, z siedzibą najpierw w Dwinie (dziś w Armenii), a następnie w Bardha'a (we współczesnym Azerbejdżanie). Chrześcijaństwo tolerowano w ramach standardowych ustaleń dhimmi: specjalny podatek w zamian za prawo do kultu, zakaz budowy nowych kościołów powyżej istniejącego poziomu, brak publicznego eksponowania krzyży. Ormiański Kościół Apostolski przetrwał, wielkie domy szlacheckie ocalały, a kulturowa pamięć ormiańskiej suwerenności nie zginęła.

Gdy w późnym IX wieku chwyt Abbasydów zaczął słabnąć, nadszedł moment odnowy. Aszot Bagratuni został uznany za króla w 884 roku zarówno przez kalifa, jak i przez cesarza Bizancjum — niezwykły dyplomatyczny wyczyn, który nadał nowemu królestwu legitymizację z obu stron. Nowa monarchia była formalnie lennikiem Abbasydów, lecz w praktyce niemal w pełni autonomiczna. W ciągu jednego pokolenia rodzina Bagratunich była gotowa wybrać nową stolicę — i wybrała Ani.

Bagratuni przejmują Ani (885–961)

Dynastia Bagratunich (Bagratydów) wznosiła się pod pośrednią zwierzchnością kalifatu Abbasydów. Aszot I „Wielki" Bagratuni został uznany za króla Armenii w 885 roku; jego następcy stopniowo gromadzili kantony i twierdze na całym centralnym płaskowyżu ormiańskim. Ich pierwszą stolicą był Bagaran, potem Szirakawan, a następnie Kars.

Decydujące przesunięcie nastąpiło za Aszota III Bagratuniego (r. 953–977), nazywanego „Miłosiernym". Około 961 roku — data jest przybliżona, lecz dobrze poświadczona — przeniósł on swoją rezydencję z Kars do Ani, przyciągnięty dramatyczną pozycją obronną i położeniem na rosnącym szlaku handlowym między Persją a Morzem Czarnym. Ani stało się teraz miastem królewskim, a Aszot III przystąpił do budowy rezydencji, założenia katedry i zewnętrznej linii murów (tzw. „murów Aszota").

Smbat II i wielkie mury (977–989)

Smbat II objął tron po ojcu w 977 roku i panował przez dwanaście lat. Jego głównym wkładem w Ani była budowa wielkich murów północnych — tak zwanych „murów Smbata" — które rozszerzyły obwód obronny daleko na północ od linii Aszota i efektywnie poczterokrotniły obszar miasta w obrębie fortyfikacji. Te mury, z podwójną kurtyną, głęboką fosą, okrągłymi wieżami i potrójnie arkadową bramą główną, są budowlą, na którą większość zwiedzających natyka się jako pierwszą.

Smbat rozpoczął też budowę katedry w Ani, zatrudniając architekta Trdatu do wytyczenia planu. Budowa ustała przy jego śmierci w 989 roku, gdy stały jedynie dolne mury.

Gagik I i złoty wiek (989–1020)

Brat Smbata, Gagik I, przewodził kulturalnemu i demograficznemu szczytowi Ani. Za jego panowania ukończono katedrę (1001), rewolucyjne zastosowanie przez Trdatu łuków ostrych i wiązkowych filarów rozszerzono na dwa królewskie zamówienia, a liczba ludności miasta osiągnęła, jak się sądzi, swoje maksimum — 80 000 do 100 000.

Gagik wzniósł też okrągły Kościół Świętego Grzegorza Illuminatora (tzw. Gagikashen, wzorowany na Zwartnots, zredukowany dziś do zarysu fundamentów) oraz drugi Kościół Świętego Grzegorza wzniesiony przez jego ministra Abughammira z rodziny Pahlawinitów. Jego dwór był centrum ormiańskiej historiografii, malarstwa miniaturowego i piśmiennictwa teologicznego; katolikos rezydował tutaj, bite tu srebrne monety krążyły aż do Anatolii, a odwiedzający duchowni z Konstantynopola i Jerozolimy donosili o mieście „niezliczonych kopuł kościelnych."

Panowanie Gagika cechował też niezwykły rozkwit ormiańskiej nauki. Historyk Stepanos Asoghik napisał w tym czasie swoją Historię Powszechną, najbardziej ambitne dzieło porównawczej kronikopisy stworzone w średniowiecznym Kaukazie. Gramatyk Grigor Magistros — przez część kariery związany z dworem Bagratydów — korespondował z intelektualistami bizantyńskimi w Konstantynopolu i tłumaczył fragmenty Platona i Euklidesa na język ormiański.

Katedra była duchowym centrum tego rozkwitu. Liturgię sprawowano w klasycznym języku ormiańskim, z pełną królewską ceremonią Bagratydów; katolikos poświęcił budowlę w 1001 roku w rytuale, który — wedle współczesnego opisu — trwał trzy dni i obejmował procesje przez każdą dzielnicę miasta. Zagraniczni goście — gruzińscy książęta, ambasadorzy Bizancjum, nawet posłaniec Fatymidów w drodze do Konstantynopola — regularnie uczestniczyli w wielkich świętach.

To jest złoty wiek, do którego mierzyła się reszta historii Ani. Trwał w istocie trzydzieści lat.

Późni Bagratydzi i aneksja bizantyńska (1020–1045)

Śmierć Gagika w 1020 roku zapoczątkowała powolny upadek Bagratydów. Jego syn Hovhannes-Smbat rządził samym miastem; inny syn, Aszot IV, kontrolował prowincję. Intrygi dworskie osłabiły monarchię dokładnie w chwili, gdy Cesarstwo Bizantyńskie pod Bazylim II i jego następcami naciskało od zachodu. Hovhannes-Smbat sporządził fatalny testament, w którym zapisał Ani Bizancjum po swojej śmierci.

Gdy jednak umarł w 1041 roku, ormiańska szlachta próbowała osadzić Gagika II zamiast oddawać miasto. Po czterech latach oblężeń i intryg katolikos Petros — pod silnym naciskiem Bizancjum — przekazał klucze do Ani Konstantynowi IX Monomachowi w 1045 roku. Królestwo Bagratydów zostało formalnie zniesione, a Ani stało się miastem granicznym Bizancjum rządzonym przez imperialnego katepana.

Podbój seldżucki (1064)

Okres bizantyński był krótki i katastrofalny. Nowi katepanowie rozbroili miejscową szlachtę ormiańską, obniżyli poziom obrony miasta i wywołali głęboką niechęć. Gdy sułtan Alp Arslan z Wielkich Seldżuków ruszył na Kaukaz latem 1064 roku — zaledwie siedem lat przed swym słynnym zwycięstwem pod Manzikertem — zastał Ani niewystarczająco bronione.

Oblężenie Ani w 1064 roku jest opisane z przerażającą drobiazgowością przez ormiańskich, bizantyńskich i arabskich kronikarzy. Po silnym bombardowaniu murów północnych i pozorowanym odwrocie, który zwabił obrońców na zewnątrz, Seldżucy wdarli się do miasta przez wyłom, który stał się znany jako „Krwawa Brama". Grabież trwała trzy dni, katolikos musiał uciekać do Cylicji, a ludność uprowadzono w niewolę w takiej liczbie, że — słowami Ibn al-Athira — „rynki niewolnicze Chorasanu nie mogły ich wchłonąć."

Aristakes Lastivertsi, ormiański mnich, który przeżył ten okres i pisał w ciągu jednego pokolenia od wydarzeń, daje szczególnie przejmący opis. Jego proza oscyluje między elegią a reportażem: zniszczenie biblioteki katolikosa, masakra w katedrze, dzieci sprzedawane na targach w Tebryzie i Rej. Współcześni historycy traktują jego liczby ostrożnie — „stu tysięcy zabitych" nie można brać dosłownie — lecz jakościowy obraz jest spójny we wszystkich źródłach. Grabież z 1064 roku była katastrofą demograficzną, po której Ani nigdy w pełni nie doszło do siebie.

Podbój miał szersze konsekwencje. Siedem lat później, 26 sierpnia 1071 roku, ten sam sułtan Alp Arslan pokonałby cesarza Bizancjum Romanos IV Diogenesa pod Manzikertem (dzisiejszym Malazgirt), otwierając Anatolię na tureckie osadnictwo. Zdobycie Ani w 1064 roku było próbą generalną: usunęło królestwo Bagratydów jako państwo buforowe, przetestowało seldżucką taktykę oblężniczą na wielkich fortyfikacjach i zapewniło sułtanowi prestiż potrzebny do podjęcia większej ekspedycji.

Emirat Shaddadydów (1072–1199)

Alp Arslan nie obsadził Ani bezpośrednio garnizonem. Po ośmiu latach sprawowania władzy przez namiestników seldżuckich, w 1072 roku sułtan sprzedał miasto kurdyjskiemu wasalowi — emirowi Shaddadydów Manuchihirowi ibn Abu'l-Aswarowi — za trzydzieści tysięcy dinarów. Shaddadydzi rządzili wcześniej Dwiną i Gandżą; teraz uczynili Ani centrum małego emiratu, który trwał z przerwami przez kolejne 120 lat.

Okres Shaddadydów jest często opisywany jako mroczna era dla Ani, lecz zachowane świadectwa są bardziej zniuansowane. Sam Manuchihir wzniósł wielki meczet noszący jego imię — jeden z najwcześniej zachowanych meczetów w całej Anatolii — i bił dwujęzyczne monety w językach arabskim i ormiańskim. Populacja chrześcijańska była znaczna i aktywna; katolikos powrócił; wznoszono lub odbudowywano nowe kościoły. Emirowie zatrudniali ormiańskich kupców, perskich sekretarzy i gruzińskich najemników.

Okres gruziński i Zakarydzi (1199–1239)

Jednocząca królowa Gruzji Tamara (r. 1184–1213) i jej generałowie — bracia Zakarydzi Zakar i Iwane — włączyli Ani do królestwa gruzińskiego około 1199 roku. Zakarydzi byli etnicznie Ormianami, służącymi gruzińskim monarchom, i pod ich rządami miasto przeżyło krótki drugi rozkwit. Kościół Tygrana Honentsa (1215), ze swymi zdumiewającymi cyklami fresków w stylu wyraźnie konstantynopolitańskim, pochodzi właśnie z tego okresu. Podobnie jak znaczna część zachowanej rzeźby chrześcijańskiej i rozległa przebudowa bazarów.

Zakarydzi rządzili Ani z siedziby familijnej w cytadeli Tsaghkotzadzor; miasto zachowało własnego biskupa i radę. Dane demograficzne z tego okresu są niepewne, lecz sądzi się, że ludność odbiła się do może 50 000.

To krótkie odrodzenie jest też okresem, z którego pochodzi najbardziej osobiście udokumentowany ormiański patron w Ani. Tigran Honents, kupiec, który sfinansował wielki freskowy kościół z 1215 roku, może być częściowo zrekonstruowany z inskrypcji na jego fundacji: kaukasko-ormiański biznesmen, najwyraźniej bogaty, pobożny i pewny swojej pozycji, zdolny zamówić rozbudowany cykl malarski w najnowszym stylu konstantynopolitańskim i umieścić swój portret z modelem kościoła w rękach na ścianie narteksu. Wpisuje się w długą europejską średniowieczną tradycję donatorów kupieckich — tyle że wyprzedza słynnych kupieckich donatorów Florencji i Brugg o dwa stulecia.

Inwazja mongolska i upadek (1239)

Mongolski wódz Czormagan zdobył Ani szturmem w 1239 roku. W odróżnieniu od katastrofy z 1064 roku, mongolski rabunek nie jest opisywany z retoryczną drobiazgowością przez kroniki — być może dlatego, że gatunek wyczerpał już swój zasób słów na ruinujące kaukaskie miasta. Wiemy, że zarówno chrześcijańska, jak i muzułmańska ludność była masowo mordowana, bazar spłonął, a miasto poddano bezpośredniej administracji mongolskiej z druzgocącymi obciążeniami podatkowymi.

Miasto nie umarło od razu. W późnym XIII i wczesnym XIV wieku Ani pozostawało funkcjonującym miastem pod rządami Ilchanidów, ze zmniejszoną populacją, lecz działającymi kościołami i meczetami. Handel trwał, ale w okrojonych rozmiarach.

Trzęsienie ziemi w 1319 roku

Katastrofa nadeszła w 1319 roku. Wielkie trzęsienie ziemi — współcześni sejsmolodzy szacują magnitudę na 6,7–7,0 ze epicentrum w pobliżu kanionu Akhuryan — zwaliło kopułę katedry, obaliło długi odcinek murów Smbata, zniszczyło Kościół Świętego Zbawiciela (który stoi do dziś, równo przepołowiony) i zdestabilizowało dziesiątki innych budowli. Infrastruktury miejskiej nie można było naprawić. W ciągu jednego pokolenia ludność odpłynęła do Kars, Erzurum, Tebryzu lub coraz częściej na Krym i do dolnej Wołgi, gdzie ormiańskie kolonie kupieckie wchłaniały diasporę.

W połowie XIV wieku Ani było efektywnie wsią skupioną wokół cytadeli. W roku 1400 było już w większości opuszczone.

Warto zatrzymać się, by podkreślić, jak niezwykły jest tego rodzaju miejski upadek. Większość wielkich średniowiecznych miast śródziemnomorskich i bliskowschodnich — Konstantynopol, Antiochia, Damaszek, Aleppo, Mosul, Tebryź, Tbilisi — przeżywała grabieże, trzęsienia ziemi, zmiany władzy i zarazy, i trwała w jakiejś okrojonej formie po czasy nowożytne. Ani jest jednym z rzadkich wielkich miast średniowiecznych, któremu się to nie udało. W ciągu stulecia od trzęsienia ziemi w 1319 roku miasto liczące może pięćdziesiąt tysięcy zostało zredukowane do przysiółka. Najściślejszym porównaniem nie jest żadne inne średniowieczne miasto, lecz prekolumbijskie ośrodki Mezoameryki — Tikal, Palenque, Copán — które po prostu opustoszały i zostały pochłonięte przez dżunglę.

Przyczyny są dyskutowane, lecz ogólny obraz wydaje się następujący: (1) katastrofalne trzęsienie ziemi z 1319 roku sprawiło, że naprawa głównej infrastruktury miejskiej (murów, katedry, mostów, zaopatrzenia w wodę) była zbyt kosztowna dla bardzo uszczuplonej populacji postmongolskiej; (2) przekierowanie ruchu na Jedwabnym Szlaku na trasy południowe po mongolskiej konsolidacji usunęło ekonomiczne uzasadnienie dla wysoko położonego, wystawionego na wiatry miasta granicznego; (3) czarna śmierć z lat 1346–1353, choć słabo udokumentowana w tym regionie, niemal na pewno dotknęła miasto; (4) wzrost pobliskich Erzurum i Kars jako osmańskich centrów administracyjnych w XV i XVI wieku pochłonął pozostałą ludność. Jednym słowem, Ani utraciło swój cel, a miasto bez celu na 1330 metrach w karsowskim wietrze nie przetrwało.

Opuszczenie i zapomnienie (XIV–XIX wiek)

Przez pięć stuleci Ani było niemal zapomniane. Kilku osmańskich podróżników i okazjonalni europejscy misjonarze wzmiankali je; siedemnastowieczny osmański pisarz Ewlija Czelebi opisuje je mimochodem jako ruinę „cudów". Lokalni pasterze kurdyjscy i turkmeńscy używali wielkiego obwarowania jako zimowego pastwiska, a katedry jako stajni.

Stanowisko powróciło do świadomości naukowej w latach 40. XIX wieku za sprawą wizyty francuskiego architekta Charlesa Texiera, którego rysunki i plany pomiarowe opublikowano w jego monumentalnym Description de l'Asie Mineure. Od lat 70. XIX wieku, gdy region stał się częścią Cesarstwa Rosyjskiego po wojnie rosyjsko-tureckiej, rosyjscy i rosyjsko-ormiańscy uczeni zaczęli poważnie interesować się archeologią, co kulminowało w długich kampaniach Nikołaja Marra (zob. niżej). Wraz z I wojną światową, rosyjskim rozpadem i ostatecznym wytyczeniem granicy turecko-ormiańskiej wzdłuż Akhuryan w 1921 roku, Ani znalazło się ponownie w strefie zakazanej.

Przez większą część XX wieku stanowisko było dostępne jedynie za specjalnym pozwoleniem, z uzbrojoną eskortą, i faktycznie niedostępne dla badaczy spoza Turcji. Zmieniło się to stopniowo w latach 90. i decydująco po 2004 roku, gdy utwardzono drogę dojazdową i zniesiono ograniczenia dla zwiedzających.

Główne zabytki

Poniżej znajdziesz roboczy katalog budowli, na które zwiedzający natrafia dziś, w mniej więcej kolejności, w jakiej się je przemierza. Plateau obejmuje około 78 hektarów; pełny spacer to około czterech kilometrów ze znacznymi zmianami wzniesień przy krawędziach klifów.

Katedra w Ani (Surp Astvatsatsin, „Matka Boża", 1001)

Zaczęta w 989 roku przez architekta Trdatu pod patronatem Smbata II i ukończona w 1001 roku przez jego brata Gagika I, katedra jest arcydziełem architektury bagratydzkiej i kamieniem węgielnym każdej wizyty w Ani. Jest to bazylika kopułowa na planie krzyża greckiego wpisanego w prostokąt — ok. 34 m na 22 m na zewnątrz — z czterema masywnymiwiązkowymi filarami podtrzymującymi niegdyś wysoką stożkową kopułę na szesnastobocznym tamburze.

Kopuła runęła w trzęsieniu ziemi w 1319 roku i nigdy nie została odbudowana; tamburek kopuły został całkowicie obalony przez kolejne trzęsienie ziemi w 1988 roku. Pozostaje wielka prostokątna bryła z czterema ramionami nienaruszonymi, z zapierającą dech w piersiach przestrzenią wewnętrzną, gdzie brakująca kopuła zostawia wielkie oculus nieba.

Na trzy cechy architektoniczne warto zwrócić szczególną uwagę.

Po pierwsze, łuki ostre. Główne arkady przenoszące ciężar na centralne filary nie są półokrągłymi łukami romańskimi, lecz ostrymi — lekko, ale bezdyskusyjnie. Datują się na stulecie przed pojawieniem się tej samej formy w Saint-Denis (lata 40. XII w.). Sam w sobie nie dowodzi to, że Trdat wynalazł łuk gotycki, bo forma ta była już stosowana w architekturze sasanidzkiej i wczesnoislamskiej i mogła do niego dotrzeć przez modele perskie, lecz katedra jest jej najwcześniejszym znajomym zastosowaniem w budowli chrześcijańskiej porównywalnej skali.

Po drugie, wiązkowe filary. Cztery wewnętrzne podpory nie są pojedynczymi cylindrami jak w starszych ormiańskich kościołach krzyżowych, lecz pękami trzech zaangażowanych trzonów, z rzeźbionymi kapitelami. Efekt wizualny polega na tym, że filary wydają się wyższe i lżejsze niż są w rzeczywistości — sztuczka, którą gotyccy mistrze murarscy mieli na nowo odkryć w XII i XIII wieku.

Po trzecie, podział pionowy wnętrza. Katedra ma prawdziwą trzystrefową elewację — arkady, galeria (a właściwie ślepa arkada) i clerestorium — z wysokim, pionowym systemem proporcji antycypującym gotyckie obsesje na punkcie wertykalności. Okna clerestorium były pierwotnie wyposażone w cienkie przesłony alabastrowe; kilka fragmentów odzyskano podczas ostatnich wykopalisk.

Zewnętrzna okładzina składa się z drobno ciętych bloków żółtawego i różowego tufu ze ślepymi arkadami owijającymi apsydę i ściany północną oraz południową. Portal zachodni nosi inskrypcję w klasycznym języku ormiańskim poświadczającą autorstwo Trdatu i datę ukończenia — jedna z niewielu podpisanych budowli średniowiecznego Kaukazu.

Kościół Świętego Grzegorza Tygrana Honentsa (Surp Krikor, 1215)

Jeśli katedra jest strukturalnym arcydziełem Ani, to kościół Tygrana Honentsa jest jego arcydziełem malarskim. Zbudowany w 1215 roku, w szczytowym okresie panowania Zakarydów, przez bogatego kupca imieniem Tigran Honents — portret donatora z modelem kościoła w rękach zachował się w freskach narteksu. Pod względem stylowym kościół jest małym kopułowym krzyżem z wysokim szesnastobocznym tamburem i stożkowym dachem, zachowanym niemal w całości.

To, co czyni tę budowlę niezwykłą, to wewnętrzny program freskowy, malowany w stylu komneńskim właściwym ówczesnemu Konstantynopolowi i Kapadocji. Cykl obejmuje sceny z życia Świętego Grzegorza Illuminatora (apostoła Armenii), standardowe święta liturgiczne (Zwiastowanie, Narodzenie, Chrzest, Przemienienie, Ukrzyżowanie, Anastazję, Zesłanie Ducha Świętego) i niezwykły Sąd Ostateczny na zachodniej ścianie. Kolorystyka — głębokie lazurowe błękity, ochry, ceglaste czerwienie i znaczna ilość kruchej bieli — jest w wielu miejscach wciąż żywa. Napisy greckie i ormiańskie identyfikują postacie.

Kościół doznał znacznych uszkodzeń od pogody i od żołnierzy używających ścian jako tarczy strzeleckiej we wczesnym XX wieku, lecz ocalałe freski są wciąż najznakomitszym średniowiecznym zespołem malarskim we wschodniej Anatolii. Konserwatorzy z World Monuments Fund i tureckiego Ministerstwa Kultury stabilizowali budowlę od 2011 roku, a program czyszczenia fresków jest prowadzony nieciągłe, lecz owocnie.

Na zewnątrz biegnie piękny fryz rzeźbionych reliefów zwierzęcych wzdłuż gzymsu — lwy, orły, gryfy, zające — i pięknie wyrzeźbiony portal południowy z wstęgą winorośli. Ślepa arkada na tamburze jest niezwykle smukła i elegancka.

Kościół Świętego Grzegorza Abughamrentsów (Surp Krikor, lata 990.)

Mała, lecz architektonicznie kluczowa budowla, kościół Abughamrentsów, został zamówiony w ostatniej dekadzie X wieku przez ministra rodziny Pahlawinitów, Abughamir, do prywatnego użytku. Plan to tetrakonchos — centralna okrągła przestrzeń otoczona czterema półokrągłymi niszami — wpisany w dwunastoboczny obrys. Tamburek i stożkowy dach są nienaruszone; wnętrze jest niemal całkowicie pozbawione dekoracji, lecz zachowuje szlachetne proporcje.

Kościół Abughamrentsów jest ważny, ponieważ zachowuje w małej, luksusowej fundacji tradycję planu centralnego sięgającą wstecz przez Zwartnots (VII w.) do wczesnobizantyńskich martyriów. Jest też najbardziej fotogenicznym z mniejszych kościołów Ani: stoi na stromym cyplu nad kanionem z widokiem wprost w dół ku rzece, a w świetle zachodzącego słońca tuf świeci głęboką, dymną różowością.

Kościół Świętego Zbawiciela (Surp Prgich, 1035)

Kościół Świętego Zbawiciela to najbardziej przejmająca budowla na plateau. Była to wielka, dziewiętnastoboczna kopułowa rotunda — prawie okrągła z zewnątrz — wzniesiona w 1035 roku przez księcia z rodu Pahlawinitów, by przechowywać relikwię Krzyża Świętego przywiezioną z Konstantynopola. Przez dziewięć stuleci stała w zasadzie nienaruszona. Następnie nocą z 22 na 23 czerwca 1957 roku uderzenie pioruna w kopułę — już osłabioną przez trzęsienie ziemi z 1319 roku — obaliło dokładnie wschodnią połowę budowli. Zachodnia połowa wciąż stoi, lekko przechylona, jak architektoniczny przekrój z podręcznika.

Efektem jest jedna z najbardziej fotografowanych ruin w Turcji: doskonały półwalec różowego tufu, pokazujący równocześnie ściany wewnętrzną i zewnętrzną, z zachowanym stożkowym dachem po stojącej stronie. Prace konserwatorskie od 2014 roku ustabilizowały stojącą połowę dyskretnym szkieletem stalowym i wymieniono brakujące kamienie gzymsu z leżących niżej rumowisk.

Kościół Surp Stepanosa („Kościół Pasterza")

Bardzo mały sześcioboczny kościół na wschodniej krawędzi klifu, zwany lokalnie Çoban Kilisesi — „Kościołem Pasterskim". Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku. Plan to sześcioramienna gwiazda wpisana w okrąg z trzema wewnętrznymi niszami; proporcje są wyjątkowo kompaktowe. Budowla utraciła kopułę i znaczną część zewnętrznej okładziny, lecz ocalałe wnętrze kryje najdziwniejszą akustykę w Ani: ciche klasnięcie w dłonie wraca jako czysty, dwutonowy pogłos.

Nazwa pochodzi od faktu, że aż do połowy XX wieku lokalni pasterze używali budowli jako awaryjnego zimowego schronienia dla owiec i jagniąt. Ludowa nazwa pozostała.

Meczet Manuchihra (1072)

Meczet Manuchihra jest jedynym meczetem z okresu Shaddadydów, który zachował się w całości na anatolijskim płaskowyżu, i jednym z najstarszych zachowanych islamskich budowli religijnych gdziekolwiek na zachód od Morza Kaspijskiego. Wzniesiony przez emira Manuchihra ibn Abu'l-Aswara wkrótce po przejęciu Ani w 1072 roku, stoi na krawędzi klifu nad kanionem, tuż przy murze cytadeli.

Meczet to prostokątna sala hipostylowa, pierwotnie z sześcioma kolumnami dźwigającymi parę ostrołukowo sklepionych naw. Wschodnia połowa zawaliła się w pewnym momencie XVII wieku; zachodnia stoi niemal w całości, z wspaniałym minaretem wznoszącym się z narożnika północno-zachodniego. Minaret nosi napis kuficki ze słowem Bismillah — „w imię Boga" — wyryty wczesnym pismem seldżuckim i jest jednym z najstarszych stojących minaretów meczetowych w Turcji.

Nisza mihrabu jest rzeźbiona w przeplatankę i palmety, a sklepienia sufitowe zachowują fragmenty geometrycznej czerwono-niebieskiej dekoracji malarskiej. Meczet był używany jako muzeum na początku XX wieku przez Nikołaja Marra (zob. niżej) i był pierwszą budowlą w Ani odrestaurowaną zgodnie z nowoczesnymi zasadami — w 1906 roku.

Brama Lwa (Arslan Kapısı)

Główne wejście do miasta — i do współczesnego stanowiska — prowadzi przez tzw. Bramę Lwa, potrójnie arkadowy portal w centrum murów Smbata. Nazwę wzięła od dużego reliefu kroczącego lwa wyrzeźbionego na wewnętrznej ścianie bramy, datowanego prawdopodobnie na XII lub XIII wiek (same mury bagratyckie pochodzą z X w., lecz relief jest późniejszym dodatkiem). Lew to heraldyczny motyw seldżucki, podobny do lwów na współczesnych seldżuckich karawanserajach i medresach; mógł zostać dodany, gdy emirowie Shaddadydów lub administracja mongolska wzmocniła bramę.

Bramę flankują dwie wielkie okrągłe wieże i podejście prowadzi kamienną groblą przez fosę. Druga, bardziej ozdobna brama na zachodzie — zwana niekiedy Bramą Szachownicy od inkrustowanej kamiennej dekoracji — jest zamknięta dla odwiedzających i dostępna jedynie wzdłuż zewnętrznej strony murów.

Mury Smbata

Mury północne, nazwane od Smbata II Bagratuniego, ciągną się przez ok. 4,5 km przez otwartą szyję plateau i stanowią najbardziej imponujący zachowany fragment średniowiecznej architektury militarnej w całym regionie Kaukazu i Anatolii. Składają się z dwóch równoległych linii (kurtyny zewnętrznej i wewnętrznej) z głęboką fosą z przodu; w odstępach ok. czterdziestu metrów nad murami wznoszą się okrągłe i prostokątne wieże, część z nich jako pełne cokołowy, inne wyposażone w wewnętrzne schody i strzelnice. Trzy monumentalne bramy przecinają linię — Brama Lwa, Brama Szachownicy i Brama Kars — a kilka mniejszych furtek zapewnia obsługę komunikacyjną.

Mury były wzmacniane co najmniej trzy razy po Smbatcie: przez późnych królów Bagratydów na początku XI wieku, przez Shaddadydów po ich podboju i przez Zakarydów na początku XIII wieku. Inskrypcje na poszczególnych wieżach identyfikują fundatorów, murarzy i daty — niezwykłe archiwum średniowiecznego mecenatu obywatelskiego.

Cytadela Wewnętrzna i „Pałac Seldżucki"

Na południowym wierzchołku plateau bazalt wznosi się w małą, lecz stromą Cytadelę Wewnętrzną. Stał tu pałac Bagratydów; namiestników Shaddadydów i Zakarydów korzystali z tego samego miejsca; administracja seldżucko-ilchanidzkia wzniosła prostokątny kompleks zwany dziś „Pałacem Seldżuckim" — dziedziniec z dwupiętrowymi skrzydłami, sklepionymi salami i pozostałościami małej łaźni. Mur łączy bazalt i tuf w szachownicowe wzory charakterystyczne dla Anatolii seldżuckiej.

Na terenie cytadeli skupiło się kilka małych kaplic, z których najkompletniejsza to jednonawowy kościół z beczkowym sklepieniem z późnego okresu bagratydzkiego.

Pałac Kupców (Dom Bagratydów)

W północnej części miasta, w pobliżu katedry, odkopano i częściowo odrestaurowano fundamenty dużego prostokątnego domu z dziedzińcem. Budowla datuje się na późny X lub wczesny XI wiek i umownie identyfikowana jest jako siedziba zamożnego kupca bagratydzkiego — „pałac miejski" raczej niż królewski. Plan obejmuje dziedziniec z kolumnadą, wysoką salę recepcyjną, prywatne komnaty i blok usługowy z cysternami. To jedna z nielicznych średniowiecznych rezydencji miejskich tej skali zbadanych wykopalískowo w Anatolii.

Meczet Perski (,,Minaret na osobności")

Drugi mały meczet, zwany niekiedy „Meczetem Minaretu" lub Meczetem Perskim, stoi w pobliżu centrum stanowiska — zachował się z niego jedynie wieloboczny minaret. Towarzysząca sala modlitewna została zredukowana do fundamentów. Budowla jest różnie datowana między późny okres Shaddadydów a wczesny Ilchanidów (ok. 1180–1280); jej dedykacja jest niepewna.

Klasztor Dziewic (Surp Hripsime / Kuşaklı Kilise)

Na wąskim bazaltowym cyplu wychodzącym w kanion Akhuryan, dostępnym stromą i częściowo rozerwaną ścieżką, stoi mały Klasztor Dziewic, zwany niekiedy Surp Hripsime od ormiańskiej świętej. Kaplica to miniaturowa sześciokątna budowla, wykwintnie ciosana, ze smukłym tamburem i stożkową czapą; jest zamknięta w pozostałościach małego klasztornego obejścia, którego dormitorium i refektarz przetrwały jako zarysy fundamentów.

Otoczenie jest niezwykłe — kaplica stoi dosłownie na krawędzi klifu z pionowym spadkiem 100 metrów wprost pod apsydą — i jest jednym z najczęściej fotografowanych zakątków Ani. Ścieżka jest wąska i nieogrodzona; przy silnym wietrze jest naprawdę niebezpieczna, a znak u wejścia ostrzega, że wchodzi się na własne ryzyko.

Most nad Akhuryan

Poniżej Meczetu Manuchihra, na dnie kanionu, wielki średniowieczny most Ani niegdyś prowadził drogę południową przez Akhuryan do kantonu Bagaran. Dwa ogromne bazaltowe filary przetrwały: jeden na brzegu tureckim, jeden na ormiańskim, a łuki między nimi dawno runęły. Most zbudowany został prawdopodobnie w późnym X wieku, odrestaurowany w okresie seldżuckim i ponownie w XIII wieku. Fotografie lotnicze z lat 50. XX w. pokazują jeszcze jedno przęsło stojące po stronie ormiańskiej; trzęsienie ziemi w latach 60. je obaliło.

Filary są widoczne z kilku punktów na krawędzi kanionu, lecz ścieżka w dół do rzeki jest zamknięta.

Zaginione i niezidentyfikowane kościoły

Robocza lista głównych zaginionych lub niezidentyfikowanych kościołów Ani — znanych z inskrypcji, z wzmianek kronikarzów lub z zarysów fundamentów ledwo dziś czytelnych — obejmuje:

Kościół Surp Boğos (Świętego Pawła) i Surp Bedros (Świętego Piotra), wzmiankowane przez Aristakesa Lastivertsi, lecz niezlokalizowane.
Kościół Świętych Apostołów, częściowo wykopaliskowany w latach 90., z zachowanymi kapitelami należącymi do najwcześniejszych w ormiańskiej architekturze projektów filarów wiązkowych.
Okrągły Kościół Świętego Grzegorza Illuminatora (tzw. Gagikashen), wzniesiony przez Gagika I w latach 1000. jako kopia Zwartnots; widoczny jest jedynie okrąg fundamenów, lecz wymiary są wciąż imponujące.
Mała kaplica z okresu gruzińskiego w pobliżu kościoła Tygrana Honentsa, rozpoznana dzięki gruzińskiej inskrypcji odkrytej w 1998 roku.
Dwie dalsze jednonawowe kaplice na cytadeli, o niepewnej dacie.

Łączna liczba kościołów pewnie poświadczonych w Ani — przez archeologię, inskrypcję lub kronikę — wynosi około czterdziestu. Słynne „1001 kościołów" z retoryki średniowiecznej jest oczywiście hiperbolą.

Trasa spacerowa

Dla zwiedzających, którzy wolą myśleć trasami niż katalogami, zalecana kolejność zwiedzania głównych zabytków jest następująca:

Wejście przez Bramę Lwa; chwila przy inskrypcjach na wieżach i spojrzenie w górę na relief lwa.
Spacer na południe ścieżką wschodnią do Katedry; dwadzieścia minut we wnętrzu.
Dalej na południe-wschód do Kościoła Świętego Zbawiciela; obserwacja połowicznego zawalenia i fragmentów gzymsu poniżej.
Na wschód do Kościoła Tygrana Honentsa; co najmniej dwadzieścia minut przy freskach.
Zejście ścieżką do Kościoła Pasterskiego na krawędzi klifu; sprawdzenie pogłosu.
Dalej na południe wzdłuż klifu do Klasztoru Dziewic; ostrożność na wąskiej ścieżce.
Powrót i ścieżka zachodnią krawędzią do Meczetu Manuchihra.
W meczecie: wejście na minaret, jeśli jest otwarty i bezpieczny; w przeciwnym razie podziwianie z dołu.
Dalej na południe do Cytadeli Wewnętrznej i Pałacu Seldżuckiego.
Powrót na północ zachodnią połową plateau, mijając okrągłe fundamenty Gagikashenu, Meczet Perski, Pałac Kupców i kościół Abughamrentsów.
Wyjście przez Bramę Lwa.

Łączna odległość: ok. 4,2 km. Łączny czas z rozsądnymi przystankami: cztery do pięciu godzin.

Znaczenie architektoniczne

Ani zajmuje nieproporcjonalnie duże miejsce w historiografii architektury średniowiecznej. Dla ormiańsko-kaukaskiego miasta złupionego przez Seldżuków, rządzonego przez Kurdów i Gruzinów, a ostatecznie zniszczonego przez trzęsienie ziemi, wzbudziło niezwykłą liczbę sporów o pytania, które w zasadzie powinny należeć do zachodnioeuropejskiej mediewistyki: kto wynalazł łuk ostry? Kiedy gotycka wertykalność pojawiła się po raz pierwszy w chrześcijańskim kościele? Czy krzyżowcy zabrali te idee z powrotem do Francji, czy podobieństwa są przypadkowe?

Przyczyna prominence Ani jest w dużej mierze postać Trdatu.

Trdat architekt

Trdat (niekiedy Tirdat lub Tiridates) jest jedynym średniowiecznym architektem ormiańskim, którego imię jest pewnie przypisane do dwóch najważniejszych budowli swojego stulecia. Urodzony prawdopodobnie w latach 940., wykształcony w tradycjach budowlanych wyżyn ormiańskich — samych będących spadkobiercami sasanidko-bizantyńskiego wzajemnego przenikania w VII wieku — służył najpierw bagratyckim królom Ani, a po trzęsieniu ziemi z 989 roku cesarzowi Bizancjum Bazylemu II w Konstantynopolu.

Konstantynopolitańskie zlecenie jest udokumentowane przez XI-wiecznego kronikarza Stepanosa z Taronu, który donosi, że po trzęsieniu ziemi z 25 października 989 roku, gdy zachodnia połowa kopuły Hagii Sophii runęła, „cesarz przysłał po Trdatu, architekta króla ormiańskiego, który przyszedł i z wielką umiejętnością odbudował ją na nowo." Jest to jeden z bardzo nielicznych przypadków w średniowiecznym świecie, gdy cesarz bizantyński wyraźnie sprowadza niebizantyńskiego mistrza rzemiosła do zarządzania kryzysem strukturalnym w imperialnej katedrze.

Naprawa kopuły przez Trdatu polegała nie na przebudowie od podstaw, lecz na wzmocnieniu ocalałych pendentywów, wymianie uszkodzonych łuków i żebrowania pilastrowego oraz wzniesieniu nowego zachodniego półkopuły o lekko stromszym profilu. Współczesne analizy strukturalne Hagii Sophii identyfikują te elementy z po 989 roku jako jedne z najsolidniejszych w budowli; przetrwały wszystkie kolejne trzęsienia ziemi bez uszkodzeń.

Po powrocie do Ani Trdat otrzymał zlecenie na katedrę, a opracowany przez niego schemat katedralny był kontynuowany w dwóch późniejszych kościołach królewskich i — pośrednio — w pokoleniu budowli prowincjonalnych w Armenii kaukaskiej i Gruzji.

Kwestia łuku ostrego

Łuk ostry jest najbardziej charakterystyczną pojedynczą cechą architektury gotyckiej. Jego najwcześniejsze pewne zastosowanie w chrześcijańskiej budowli katedralnej skali w Europie Zachodniej to chór Saint-Denis opata Sugera (konsekrowany 1144). Łuki ostre katedry w Ani datują się natomiast na 1001 rok — niemal półtora wieku wcześniej.

Sam w sobie nie dowodzi to żadnego „wpływu gotyku". Łuk ostry był stosowany w perskiej architekturze sasanidzkiej już od co najmniej IV wieku, w architekturze wczesnoislamskiej od VII, w egipskich budowlach fatymidzkieh jak meczet al-Hakim (ok. 1000) i w kościołach cylijsko-syryjskich od XI wieku. Jest to forma strukturalna dostępna niemal każdej kulturze budującej sklepienia murowane, a jego pojawienie się w katedrze Trdatu może odzwierciedlać bezpośrednią inspirację perską, a nie niezależne wynalazstwo.

To, co czyni Ani ważnym dla historii gotyku, to raczej kombinacja łuku ostrego z wiązkowymi filarami złożonymi, żebrowym sklepieniem, ścisłym pionowym systemem proporcji i trzystrefową elewacją wewnętrzną. Ten pakiet — zbiór cech czyniący budowlę specyficznie gotycką, a nie jedynie ostrolukową — można znaleźć w zasadniczo kompletnej formie w Katedrze w Ani w 1001 roku, w Saint-Denis w 1144 i w Sens około 1140.

Pytanie, czy pakiet ten przedostał się z Anatolii do Francji z powracającymi krzyżowcami, za pośrednictwem ormiańskich i syryjskich murarzy pracujących w Królestwie Jerozolimskim, czy z diasporycznymi koloniami ormiańskimi w południowych Włoszech i na Sycylii — bądź też czy równoległość jest przypadkową zbieżnością niezależnych wynalazków — wygenerowała pokaźną literaturę naukową, zapoczątkowaną przez kontrowersyjną książkę Josefa Strzygowskiego z 1918 roku Die Baukunst der Armenier und Europa. Sam Strzygowski przesadził w swej argumentacji, z silnymi nacjonalistycznymi podtekstami; późniejsi uczeni byli ostrożniejsi. Niemniej chronologiczny prymat Ani nie jest już poważnie kwestionowany, a szersze pytanie o transmisję wschód–zachód pozostaje otwarte.

Szkoła bagratycka

Poza kwestią wpływu na gotyk, Ani ma znaczenie jako szczytowe osiągnięcie spójnej regionalnej szkoły średniowiecznej architektury kościelnej. Szkoła bagratycka charakteryzuje się:

Planami centralnymi, zwłaszcza krzyżem w kwadracie, tetrakonchem i wieloboczną rotundą.
Wysokimi szesnastobocznymiami tamburami i stromymi stożkowymi dachami pokrytymi drobno ciosanym tufem.
Ślepymi arkadami owijającymi zewnętrze, niekiedy z parami kolumienek.
Rzeźbionym reliefem skupionym przy portalach, tamburach i gzymsach, z motywami winorośli, zwierzęcymi i geometrycznymi.
Techniką murarską łączącą zewnętrzną okładzinę z drobno ciosanego tufu z rdzeniem z gruzu i zaprawy, umożliwiającą elegancki detal zewnętrzny bez nadmiernego ciężaru strukturalnego.
Upodobaniem do wąskich, szczelinowych okien, często sparowanych i lekko ostrych, nadających wnętrzu miękkie, złote światło.

Ta szkoła, z Ani w centrum, wydała też kościoły w Marmashen, Horomos, Khtskonk i Tekor, wpływając na gruzińskie dzieła tamtej doby w Saparze, Pitareti i innych miejscach.

Inżynieria: rola zaprawy

Mniej efektowny, lecz technicznie kluczowy punkt: bagratycka zaprawa wapienna jest jedną z najsilniejszych znanych średniowiecznych zapraw gdziekolwiek w świecie śródziemnomorskim i kaukaskim. Ostatnio przeprowadzone analizy chemiczne (opublikowane w raportach konserwatorskich z lat 2014–2019) wykazały recepturę stosującą wapno gaszone wysokiej jakości, kruszone cegły lub dachówki jako dodatek pucolanowy i małe ilości organicznych spoiw — możliwe, że białko jaj lub białko zwierzęce. Czas wiązania jest długi, lecz ostateczna wytrzymałość na ściskanie jest wyjątkowa, porównywalna z wczesnowożytnymi zaprawami hydraulicznymi.

To zaprawa utrzymuje Ani razem. Same ciosane bloki tufowe nie mogłyby przetrwać tysiąca lat cykli zamarzania i odmarzania na płaskowyżu karskim; zaprawa zapewnia murom elastyczność rozciągającą. Współczesna konserwacja stara się starannie odtwarzać oryginalną recepturę przy spoinowaniu, zamiast używać nowoczesnego cementu, który zachowywałby się zupełnie inaczej i powodował pęknięcia naprężeniowe.

Model mecenatu

Charakterystyczną cechą architektury bagratydzkiej jest centralna rola nazwanego mecenatu świeckiego. Większość głównych kościołów w Ani nie była fundacjami królewskimi w ścisłym sensie, lecz zamówieniami rodów arystokratycznych lub zamożnych kupców. Kościół Abughamrentsów sfinansował minister Pahlawinitów Abughamir; kościół Tygrana Honentsa był darem kupca; Święty Zbawiciel był dynastycznym zamówieniem Pahlawinitów. Dom królewski dostarczył katedry i murów; elita miejska dostarczyła wszystkiego innego.

Jest to — w zachodnich kategoriach średniowiecznych — uderzająco „mieszczański" model mecenatu religijnego, wyprzedzający kościoły finansowane przez kupców w późnośredniowiecznych Flandrii i Włoszech. Odzwierciedla, niemal na pewno, wyjątkowo bogatą i politycznie artykułowaną klasę kupiecką jedenastowiecznego miasta na Jedwabnym Szlaku. Ani było miejscem, gdzie jeden bogaty człowiek mógł wznieść ważny kościół i umieścić swój portret w narteksie.

Rzeźba

Ani jest też najbogatszym pojedynczym repozytorium średniowiecznej rzeźby ormiańskiej. Gzymsy kościoła Tygrana Honentsa niosą słynny fryz zwierzęcy — orły, gryfy, lwy, zające, jelenie — łączący ikonografię sasanidzkę z warsztatem bizantyńskim. Zewnętrzna ściana katedry jest ozdobiona sparowanymi ślepymi arkadami i pięknie wyrzeźbionym reliefem Matki Bożej (dziś bardzo zniszczonym przez atmosferę) nad portalem południowym. Tamburek Świętego Zbawiciela nosił pełny cykl rzeźbionych krzyży po całym obwodzie; wiele z nich przetrwało zawalenie z 1957 roku i leży w polu rumowisk poniżej.

Mała kolekcja muzealna w Kars — i obszerniejsza w Petersburgu, kolekcja Marra — przechowuje przenośne fragmenty.

Repertuar ikonograficzny

Warto wymienić repertuar ikonograficzny bagratydzkiej i zakarydzkiej rzeźby w Ani, ponieważ reprezentuje on jeden z najbardziej spójnych systemów stylistycznych w średniowiecznym Kaukazie.

Typowe motywy obejmują:

Wstęgi winorośli — owijające portale i gzymsy, z gronami winogron, liśćmi i wiciami wyrzeźbionymi w płytkim reliefie. Motyw winorośli niesie wyraźną chrześcijańską symbolikę eucharystyczną, a zarazem służy jako wirtuozerski pokaz techniki kamieniarskiej.
Lwy — heraldyczne, kroczące lub wspięte, często jako strażnicy bram. Brama Lwa nadaje wejściu współczesną nazwę; lwy pojawiają się też na gzymsie kościoła Tygrana Honentsa.
Orły — jedynogłowe lub dwugłowe, symbolizujące władzę królewską i (po XII wieku) cesarską ideologię Bizancjum i Seldżuków. Na gzymsie Tygrana Honentsa widnieje wspaniały orzeł.
Gryfy — sparowane stworzenia z ciałem lwa i głową orła, często ukazywane twarzą do siebie po obu stronach centralnej osi. Typowe dla sztuki persko-sasanidzkiej, odziedziczone w repertuarze kaukaskim.
Zające — niekiedy w akcie schwytania przez drapieżnika, niekiedy po prostu biegnące. Ikonografia polowania może kryć znaczenia eschatologiczne.
Jelenie i gazele — spokojne zwierzęta, często przy strumieniu lub sadzawce, symbolizujące duszę pragnącą łaski (za Psalmem 42).
Pawie — symbole nieśmiertelności, często flankujące centralny krzyż lub drzewo.
Granaty i lilie — motywy owocowe i kwiatowe pełniące mieszane role liturgiczne i dekoracyjne.
Krzyże — w dziesiątkach odmian: proste krzyże greckie, rozbudowane wzory ormiańskiego chaczkaru, krzyże procesyjne, krzyże na trzonach, krzyże z medalionami.
Matka Boża — często nad południowym portalem większych kościołów, z Dzieciątkiem lub bez.
Portrety donatorów — najbardziej znany to portret Tygrana Honentsa trzymającego model swojego kościoła. Motyw ten wyprzedza o dwa stulecia ten sam schemat w XIV-wiecznych włoskich ołtarzach.

Rzeźba jest niemal wyłącznie w płytkim reliefie; głęboki relief jest rzadki. Tuf jest materiałem wyrozumiałym, lecz nie zachowuje ostrych szczegółów przez stulecia; wiele z najbardziej eksponowanych rzeźb znacznie się zwietrzało. Najlepiej zachowane dzieła są we wnętrzach lub na chronionych wyższych tamburach.

Kamień, zaprawa i kwestia przeżycia sejsmicznego

Słuszne jest pytanie — biorąc pod uwagę katastrofalną historię trzęsień ziemi z 1319 roku — jak w ogóle jakakolwiek z tych budowli przetrwała. Odpowiedź leży w połączeniu materiałów i metod, które murarze bagratyccy rozwinęli przez X i XI wiek.

Podstawowa technika to mur dwupowłokowy: zewnętrzna okładzina z drobno ciosanego tufu, wewnętrzna okładzina również z ciosowanego tufu i rdzeń z gruzu zatopionego w mocnej zaprawie wapiennej z kruszoną cegłą (niekiedy zwanej opus caementicium przez analogię z recepturą rzymską, choć wersja bagratycka używa innych kruszyw). Zewnętrzna powłoka sama w sobie nie przenosi obciążeń; rdzeń niesie ciężar muru; dwie powłoki działają jak szalunek. Efektem jest mur ciężki, lecz nieniespokój — zdolny do lekkiego ugięcia podczas trzęsienia ziemi bez dezintegracji.

Kopuły są słabym punktem. Rozwiązanie bagratyckie polegało na budowie powłoki kopuły stosunkowo cienkiej (ok. 60 cm w katedrze), lecz dociążeniu tamburka masywną dekoracją z ślepą arkadą, co efektywnie przekształcało górny tamburek w ciężki rygiel pierścieniowy. Strategia ta sprawdziła się w katedrze przez 318 lat, aż do 1319 roku, kiedy obciążenie przekroczyło tolerancję projektu. Kościół Tygrana Honentsa, mniejszy i późniejszy, przetrwał 1319 rok nienaruszony i stoi do dziś.

Inskrypcje jako archiwum

Odrębny zestaw problemów konserwatorskich dotyczy inskrypcji. Donatorzy bagratyccy, shaddadyccy, zakarydcy i ilchanidcy podpisywali swoje prace w kamieniu, a efektem jest jedno z najgęstszych archiwów epigraficznych gdziekolwiek w średniowiecznym Kaukazie. Zespół Marra odnotował około 5000 indywidualnych inskrypcji; kampanie Çoruhlu dodały kilkaset kolejnych z kontekstów oczyszczonych od 2005 roku.

Inskrypcje wahają się od monumentalnych tekstów fundacyjnych na fasadach kościołów po graffiti wyryte przez pielgrzymów przechodzących obok. Obejmują królewskie proklamacje, dedykacje klasztorne, darowizny kupieckie, zwolnienia podatkowe, a — w przypadku jednego słynnie złośliwego panelu przy Bramie Lwa — przekleństwo skierowane przeciw każdemu, kto zniszczy mur, sformułowane w stylu retorycznym z V wieku, lecz datowane na wczesny XI wiek. Kompletny korpus nigdy nie został opublikowany; publikacja inskrypcji pozostaje największym niedokończonym zadaniem nauki o Ani.

Światło, pora roku i cisza

Na koniec słowo o tym, co jest być może najbardziej niedocenianym wymiarem Ani — jego świetle, ciszy i pogodzie. Plateau jest odsłonięte; kanion poniżej jest wielkim rezonatorem wiatru; powietrze jest suche i czyste. W południe latem słońce jest bezlitosne, a kamienie gorące. O świcie światło jest srebrzyste, a kanion poniżej utrzymuje gęstą warstwę mgły, która nie opadnie przed ósmą. O zachodzie słońca całe plateau robi się głęboko różowe, stożkowy dach kościoła Tygrana Honentsa jarzy się, a długi cień pada na bazar z minaretu Manuchihra.

To jest też jedno z najcichszych stanowisk archeologicznych w Turcji. Poza szczytem sierpniowym gęstość odwiedzających jest na tyle niska, że można stać samemu w katedrze przez piętnaście minut nie widząc innego człowieka. Wiatr odrywa wszelki dźwięk przez kanion. Efekt, dla wrażliwego zwiedzającego, jest bliższy doświadczeniu religijnemu niż turystyce.

Miasto wielokulturowe

Ani jest niekiedy przedstawiane we współczesnych broszurach turystycznych jako „miasto ormiańskie", a w innych jako „miasto tureckie", zależnie od politycznego nastawienia publikacji. Oba te ujęcia są cząstkowe. Historyczne świadectwa — kroniki, inskrypcje, monety, archeologia — malują obraz gruntownie wielowyznaniowego i wieloetnicznego miasta granicznego, w którym chrześcijaństwo ormiańskie było rzeczywiście dominujące, lecz nigdy jedyne.

Rdzeń ormiański

Numerycznie i kulturowo dominującą wspólnotą w Ani przez całą jej historię byli chrześcijanie ormiańscy. Rodzina królewska Bagratydów była ormiańska; katolikos Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego rezydował tu w dwóch okresach (w XI w. i ponownie, krótko, za Zakarydów); wielkie kościoły były ormiańskie; literacki dorobek miasta — w tym Historia Aristakesa Lastivertsi i Historia Ormian Stepanosa Asoghika — był w klasycznym języku ormiańskim.

Ormiański pozostawał językiem bazaru i parafii pod wszystkimi kolejnymi rządami. Nawet za panowania Shaddadydów monety bite w Ani noszą inskrypcje ormiańskie obok arabskich, a współcześni podróżnicy relacjonują, że ormiański był najczęściej słyszanym językiem na ulicach.

Obecność muzułmańska

Społeczność muzułmańska jest udokumentowana w Ani od momentu podboju seldżuckiego w 1064 roku, a prawdopodobnie istniała wcześniej w mniejszej formie wśród perskich i arabskich kupców. Emirat Shaddadydów (1072–1199) przyniósł znaczącą kurdyjsko-turecką klasę wojskową i administracyjną oraz kilka meczetów: Meczet Manuchihra (1072), tzw. Meczet Perski (XII w.) i co najmniej jeden dalszy meczet na cytadeli znany jedynie ze śladów fundamentów.

Wspólnota muzułmańska dzieliła bazar i sądy z chrześcijańską. Zachowało się kilka odnotowanych przypadków małżeństw mieszanych, wspólnych przedsięwzięć handlowych i sporów prawnych przed sądami mieszanymi chrześcijańsko-islamskimi. Meczet Manuchihra został wzniesiony na krawędzi kanionu w odległości mniejszej niż 200 metrów od katedry; wizualna współobecność kopuły i minaretu była świadomą wypowiedzią emiratu o współistnieniu.

Prawosławie gruzińskie

Za rządów Zakarydów (1199–1239) w Ani ustanowiono gruzińską prawosławną wspólnotę, odrębną od ormiańskiej apostolskiej większości. Sami bracia Zakarydzi byli Ormianami, lecz ściśle związanymi z koroną gruzińską i Gruzińskim Kościołem Prawosławnym (chalcedońskim, w odróżnieniu od ormiańskiej tradycji miafizystycznej). Kilka małych kościołów zbudowano lub przekazano do użytku gruzińskiego w tym okresie; gruzińskojęzyczna inskrypcja na cytadeli odnotowuje fundację jednego z nich w 1213 roku.

Kupcy perscy i zoroastryjczycy

Perscy kupcy muzułmańscy byli stałą obecnością od okresu Shaddadydów, czasem osiadli, czasem sezonowi. Istnieją też dowody — z wzmianek kronikarskich i z jednej wykopaliskowanej struktury przy murach południowych — na małą społeczność zoroastryjską, perskich czcicieli ognia, których rola w sieciach handlowych miasta była wystarczająco znacząca, by uzasadnić miejsce kultu. Wykopaliskowana budowla zachowuje fragmentaryczny cokół ołtarza ognia i fundamenty małego zamkniętego obejścia.

Kupcy żydowscy

Dzielnica żydowska jest wzmiankowana w dwóch ormiańskich kronikach z XII wieku i jest domyślna z kilku hebrajsko-ormiańskich dwujęzycznych kontraktów kupieckich zachowanych z archiwów miasta (dziś w Erewaniu i Jerozolimie). Dzielnicy nie udało się bezpiecznie zlokalizować in situ, lecz przypuszcza się, że stała przy murach północnych, blisko głównego terminalu karawan.

Żydowska obecność w średniowiecznym Kaukazie jest udokumentowana co najmniej od VIII wieku, a handlowy profil Ani byłby naturalną atrakcją dla żydowskich kupców działających na trasach między Konstantynopolem, Tebryźem i chazarskimi państwami następczymi dolnej Wołgi. Mała synagoga jest hipotetyczna, lecz niezlokalizowana; badania geofizyczne mogą ją jeszcze zidentyfikować.

Chrześcijańska dysydencja i wspólnoty paulicjańskie

Dalszym religijnym powikłaniem średniowiecznego miasta jest udokumentowana obecność dysydenckich wspólnot chrześcijańskich — przede wszystkim Paulicjan, sekty dualistycznej mocno zakorzenionej we wschodniej Anatolii i ormiańskich wyżynach od VIII wieku. Paulicjanie byli wielokrotnie prześladowani zarówno przez władze bizantyńskie, jak i przez główny nurt hierarchii Apostolskiej Kościoła Ormiańskiego, a Ani — z mieszanką jurysdykcji — zdawało się oferować względną tolerancję.

Wzmianki kronikarskie sugerują małą, lecz wytrwałą społeczność paulicjańską w Ani przez XI i XII wiek. Po aneksji bizantyńskiej w 1045 roku byli krótko prześladowani; za Shaddadydów mieli większą swobodę; za Zakarydów hierarchia Apostolska próbowała ich ponownie wchłonąć lub stłumić. Na gruncie nie zidentyfikowano żadnego konkretnego zabytku paulicjańskiego.

Języki na ulicach

Pożytecznym ćwiczeniem jest zapytać, jakie języki przypadkowy przechodzień mógłby usłyszeć na ulicach Ani, powiedzmy, w roku 1200. Odpowiedź jest bardziej kosmopolityczna niż się niekiedy zakłada:

Klasyczny i średni ormiański — dominujący język mówiony, używany przez większość ludności, na bazarach, przez kler i klasę kupiecką.
Perski — używany przez odwiedzających kupców z Tebryzu i Chorasanu, przez sekretariat administracji Shaddadydów (później Zakarydów), przez zoroastryjskich i persko-muzułmańskich mieszkańców.
Arabski — język dokumentów prawnych, spraw religijnych w społeczności muzułmańskiej, okazjonalnej korespondencji administracyjnej.
Gruziński — język dworu i elity wojskowej Zakarydów, rezydujących gruzińskich duchownych prawosławnych, pewnych wspólnot monastycznych.
Grecki — język odwiedzających posłańców bizantyńskich, niektórych kupców z Trebizondy, małej ocalałej chalcedońskiej wspólnoty chrześcijańskiej.
Hebrajski — język życia religijnego dzielnicy żydowskiej.
Kurdyjskie i dialekty tureckie — coraz powszechniejsze od późnego XII wieku, zwłaszcza wśród personelu wojskowego i anatolijskich osadników tureckich.

Jest to, pod względem językowym, miasto bliższe średniowiecznemu Toledo czy Palermo niż większości współczesnych miast anatolijskich lub bizantyńskich. Wielojęzyczność nie była wyjątkiem w Ani — była warunkiem pracy.

Kosmopolityzm Jedwabnego Szlaku

Głęboką przyczyną całej tej religijnej i etnicznej różnorodności był oczywiście Jedwabny Szlak. Ani było główną anatolijską stacją celną północnej odnogi szlaku — tej biegnącej przez Kaukaz z Tebryzu do Trebizondy — i dobrobyt miasta zależał od chęci perskich, arabskich, greckich i włoskich kupców do wspinania się na płaskowyż Kars. Miasto ich przyjmowało — z karawanserajami przy Meczecie Manuchihra, systemem składów i mieszanym wyznaniowo sądem handlowym.

Upadek Ani po 1239 roku jest w tym sensie nierozerwalnie związany z upadkiem północnego Jedwabnego Szlaku, gdy mongolska pax przesunęła handel dalekosiężny na szlaki południowe przez Irak i Lewant.

Co było przedmiotem handlu

Robocza lista towarów udokumentowanych w jedenasto- i dwunastowiecznych archiwach handlowych Ani obejmuje: surowy jedwab z Persji i Azji Środkowej; gotowe tkaniny jedwabne z Konstantynopola i Mosulu; przyprawy (pieprz, kardamon, mastiks) z południowych Indii przez Persję; lapis lazuli i turkus z Chorasanu; konie ze stepów; futra z dorzecza Wołgi; miedź z Erzincan; srebro z kopalni Kaukazu; sól z jeziora Urmia; wosk i miód z wyżyn ormiańskich i wino bizantyńskie. Rachunki bazarowe wskazują też na miejscowe produkty z Ani — sukno wełniane, skórę, wędzone mięso, słynne kaukaskie sery — eksportowane do Trebizondy i Aleppo.

Dochody celne miasta, w dobrych latach, szacował kronikarz Aristakes Lastivertsi na „sto tysięcy dinarów" — cyfrę, którą należy traktować retorycznie, lecz wskazuje ona, że Ani było poważnym centrum generującym dochody, a nie jedynie prowincjonalnym targowiskiem.

Bazary in situ

Wykopaliska Marra i nowsze kampanie Çoruhlu odsłoniły znaczące sekcje średniowiecznej dzielnicy bazarowej, zajmującej centralny kręgosłup miasta między katedrą a Meczetem Manuchihra. Wyłaniający się plan to długa, wąska ulica targowa ze sklepionymi sklepami otwierającymi się po obu stronach, kilkoma pokrytymi przecznicami (prawdopodobnie z drewnianymi dachami, które nie przetrwały) i skupiskami karawanserajów — dziedzińcowych zajazdów ze stajniami na parterze i kwaterami powyżej — skoncentrowanych przy południowej bramie.

Zidentyfikowano pewnie co najmniej trzy karawanseraje, z których największy mierzy ok. 40 m na 25 m. Zarysy fundamentów kilku kolejnych są widoczne w badaniach geofizycznych. Styl murarski karawanserajów łączy techniki bagratycko-ormiańskie z szachownicowymi murami z przeplecionego bazaltu i tufu charakterystycznymi dla Anatolii seldżuckiej.

Monety i podaż pieniądza

Zapis numizmatyczny w Ani jest też wyjątkowy. Bagratyckie srebrne dirhamy z końca X i początku XI wieku, bite w mennicy Ani, krążyły aż po Krym i górną Wołgę. Shaddadydzkiema monety miedziane i srebrne z późnego XI i XII wieku noszą arabskie legendy, lecz niekiedy ormiańskie imiona i chrześcijańskie symbole, odzwierciedlając dwujęzyczną administrację. Monety z okresu gruzińskiego są rzadsze na samym stanowisku, lecz dobrze poświadczone w znaleziskach regionalnych. Monety ilchanidzkiej są powszechne.

Samego budynku mennicy nie udało się bezpiecznie zlokalizować w archeologii, lecz mała struktura z niezwykle ciężkim paleniskiem, wykopana w pobliżu cytadeli w latach 70. XX w., została przez niektórych badaczy wskazana jako możliwa mennica.

Prace archeologiczne

Współczesne archeologiczne rozumienie Ani jest wynikiem około 180 lat badań naukowych, prowadzonych pod pięcioma kolejnymi reżimami politycznymi (osmańskim, rosyjskim, pod wpływem sowieckim w Republice Tureckiej, nowoczesnym tureckim, a teraz wspólnie międzynarodowym). Każdy reżim pozostawił warstwę interpretacji, a współczesne doświadczenie odwiedzającego kształtowane jest przez wszystkie z nich.

Charles Texier, lata 40. XIX wieku

Pierwszy poważny nowożytny opis naukowy Ani pochodzi od francuskiego architekta i archeologa Charlesa Texiera, który odwiedził stanowisko w 1842 roku w ramach wielkiego cyklu podróży, które złożyły się na jego Description de l'Asie Mineure (3 tomy, 1839–1849). Texier wykonał plan pomiarowy katedry, kilka rzutów murów i piękny rysunek perspektywiczny cytadeli, wszystkie rytowane jako tablice w opublikowanych tomach. Jego praca to pierwsza próba naukowego traktowania Ani jako architektury, a nie ruiny, a jego pomiary pozostają w ogólnym zarysie dokładne.

Relacja Texiera zawiera też pierwszą próbę analizy porównawczej. Zauważył łuki ostre katedry, poczynił oczywiste paralele z gotykiem i ostrożnie spekulował o transmisji. Hipotezę wyostrzyli późniejsi autorzy, lecz zasługa postawienia pytania należy do niego.

Nikołaj Marr i kampanie rosyjskie, 1892–1917

Decydujące przeobrażenie Ani z malowniczej ruiny w czynne stanowisko archeologiczne przyniosły długie rosyjskie kampanie Nikołaja Marra (Nikolai Jakowlewicz Marr, 1865–1934), błyskotliwego i ekscentrycznego specjalisty od Kaukazu gruzińsko-szkockiego pochodzenia, związanego z Petersburgiem Uniwersytetem. Marr po raz pierwszy odwiedził Ani w 1892 roku i prowadził pełne kampanie wykopaliskowe niemal każdego lata w latach 1904–1917, z krótkim wznowieniem w 1921–1923.

Kampanie Marra dały:

Kompletny plan topograficzny plateau.
Wykopaliska katedry, kościoła Tygrana Honentsa, okrągłego kościoła Gagikashen, Meczetu Manuchihra (pierwszego oczyszczonego i odrestaurowanego), Pałacu Seldżuckiego i znacznych części bazarów.
Odkrycie ponad 5000 inskrypcji — w językach ormiańskim, arabskim, gruzińskim, perskim, greckim — z których większość pozostaje nieopublikowana.
Muzeum terenowe mieściło się w Meczecie Manuchihra, z kolekcją fragmentów architektonicznych, ceramiki, monet i drobnych znalezisk.
Funkcjonujący dom wykopaliskowy w wiosce, w którym szkoliły się pokolenia uczonych kaukazoznawczych.

Znaleziska Marra zostały podzielone między muzeum w samym Ani a Ermitaż i Muzeum Azjatyckie w Petersburgu. Wiele fragmentów architektonicznych, typów ceramiki i inskrybowanych kamieni w Ermitażu pochodzi właśnie z tych kampanii. Muzeum terenowe zostało w dużej mierze zniszczone podczas walk z lat 1918–1920 w regionie, a ocalałe obiekty są rozproszone między Erewaniem, Kars i Petersburgiem.

Rewolucja Rosyjska i późniejszy rozpad rosyjskiej władzy we wschodniej Anatolii zakończyły kampanie Marra. Traktat z Kars z 1921 roku, ustalający granicę na Akhuryan, umieścił Ani całkowicie wewnątrz Turcji i skutecznie zamknął stanowisko dla rosyjskich i ormiańskich archeologów przez resztę XX wieku.

Republika Turecka, lata 50.–80. XX wieku

Systematyczna turecka praca archeologiczna w Ani rozpoczęła się dopiero pod koniec lat 50. XX wieku, gdy Generalna Dyrekcja Starożytności zaczęła wysyłać małe coroczne zespoły. Główną postacią wczesnego okresu był Kemal Balkan, który prowadził krótkie kampanie na początku lat 60. Od 1965 roku stanowisko było studiowane bardziej systematycznie przez Beyhan Karamağaralı z Uniwersytetu Hacettepe, która ostatecznie kierowała formalnym wykopaliskiem tureckim w latach 1989–2005.

Kampanie Karamağaralı koncentrowały się na wschodniej połowie plateau, bazarach, Meczecie Manuchihra i odbudowie murów Smbata. Kilka z najbardziej widocznych renowacji na stanowisku — wewnętrzna brama Bramy Lwa, konsolidacja apsydy katedry — pochodzi z jej kadencji. Jej opublikowane Ani (po turecku, 2002) pozostaje najbardziej przystępną syntezą pracy tureckiej ze środka stulecia.

W 2005 roku kierownictwo przeszło do Yaşara Çoruhlu z Uniwersytetu Mimara Sinana, który prowadzi kampanie do chwili obecnej. Kadencja Çoruhlu cechuje się większą otwartością na współpracę międzynarodową, wprowadzeniem badań geofizycznych (oporność elektryczna, georadar) na całym plateau i wznowieniem poważnej konserwacji fresków w kościele Tygrana Honentsa.

World Monuments Fund i zwrot międzynarodowy

Ważna zmiana w polityce konserwatorskiej Ani nastąpiła wraz z umieszczeniem stanowiska na Liście Obserwacyjnej World Monuments Fund jako zagrożonego w latach 1996, 1998 i 2000. Zaangażowanie WMF sprowadziło amerykańskich konserwatorów architektonicznych (Robert Ousterhout i jego zespół z Penn State) do roli współpracowniczej, otworzyło drogę do poważnego prywatnego finansowania doraźnej konsolidacji katedry i kościoła Świętego Zbawiciela i pomogło uczynić Ani widocznym na arenie międzynarodowej w czasie, gdy samo państwo tureckie inwestowało stosunkowo niewiele.

W latach 2011–2016, do czasu wpisu UNESCO, WMF, tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki, Dyrekcja Prowincjonalna Kars i różne uczelnie — tureckie, amerykańskie, włoskie i niemieckie — współpracowały przy trwałym programie konserwacji architektonicznej, który zaowocował większością widocznych napraw przy katedrze, Świętym Zbawicielu i kościele Tygrana Honentsa.

Wpis UNESCO, 2016

Po kilku latach przygotowań państwo tureckie nominowało „Stanowisko Archeologiczne Ani" do statusu Światowego Dziedzictwa, a nieruchomość została wpisana na 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Stambule w lipcu 2016 roku (sesja prowadzona, co było ironią losu, przez samą Turcję). Wpis dokonany został na podstawie kryteriów (ii), (iii) i (iv): wyjątkowa wymiana wartości ludzkich, unikalne świadectwo zanikłej cywilizacji i wybitny przykład typu budowli lub zespołu architektonicznego.

Wpis pociągnął za sobą wiążący plan zarządzania, strefę buforową rozciągającą się na kanion i wzdłuż współczesnej wsi oraz zobowiązanie do regularnego raportowania. Liczba odwiedzających, utrzymująca się na poziomie ok. 30 000 rocznie w latach 2000., wzrosła do ok. 80 000 w 2017 roku i stopniowo rośnie od tamtej pory.

Kwestia transgraniczna

Długotrwałą kwestią dyplomatyczną wokół Ani jest możliwość wspólnych turecko-ormiańskich prac konserwatorskich, biorąc pod uwagę, że kanion Akhuryan zawiera powiązane zabytki po obu brzegach — połówki mostów, połówki kościołów w ormiańskiej wiosce Bagaran po ormiańskiej stronie oraz ściśle powiązane stanowiska bagratyckie Marmashen i Horomos kilka kilometrów dalej na północ w Armenii.

Nieformalne kontakty naukowe trwają przez cały czas zamkniętej granicy, a między ministerstwami kultury obu krajów toczyły się sporadyczne rozmowy, lecz żaden formalny wspólny projekt nie został jeszcze uzgodniony. Najbardziej ambitna propozycja — skoordynowane ponowne otwarcie średniowiecznego mostu — pozostaje w toku dyskusji.

Najnowsze prace terenowe (2015–chwila obecna)

W ciągu ostatniej dekady nastąpiło wyraźne nasilenie prac w Ani, po części napędzane wymogami planu zarządzania UNESCO, a po części dostępnością lepszego sprzętu geofizycznego.

Zakrojone na szeroką skalę badanie georadarem całego centralnego plateau zostało ukończone w 2017 roku, identyfikując ponad dwieście podziemnych struktur, z których tylko niewielki procent został wykopaliskowany. Wyniki sugerują, że dzielnice mieszkalne miasta były znacznie gęstsze niż dotychczas przypuszczano, z wielopiętrowymi domami z dziedzińcami upakowanymi w wąskie uliczki — układ bliższy średniowiecznej perskiej i syryjskiej formie miejskiej niż luźniejszemu planowaniu współczesnej Anatolii Bizantyńskiej.

Drugi przedmiot ostatnich prac to konserwacja fresków w kościele Tygrana Honentsa. Pracując z włoskimi i tureckimi specjalistami, zespół ustabilizował ocalały tynk, usunął wieki sadzy i wykwitów solnych i stworzył wysokorozdzielcze zapisy fotogrametryczne całego programu malarskiego. Opublikowane wyniki — dostępne na stronach WMF i Ministerstwa Kultury — zrewolucjonizowały nasze rozumienie komneńskiej sieci artystycznej we wschodnim Kaukazie.

Trzeci wątek to konsolidacja kościoła Świętego Zbawiciela. Stojąca połowa kopuły została wzmocniona dyskretnym stalowym ściągiem w 2014–2015 roku, a luźne kamienie gzymsu w polu rumowisk poniżej zostały skatalogowane, sfotografowane i — w wybranych przypadkach — ponownie osadzone. Intencją jest konserwacja, nie rekonstrukcja; kościół nie zostanie odbudowany do stanu sprzed 1957 roku, lecz zostanie ustabilizowany przed dalszą utratą.

Wybitni indywidualni badacze

Krótka notka biograficzna o kilku postaciach wymienionych w tej historii:

Charles Texier (1802–1871) — francuski architekt i archeolog. Odwiedził Ani w 1842 roku w ramach swojego przeglądu Anatolii. Jego Description de l'Asie Mineure to podstawowe europejskojęzyczne opracowanie zabytków Ani.
Nikołaj Marr (1865–1934) — specjalista od Kaukazu gruzińsko-szkockiego pochodzenia. Prowadził wykopaliska w Ani od 1892 do 1917 roku pod auspicjami rosyjskimi, a następnie sowieckimi. Notorycznie znany z absurdalnej teorii językoznawczej „jafetycznej", lecz jego praca terenowa w Ani była staranna i pozostaje fundamentem wszystkich późniejszych badań.
Toros Toramanyan (1864–1934) — ormiański historyk architektury. Pracował obok Marra w Ani, sporządzając szczegółowe rysunki pomiarowe katedry i innych głównych zabytków. Jego rysunki są krytycznym zapisem archiwalnym dla budowli, które od tamtego czasu ucierpiały.
Beyhan Karamağaralı (1934–2018) — turecka historyczka sztuki z Uniwersytetu Hacettepe. Kierowała tureckimi wykopalískami w Ani w latach 1989–2005 i stworzyła najbardziej przystępną turecką syntezę stanowiska.
Yaşar Çoruhlu (ur. 1959) — obecny turecki kierownik wykopalisk, z Uniwersytetu Mimara Sinana. Nadzoruje przejście do współpracy międzynarodowej, badań geofizycznych i konserwacji dostosowanej do wymogów UNESCO od 2005 roku.
Christina Maranci (ur. 1971) — amerykańska historyczka sztuki z Tufts University, czołowa współczesna anglojęzyczna badaczka średniowiecznej architektury ormiańskiej. Jej prace o Trdacie i szkole bagratydzkiej są standardowym współczesnym odniesieniem.
Robert Ousterhout (ur. 1950) — amerykański bizantynista, dawniej z Penn State i Pennsylvania. Intensywnie pracował nad kwestiami konserwacji architektonicznej w Ani we współpracy z WMF.
Steven Sim — niezależny uczony, fotograf i webmaster VirtualAni.org. Stworzył najobszerniejsze anglojęzyczne zasoby internetowe o stanowisku.

Nierozstrzygnięte pytania

Szereg ważnych kwestii pozostaje nierozstrzygniętych. Nie wiemy z całą pewnością:

Dokładnego przebiegu głównej średniowiecznej osi północ-południe przez miasto.
Lokalizacji dzielnicy żydowskiej wzmiankowanej w kronikach.
Miejsca oryginalnego pałacu królewskiego Bagratydów (kompleks Cytadeli Wewnętrznej jest późniejszy).
Pełnego zasięgu przedmieść poza murami Smbata, które georadar zaczął ujawniać, lecz jeszcze nie mapować.
Sekwencji ceramiki z okresu po 1239 roku, datowanej obecnie jedynie ogólnie.
Dokładnego wpływu mongolskiego rabunku na ludność miasta — czy spadek był gwałtowny i natychmiastowy, czy bardziej stopniowy.

Te pytania zajmą następne pokolenie badaczy. Ani nie jest bynajmniej zakończonym projektem archeologicznym.

Liczby i wymiary

Robocza tabela wymiarów i dat. Wszystkie liczby są przybliżone i zaczerpnięte z najnowszych opublikowanych badań; w starszej literaturze czytelnik znajdzie nieco inne wartości.

Pozycja	Wartość
Powierzchnia stanowiska (w obrębie murów Smbata)	~78 ha
Odległość od miasta Kars	45 km
Odległość od lotniska Kars (Harakani)	60 km
Wysokość plateau	~1330 m n.p.m.
Wysokość miasta Kars	1768 m n.p.m.
Głębokość kanionu Akhuryan (przy Ani)	100–200 m
Długość murów Smbata (linia północna)	~2500 m (pojedyncza linia); ~4500 m łączna długość murów
Liczba wież (mury północne)	~40
Wymiary zewnętrzne katedry	34,3 m × 21,9 m
Pierwotna wysokość katedry do kopuły	~38 m (szacunkowo)
Wysokość nawy wewnętrznej katedry	~22 m
Data ukończenia katedry	1001
Architekt katedry	Trdat
Data kościoła Tygrana Honentsa	1215
Donator kościoła Tygrana Honentsa	Tigran Honents (kupiec)
Data kościoła Abughamrentsów	ok. 990–998
Data kościoła Świętego Zbawiciela	1035
Zawalenie kopuły Świętego Zbawiciela	22–23 czerwca 1957 (uderzenie pioruna)
Data Meczetu Manuchihra	1072
Fundator Meczetu Manuchihra	Manuchihir ibn Abu'l-Aswar (Shaddadydzi)
Szczytowa populacja (ok. 1020)	~80 000–100 000
Podbój seldżucki	16 sierpnia 1064
Mongolski rabunek	1239
Katastrofalne trzęsienie ziemi	1319
Wpis UNESCO	2016 (40. sesja, Stambuł)
Roczna liczba odwiedzających (od 2017)	~80 000–120 000
Najwcześniejsza podpisana inskrypcja budowlana	Katedra, 1001
Liczba poświadczonych kościołów	~40
„Miasto N kościołów" (poetyckie)	1001
Liczba odnotowanych inskrypcji (Marr)	~5000
Języki inskrypcji	ormiański, arabski, gruziński, perski, grecki
Liczba odnotowanych meczetów	~3
Liczba stojących minaretów	2 (Manuchihra, „Perski")
Liczba stojących kościołów (znacznie zachowanych)	~7
Liczba zidentyfikowanych karawanserajów	3+
Stanowisko uprawiane/wypasane przed 1980	~60%
Stanowisko ogrodzone i chronione od	lata 80. XX w.
Liczba skatalogowanych drobnych znalezisk (okres Marra)	~12 000
Liczba skatalogowanych drobnych znalezisk (okres turecki od 1965)	~30 000+
Średnia roczna temperatura	4 °C
Średnia temperatura w styczniu	−12 °C
Średnia temperatura w lipcu	19 °C
Odnotowane minimum temperatury	−36 °C
Odnotowane maksimum temperatury	34 °C
Roczne opady	~500 mm
Dni śnieżnych w roku	~100
Odległość do najbliższego ormiańskiego zabytku bagratydzkiego (Marmashen)	~5 km (przez kanion)
Odległość do Erewania (współczesna stolica Armenii)	~125 km przez kanion (zamknięty); 800 km przez Gruzję
Status przed UNESCO	Krajowe stanowisko chronione (Turcja)
Status od 2016	Stanowisko Światowego Dziedzictwa

Informacje dla zwiedzających

Ten rozdział zakłada zwiedzającego przybywającego z miasta Kars z zamiarem spędzenia w stanowisku pół dnia lub dłużej. Ani nagradza cierpliwość: plateau jest rozległe, wiatr jest stały, a najbardziej nastrojowe światło jest na samych krańcach dnia.

Jak dojechać

Najkrótsza i najłatwiejsza trasa do Ani to droga z miasta Kars. Łączna odległość wynosi 45 km, a dojazd zajmuje około 50 minut asfaltową trasą biegnącą na wschód z Kars przez faliste pastwiska w kierunku granicy ormiańskiej. Znaki w języku tureckim i angielskim wskazują skrzyżowanie przy wiosce Subatan, skąd utwardzona droga boczna prowadzi do wsi Ocaklı i wejścia na stanowisko.

Transport publiczny: Do Ani nie kursuje regularne połączenie autobusowe. Od późnej wiosny do wczesnej jesieni gmina Kars obsługuje turystyczny minibus w weekendy, odjeżdżający spod zamku Kars rano i wracający po południu. Rozkład jest nieregularny; sprawdzić w biurze informacji turystycznej w Kars.

Taksówka zbiorowa (dolmuş): Półformalna usługa taksówki zbiorowej kursuje z dzielnicy Yusufpaşa w Kars, gdy zbierze się wystarczająca liczba pasażerów; spodziewać się ok. 300–500 TL za miejsce w jedną stronę (ceny 2024). Rezerwacja rano.

Prywatna taksówka: Przejazd powrotny z kilkoma godzinami oczekiwania na stanowisku kosztuje 1800–2500 TL. Wiele hoteli w Kars może to zorganizować.

Samochód na wynajem: Najbardziej elastyczna opcja. Kilka wypożyczalni samochodów w Kars i na lotnisku Harakani oferuje małe auta od 1000 TL za dzień. Droga jest prosta; jest utwardzona przez cały odcinek.

Dostęp lotniczy: Najbliższe lotnisko to Kars-Harakani (KSY), 60 km od Ani, z trzema do pięciu codziennymi lotami do Stambułu i Ankary. Erzurum (ERZ) to częstszy hub, lecz odległy o 280 km.

Kolej: Historyczny dworzec kolejowy Kars jest teraz też przystankiem na towarowej linii Baku–Tbilisi–Kars. Istnieją malownicze połączenia pasażerskie ze Stambułu (pociąg „Doğu Ekspresi") do Kars; podróż zajmuje ok. 24 godzin i jest jednym z wielkich doświadczeń kolejowych Turcji. Linia przecina anatolijskie plateau przez Ankarę, Kayseri, Sivas, Erzincan i Erzurum, wspinając się od poziomu morza do ponad 1700 m w Kars. Pasażerowie opisują finalne podejście przez płaskowyż Kars jako jedno z wielkich pejzażowych doświadczeń w europejsko-azjatyckiej podróży kolejowej.

Dla podróżnych dysponujących czasem pociąg Doğu Ekspresi (i jego mniej znany bliźniak, Turistik Doğu Ekspresi, robiący więcej przystanków i kursujący latem) to romantyczny sposób dotarcia do Kars. Miejsca w kuszetce trzeba rezerwować z tygodniowym lub nawet miesięcznym wyprzedzeniem w szczycie sezonu.

Godziny i bilety

Stanowisko jest otwarte codziennie, przez cały rok. Standardowe godziny:

Lato (1 kwietnia – 30 września): 08:30–19:30
Zima (1 października – 31 marca): 08:30–17:00

Kasa niekiedy zamyka się 45 minut przed bramą. Wstęp jest płatny; ważne są tu karty roczne Müzekart i MüzekartPlus do muzeów Ministerstwa Kultury, a także Türkiye Müzekart dla zagranicznych zwiedzających (obecnie ok. 60 € za 15 dni — doskonała wartość, jeśli odwiedza się kilka stanowisk archeologicznych).

Ceny biletów jednostkowych: na rok 2024 ok. 200 TL dla cudzoziemców, 60 TL dla obywateli Turcji, bezpłatnie dla dzieci poniżej 18 lat i osób powyżej 65 roku życia.

Na stanowisku nie ma przewodników; zarezerwować przewodnika w Kars z wyprzedzeniem, jeśli potrzebny. Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kars Prowincjonalna Dyrekcja Kultury i Turystyki) prowadzi rejestr licencjonowanych przewodników.

Potrzebny czas

Planować minimum trzy godziny, cztery do pięciu na dokładną wizytę. Pełna pętla spacerowa — Brama Lwa, katedra, kościół Tygrana Honentsa, Święty Zbawiciel, cytadela, Meczet Manuchihra, Klasztor Dziewic, powrót wzdłuż murów zachodnich — to ok. 4 km ze znacznymi zmianami wysokości i odsłoniętymi ścieżkami klifowymi.

Jeśli chce się fotografować stanowisko w dobrym świetle, planować pobyt przy Klasztorze Dziewic lub Meczecie Manuchihra na zachód słońca; cała zachodnia ściana wtedy żarzy się. Odwiedzić późnym popołudniem i zostać do zamknięcia, jeśli to możliwe.

Sezon

Praktyczny sezon zwiedzania to połowa kwietnia do końca października. Optymalne miesiące to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. W maju polne kwiaty na plateau są spektakularne, lecz wiatr jest nieprzewidywalny; w październiku światło jest złote, ale poranki boleśnie zimne.

Od listopada do marca stanowisko jest technicznie otwarte, lecz często niedostępne z powodu śniegu na drodze dojazdowej i niemożliwych warunków chodzenia na plateau. Temperatury mogą spaść do −25 °C, a wiatr bywa śmiercionośny. Jeśli koniecznie trzeba pojechać zimą, wynająć lokalnego kierowcę, ubrać się w odpowiednie warstwy ekspedycyjne i nie planować więcej niż godziny na zewnątrz.

Co zabrać

Wodę (1,5–2 litry na osobę; na stanowisku nie ma wody do kupienia).
Kapelusz i krem z filtrem, nawet w chłodniejszych miesiącach — wysokość to 1330 m i promieniowanie UV jest silne.
Wiatroszczelną warstwę zewnętrzną — nawet w środku lata wiatr w kanionie jest silny.
Solidne buty z dobrą przyczepnością; odcinki ścieżki to luźny żwir na bazalcie, a ścieżki klifowe są nieogrodzone.
Przekąskę lub lekki lunch przy długiej wizycie; mały bufet przy wejściu nie jest niezawodny.
Aparat z obiektywem szerokokątnym; wnętrza katedry są ciemne i przyda się jasna optyka.
Małą latarkę do ciemniejszych wnętrz i dolnych kaplic.
Papier toaletowy; toaleta przy wejściu jest funkcjonalna, lecz nie luksusowo zaopatrzona.
Gotówkę — płatność kartą przy kasie jest zawodna przy złej pogodzie.

Dostępność

Ani nie jest niestety przyjazne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Teren jest nierówny; wiele z najbardziej interesujących budowli stoi na szczycie lub w dole znacznych zboczy; ścieżki klifowe do Klasztoru Dziewic są nieprzejezdne na wózku inwalidzkim. Główny poziom przy katedrze i Meczecie Manuchihra można jednak osiągnąć z wysiłkiem, a zwiedzający poruszający się z laską lub z łagodnymi trudnościami ruchowymi będą w stanie zobaczyć główne zabytki.

Przy krawędziach klifów nie ma barierek. Podróżni z małymi dziećmi powinni trzymać je za rękę przez cały czas w pobliżu kanionu.

Pobliskie atrakcje

Kompletny program w Kars powinien obejmować co najmniej:

Zamek Kars (Kars Kalesi): Masywna cytadela bagratycko-seldżucko-osmańska nad miastem. Wstęp bezpłatny, wspaniałe widoki, częściowo odrestaurowana.
Muzeum Kars (Kars Müzesi): Mała, lecz wysokiej jakości kolekcja, obejmująca znaleziska z okresu Marra z Ani, urartyjskie wyroby z brązu, materiały etnograficzne.
Kars Kapısı i stara dzielnica: Rosyjskie kamienice i stare uliczki bazarowe, niedawno odrestaurowane. Dobra baklawa i słynny ser gravyer z Kars.
Sarıkamış: 55 km na południe — zimowy ośrodek narciarski i miejsce katastrofalnej kampanii osmańskiej 1914–1915 przeciwko Rosjanom; wiele prostych pomników i małe muzeum.
Jezioro Çıldır (Çıldır Gölü): 80 km na północny-wschód — wysokogórskie jezioro zamarzające zimą, słynne z przejażdżek saniami ciągniętymi przez konie; latem spokojne miejsce obserwacji ptaków.
Zamek Hoşap i Wyspa Akdamar: Kilkaset kilometrów na południe, lecz dla poważnej trasy po kaukasko-ormiańskim dziedzictwie należą do programu.
Rosyjska dzielnica Kars: Jeden z nielicznych neorosyjskich zespołów miejskich zachowanych w Turcji; zaplanowany na siatce w latach 80. XIX w., z kamiennymi domami i alei obsadzonymi drzewami.

Dwie lub trzy doby bazy w Kars pozwalają wygodnie odwiedzić wszystkie wymienione miejsca, z Ani jako centrum programu.

Dalej: bagratyckie zaplecze

Dla podróżnych dysponujących dodatkowym dniem i poważnym zainteresowaniem średniowieczną architekturą bagratycką kilka mniej odwiedzanych stanowisk w regionie Kars–Ardahan zasługuje na uwagę.

Mren — Siódmowieczny kościół Kamsarakanów na krawędzi kanionu Akhuryan, ok. 15 km na południe od Ani. Bezrządowy, częściowo zawalony, lecz rzeźbione tympanon to jedno z arcydzieł wczesnokaukaskiej rzeźby reliefowej. Dostęp wymaga pojazdu terenowego i przewodnika; stanowisko leży na obszarze wrażliwym wojskowo.
Bagaran — Wcześniejsza stolica Bagratydów, w większości po ormiańskiej stronie granicy. Ruiny po tureckiej stronie obejmują małą kaplicę i fundamenty pałacu.
Khtskonk — Pięć małych kościołów monastycznych z okresu bagratydzkiego na bazaltowym wychodku w bocznym wąwozie w pobliżu wsi Digor. Cztery zniszczono w XX wieku; jeden zachował się zasadniczo w całości i jest jednym z najbardziej fotogenicznych małych kościołów całego Kaukazu.
Magazberd — Twierdza bagratycka w pobliżu Kağızman ze znacznymi pozostałościami murów.
Üçkilise (Yereruyk) — Bazylika z V wieku w pobliżu Ani, jeden z najstarszych stojących kościołów chrześcijańskich w Anatolii. Stanowisko leży po ormiańskiej stronie granicy, lecz siostrzany kościół podobnej daty istnieje po stronie tureckiej.

Stanowiska te są na ogół nieoznakowane, wymagają przewodnika i pojazdu i bardziej nagradzają poważne zainteresowanie specjalistyczne niż ogólnoturystyczną wizytę. Dla pracującego badacza jednak dopełniają obraz, którego stolicą było Ani.

Praktyczne wskazówki

Zasięg telefonów komórkowych na plateau jest przerywany. Pobrać mapy offline z wyprzedzeniem.
Stacje paliw: zatankować w Kars; wzdłuż drogi nie ma żadnej.
Gotówka: zabrać wystarczająco; bankomaty w wiosce Ocaklı są zawodne.
Fotografowanie: nie ma ograniczeń dotyczących fotografii statycznej. Drony wymagają uprzedniego pozwolenia Ministerstwa Kultury i podlegają ograniczeniom lotniczym wojskowym ze względu na granicę. Nie latać bez pozwolenia.
Etykieta graniczna: Akhuryan to aktywna granica międzynarodowa. Nie schodzić do rzeki. Nie rzucać kamieni na drugi brzeg. Nie sygnalizować osobom po przeciwległym brzegu. Turecka żandarmeria ściśle monitoruje kanion.
Szacunek: kościoły i meczet były niegdyś miejscami kultu. Nie wspinać się na mury, nie dotykać fresków, nie zapalać świec ani kadzideł.

Gdzie nocować w Kars

Kars ma działający przemysł hotelarski, który znacznie się poprawił od wpisu UNESCO. Główne opcje:

Butikowe kamienice w starej dzielnicy: Skupisko odrestaurowanych osmańsko-rosyjskich kamiennych domów w pobliżu zamku Kars zamieniono w małe butikowe hotele o 8–15 pokojach. Klimatyczne, komfortowe, pieszo od centrum. Przybliżony przedział: 2000–4500 TL za noc za pokój dwuosobowy.
Hotele miejskie średniej klasy: Kilka hoteli trzygwiazdkowych i czterogwiazdkowych w nowoczesnym centrum oferuje niezawodny komfort, śniadanie wliczone, parking na miejscu. Przybliżony przedział: 1500–2800 TL.
Pensjonaty budżetowe: Małe pensjonaty prowadzone przez rodziny w starszych dzielnicach oferują czyste pokoje za 700–1200 TL.
Wiejskie pensjonaty w Ocaklı: Kilka małych pensjonatów w wiosce bezpośrednio przy stanowisku Ani otworzyło się po 2018 roku. Nocleg w Ocaklı umożliwia przybycie przed świtem do bramy — co jest właściwym sposobem fotografowania stanowiska — i daje autentyczny kontakt z wsią. Spartańskie, lecz coraz bardziej polecane.

Gdzie jeść

Kars to poważne miasto kulinarne. Lokalne specjały to:

Kars kaz (gęś, solona i pieczona) — regionalny emblemat, tradycyjnie podawana w okolicach Nowego Roku, lecz dostępna w specjalistycznych restauracjach przez cały rok.
Bal kaymak (miód z klotą śmietaną od miejscowych krów) — standardowe śniadanie, zjadane ze świeżym chlebem.
Ser gravyer — twardy ser w stylu gruyère, wprowadzony przez rosyjsko-szwajcarskich osadników w latach 80. XIX w. i wciąż produkowany w Kars. Dojrzałe warianty są znakomite.
Civil peyniri — włóknisty, wędzony biały ser unikatowy dla regionu.
Piti — powoli gotowany gulasz jagnięcy z ciecierzycą pieczony w indywidualnych glinianych garnkach, pochodzenia azerskiego.
Kete — maślany płaski chleb nadziewany skarmelizowaną mąką, podawany z herbatą śniadaniową.

Najlepsze restauracje skupiają się w starej dzielnicy przy zamku Kars i wzdłuż głównej ulicy handlowej, Atatürk Caddesi. Kilka plenerowych budek kebabowych wokół dworca autobusowego serwuje szybkie, tanie i znakomite jedzenie.

Sugerowane dwudniowe zwiedzanie

Dzień 1 (Kars–Ani):

06:30 — odjazd z Kars; krótki postój na śniadanie (bal kaymak) w drodze.
08:30 — przyjazd do Ani przy otwarciu; dwie godziny we wschodniej części (Brama Lwa, katedra, kościół Tygrana Honentsa, Święty Zbawiciel).
11:30 — przerwa na wodę i przekąski; cytadela i południowe zabytki (Klasztor Dziewic, Meczet Manuchihra).
14:30 — późny lunch w Ocaklı lub w drodze powrotnej do Kars.
16:00 — Muzeum Kars w celu obejrzenia znalezisk z epoki Marra i umieszczenia stanowiska w kontekście.
18:00 — Zamek Kars na zachód słońca.
20:00 — Kolacja w starej dzielnicy.

Dzień 2 (Kars i okolice):

09:00 — Spacer po rosyjskiej dzielnicy Kars.
11:00 — Przejazd do Sarıkamış (55 km, 1 godzina).
12:30 — Lunch w Sarıkamış.
14:00 — Krótka wizyta przy miejscu pamięci Sarıkamış.
16:00 — Przejazd nad jezioro Çıldır (80 km, 1,5 godziny).
17:30 — Spacer nad jeziorem / zachód słońca nad wodą.
19:30 — Powrót do Kars.

Przy poważnej trzydniowej wizycie warto dodać powrót do Ani o świcie lub zmierzchu; druga wizyta przemienia pierwszą.

Uwaga o pogodzie i bezpieczeństwie

Najważniejszym praktycznym faktem dotyczącym Ani jest wiatr. Płaskowyż Kars jest jednym z najbardziej wietrznych krajobrazów w Turcji, a na krawędzi klifu wiatr może wybić z równowagi. Wiatroszczelna warstwa zewnętrzna nie jest opcją; zimą niezbędna jest poważna kurtka ekspedycyjna.

Błyskawice to też realne zagrożenie na plateau podczas letnich burz. Jeśli widać błyskawice w oddali, opuścić budowle klifowe i schronić się w apsydzie katedry lub przy wejściu. Święty Zbawiciel zawalił się podczas burzy z piorunami i ta lekcja nie powinna zostać zapomniana.

I wreszcie — granica. Kanion Akhuryan jest patrolowany przez turecką żandarmę, a do niedawna patrolowany był też po przeciwległym brzegu przez rosyjskich żołnierzy granicznych na mocy umowy sowiecko-ormiańskiej. Nie schodzić na dół, nie fotografować instalacji wojskowych po żadnej ze stron, nie zbliżać się do połówek mostów. Granica jest spokojna, lecz nie jest niewidoczna.

Najczęściej zadawane pytania

P: Czy Ani leży w Turcji czy w Armenii? Ani leży w Turcji, w podokręgu Arpaçay prowincji Kars. Stanowisko leży po zachodniej (tureckiej) stronie rzeki Akhuryan/Arpaçay, która tworzy granicę państwową z Republiką Armenii. Wiele powiązanych średniowiecznych zabytków bagratyckich — połowa średniowiecznego mostu, wioska Bagaran, kościół Marmashen — leży po ormiańskiej stronie kanionu i nie stanowi części tureckiego stanowiska archeologicznego.

P: Czy mogę przekroczyć granicę do Armenii z Ani? Nie. Granica turecko-ormiańska jest zamknięta od 1993 roku i w regionie Kars nie ma przejścia granicznego. Aby wjechać do Armenii, trzeba polecieć do Erewania lub przejechać przez Gruzję.

P: Czy Ani naprawdę było „miastem 1001 kościołów"? Nie dosłownie. Fraza ta to średniowieczna retoryczna hiperbola — okrągła liczba „1001" była standardową formułą oznaczającą „bardzo wiele". Liczba kościołów poświadczonych archeologicznie lub wzmiankowanych w kronikach wynosi około 40, a wielu więcej można przypuszczać, że zaginęło. Nawet to jest niezwykłą gęstością architektury religijnej w jakimkolwiek średniowiecznym mieście.

P: Kto zbudował katedrę? Architekt Trdat (niekiedy Tirdat lub Tiridates), pod patronatem króla Smbata II Bagratuniego (zaczęta 989) i jego brata Gagika I (ukończona 1001). Trdat jest jedynym średniowiecznym architektem ormiańskim, którego imię jest pewnie przypisane zarówno do kaukaskiego arcydzieła, jak i do zlecenia od cesarza Bizancjum — naprawił kopułę Hagii Sophii po trzęsieniu ziemi w 989 roku.

P: Czy architektura ormiańska wynalazła styl gotycki? Uczciwa odpowiedź brzmi: Katedra w Ani stosuje łuki ostre, wiązkowe filary i trzystrefową elewację na pełne stulecie przed tym, gdy ta sama kombinacja pojawia się w Saint-Denis we Francji. Czy cechy te dotarły na Zachód — przez krucjaty, świat włosko-normański, czy inną drogą — czy też paralela jest niezależnym wynalazkiem, pozostaje sporną kwestią naukową. To, czego już się nie kwestionuje, to chronologiczny prymat Ani.

P: Kiedy Ani zostało opuszczone? Stopniowo, między mniej więcej 1240 a 1400 rokiem, z wielkim trzęsieniem ziemi w 1319 roku jako decydującym punktem zwrotnym. Miasto nie zostało opuszczone w jednym momencie katastrofy; było stopniowo wyniszczane przez skumulowany efekt mongolskiego opodatkowania, przekierowania handlu na trasy południowe i uszkodzeń strukturalnych trzęsienia ziemi z 1319 roku. Mała wioska skupiona przy cytadeli przetrwała do wczesnej epoki nowożytnej.

P: Dlaczego Kościół Świętego Zbawiciela jest tylko w połowie? Kościół stał w zasadzie nienaruszony przez 922 lata. Nocą z 22 na 23 czerwca 1957 roku burza nawiedziła plateau i piorun uderzył w stożkową kopułę — już osłabioną przez trzęsienie ziemi z 1319 roku — i w jednej chwili obalił wschodnią połowę budowli. Zachodnia połowa wciąż stoi. Zawalenie zostało udokumentowane przez świadków z wsi Ocaklı i odnotowane w ówczesnej prasie tureckiej.

P: Czy na stanowisku jest muzeum? Nie. Przy Bramie Lwa znajduje się małe centrum informacyjne z makietą plateau i dwujęzycznymi tablicami, lecz kolekcja znalezisk z Ani jest podzielona między Muzeum Kars (turecka kolekcja państwowa), Ermitaż w Petersburgu (znaleziska z kampanii rosyjskiej Marra), Matenadarana w Erewaniu (rękopisy i inskrypcje) i różne mniejsze instytucje. Nowe centrum dla odwiedzających zaproponowano dla wsi Ocaklı; budowa postępuje nieciągłe.

P: Czy są wycieczki z przewodnikiem po angielsku? Nie według stałego harmonogramu, lecz anglojęzycznych przewodników można zarezerwować w Kars przez Prowincjonalną Dyrekcję Kultury i Turystyki, przez hotele lub przez operatorów turystycznych z siedzibą w Stambule. Spodziewać się ok. 2500–4000 TL za prywatnego przewodnika na pół dnia.

P: Czy fotografowanie jest dozwolone? Fotografowanie statyczne jest dozwolone na całym stanowisku, w tym wewnątrz kościołów i meczetu, bez lampy błyskowej. Statywy są tolerowane do poważniejszej pracy, lecz nie są oficjalnie wymagane. Fotografowanie dronem wymaga uprzedniego pozwolenia Ministerstwa Kultury i podlega ograniczeniom wojskowym ze względu na granicę; nie latać bez wyraźnego zezwolenia.

P: Jak niebezpieczne są ścieżki klifowe? Ścieżka do Klasztoru Dziewic prowadzi przez odcinek nieogrodzonego półki skalnej z pionowym spadkiem ok. 100 m. Przy silnym wietrze jest naprawdę niebezpieczna; przy dobrej pogodzie jest do pokonania dla dorosłych o rozsądnej równowadze. Dzieci, osoby z lękiem wysokości i zwiedzający w śliskim obuwiu nie powinni jej próbować. Kilka innych budowli na krawędzi klifu (Kościół Pasterza, cytadela południowa) ma podobne, choć mniej ostro wyrażone ekspozycje.

P: Czy mogę odwiedzić Ani zimą? Technicznie tak, lecz praktycznie nie. Droga dojazdowa jest często zamknięta przez śnieg od późnego listopada do kwietnia; plateau jest wystawione na silny wiatr i temperatury do −25 °C; ścieżki klifowe są oblodzone i śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli koniecznie trzeba jechać zimą, wynająć lokalnego kierowcę, ubrać się w warstwy ekspedycyjne i planować nie więcej niż godzinę na zewnątrz.

P: W jakich językach są inskrypcje? Klasyczny ormiański (dominujący), arabski (okres Shaddadydów i Ilchanidów), gruziński (okres Zakarydów), perski i nieliczne po grecku. Kampanie Marra odnotowały około 5000 inskrypcji, z których tylko ułamek został opublikowany.

P: Jak długo trwa poważna wizyta? Na gruntowną pierwszą wizytę planować cztery do pięciu godzin na stanowisku plus przejazd z Kars. Druga wizyta innego dnia, najlepiej o innej porze dnia, jest wartościowa — Ani jest jednym z tych miejsc, gdzie światło odmienia architekturę.

P: Jaka jest różnica między Ani a Zamkiem Kars? Ani to średniowieczna stolica Bagratydów ormiańskich, opuszczona po 1319 roku i będąca dziś stanowiskiem archeologicznym 45 km na wschód od miasta Kars. Zamek Kars to cytadela współczesnej stolicy prowincji — seldżucko-osmańsko-rosyjska twierdza górująca nad miastem. Są to odrębne stanowiska o odrębnych historiach, choć oba tworzyły część tej samej średniowiecznej granicy i oba zasługują na poważny program zwiedzania.

P: Dlaczego nazwa „Ani" pojawia się niekiedy z różnymi pisowniami? Klasyczna ormiańska nazwa to Ani (Անի), będąca też standardem tureckim, angielskim i rosyjskim. Część starszej literatury europejskiej używa Anium (formy zlatynizowanej) lub Ani-Kamax (dla odróżnienia od starszego Ani nad górnym Eufratem). Arabscy kronikarze pisali je jako Anijja (آنية). Standardowa współczesna pisownia to po prostu Ani.

P: Czy zachowały się jakieś rękopisy z Ani? Tak. Niewielka liczba średniowiecznych rękopisów ormiańskich sporządzonych lub przechowywanych w Ani przetrwała, dziś w większości w Matenadaranie w Erewaniu lub w kolekcjach patriarchatu w Jerozolimie i Eczmiadzinie. Najsłynniejszy to bogato iluminowany ewangeliarz z XI wieku, tradycyjnie wiązany ze skryptorium Ani, choć atrybucja jest dyskutowana. Biblioteka katolikosa — opisywana w kronikach jako zawierająca kilka tysięcy woluminów — została zniszczona podczas rabunku w 1064 roku i jest w zasadzie stracona.

P: Czy istnieje ulga wstępu dla dzieci, studentów, seniorów? Dzieci poniżej 18 roku życia wchodzą bezpłatnie z ważnym dokumentem tożsamości. Tureccy studenci z aktualną legitymacją studencką wchodzą bezpłatnie. Zagraniczni studenci z kartą ISIC wchodzą po obniżonej cenie. Seniorzy powyżej 65 roku życia z tureckim dowodem tożsamości wchodzą bezpłatnie; zagraniczni seniorzy nie otrzymują obecnie zniżki, lecz roczna karta Müzekart oferuje doskonałą wartość.

P: Czy mogę biwakować przy Ani? Nie. Biwakowanie wewnątrz stanowiska archeologicznego jest zakazane. W wiosce Ocaklı nie ma formalnych kempingów, choć kilka pensjonatów przyjmuje namioty na swoich terenach. Miasto Kars nie ma kempingów; najbliższy jest nad jeziorem Çıldır.

P: Jak tłoczno bywa w Ani? Według tureckich standardów archeologicznych — bardzo nieduże tłumy. Szczytowe zagęszczenie odwiedzających to pora lunchu w lipcu i sierpniu, gdy może zjechać kilka autokarów turystycznych — może dwustu zwiedzających na stanowisku jednocześnie. Poza tym oknem Ani jest niezatłoczone; wczesny ranek i późne popołudnie są w zasadzie opustoszałe.

P: Jaki jest związek między Ani a górą Ararat? Żaden bezpośredni, lecz oba są kluczowymi stanowiskami średniowiecznej geografii ormiańskiej. Góra Ararat (Ağrı Dağı) leży ok. 200 km na południe-wschód od Ani, na dzisiejszej granicy turecko-ormiańsko-irańskiej. Góra jest widoczna z wyżej położonych punktów wokół Kars przy dobrej pogodzie, lecz nie z plateau Ani.

P: Czy słynne „1001 kościołów" wszystkie są w Ani? Nie. Fraza „1001 kościołów" pojawia się w kilku średniowiecznych źródłach ormiańskich jako ogólny komplement dla każdego dużego miasta chrześcijańskiego i była stosowana do kilku różnych miejsc: do Ani z pewnością, ale też do Karaman (Binbir Kilise w środkowej Anatolii) i metaforycznie do Eczmiadzinu. Formuła „1001 kościołów" to zasadniczo poetycki chwyt oznaczający „bardzo wiele"; nie należy jej traktować jako dosłownego przeliczenia.

P: Co z rosyjskim lub ormiańskim zwiedzającym, który chce przyjechać? Obywatele rosyjscy i ormiańscy mogą wjechać do Turcji na standardowych zasadach wizowych lub bezwizowych i odwiedzić Ani jak każdy inny zagraniczny turysta. Nie istnieją ograniczenia polityczne. Jedyną praktyczną trudnością jest dotarcie do Kars z Erewania: ponieważ granica lądowa jest zamknięta, podróż wymaga albo lotu przez Stambuł, albo lądowej trasy przez Gruzję. Wielu ormiańskich turystów dziedzictwa odbywa tę podróż każdego roku.

P: A co z pamiątkami archeologicznymi i fragmentami ceramiki? Nie należy niczego podnosić. Usuwanie nawet powierzchniowych artefaktów z zarejestrowanego tureckiego stanowiska archeologicznego jest przestępstwem karnym na podstawie Ustawy o Ochronie Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego z 1983 roku, z poważnymi sankcjami. Fotografować, co się widzi; zostawiać, co się znajdzie.

P: Czy stanowisko jest bezpieczne w nocy? Stanowisko zamknięte jest o zmierzchu i nie jest dostępne poza godzinami otwarcia. Plateau jest naprawdę niebezpieczne w nocy — nieoświetlone, z stromymi krawędziami — a granica jest patrolowana. Nie próbować wchodzić poza oficjalnymi godzinami.

P: Czy badacze mogą uzyskać specjalny dostęp? Tak. Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji wydaje pozwolenia badawcze do poważnych badań akademickich w ramach standardowego systemu pozwoleń archeologicznych. Wnioski należy składać przez Generalną Dyrekcję Dziedzictwa Kulturalnego i Muzeów w Ankarze, z dużym wyprzedzeniem (zazwyczaj sześć miesięcy) i ze sponsorstwem uznanej instytucji akademickiej.

Źródła i literatura uzupełniająca

Literatura o Ani jest obszerna, wielojęzyczna i nierówna jakościowo. Poniższy wybór obejmuje najużyteczniejsze punkty wyjścia w języku angielskim, tureckim i ormiańskim, z kilkoma klasycznymi pozycjami francuskimi i rosyjskimi. Wiele starszych prac jest dostępnych cyfrowo przez Internet Archive, HathiTrust i Gallica.

Źródła oficjalne

UNESCO World Heritage Centre. Archaeological Site of Ani. Plik wpisu, kryteria (ii)(iii)(iv), 2016. https://whc.unesco.org/en/list/1518
Republika Turcji, Ministerstwo Kultury i Turystyki (Kültür ve Turizm Bakanlığı). Ani Ören Yeri. Dokumentacja stanowiska i plan zarządzania, 2014–2016. Ankara.
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kars Prowincjonalna Dyrekcja Kultury i Turystyki). Różne broszury i materiały na stronie internetowej. https://kars.ktb.gov.tr

Ogólne wprowadzenia i literatura referencyjna

Wikipedia. „Ani (Ancient city)" — obszernie udokumentowany artykuł z użyteczną galerią zdjęć.
VirtualAni.org — najbardziej kompletna anglojęzyczna naukowa strona internetowa o stanowisku, prowadzona przez Stevena Sima i sieć niezależnych specjalistów. Zawiera mapy w wysokiej rozdzielczości, opisy zabytek po zabytku, transkrybowane inskrypcje i obszerną bibliografię.
Turkish Archaeological News. Różne artykuły i doniesienia o Ani, w tym raporty z niedawnych kampanii wykopaliskowych.

Monografie i opracowania książkowe

Cowe, S. Peter (red.). Ani: World Architectural Heritage of a Medieval Armenian Capital. Peeters, 2001. Tom zbiorowy esejów akademickich obejmujących zabytki, historię i archeologię.
Karamağaralı, Beyhan. Ani. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002. (Po turecku.) Standardowa turecka synteza ze środka stulecia.
Marr, Nicholas. Ani: Knizhnaia istoriia goroda i raskopki na mestie gorodishcha [Ani: Dokumentarna historia miasta i wykopaliska na terenie osiedla]. Erewań, 1934. (Po rosyjsku.) Klasyczny podstawowy raport z kampanii rosyjskiej epoki.
Thierry, Jean-Michel, i Patrick Donabédian. Les arts arméniens. Paris: Mazenod, 1987. Standardowa francuska synteza o sztuce i architekturze ormiańskiej; obszerny rozdział o Ani.
Manuk-Khaloyan, Armen. In the Cemetery of their Ancestors: The Royal Burial Tombs of the Bagratuni Kings of Greater Armenia (890–1073/79). Rozprawa doktorska, Georgetown, 2013.
Strzygowski, Josef. Die Baukunst der Armenier und Europa. Wiedeń, 1918. Dwa tomy. Klasyczne — i upolitycznione — wczesne sformułowanie tezy o ormiańskim wpływie na gotyk.
Ousterhout, Robert. Eastern Medieval Architecture: The Building Traditions of Byzantium and Neighboring Lands. Oxford University Press, 2019. Magisteralna synteza umieszczająca Ani w szerszym kontekście bizantyńsko-kaukasko-islamskim.

Artykuły specjalistyczne

Maranci, Christina. „The Architect Trdat: Building Practices and Cross-Cultural Exchange in Byzantium and Armenia." Journal of the Society of Architectural Historians 62, nr 3 (2003): 294–305.
Maranci, Christina. Medieval Armenian Architecture: Constructions of Race and Nation. Peeters, 2001.
Watenpaugh, Heghnar Zeitlian. „Preserving the Medieval City of Ani: Cultural Heritage between Contest and Reconciliation." Journal of the Society of Architectural Historians 73, nr 4 (2014): 528–555.
Sim, Steven. Różne artykuły na VirtualAni.org o poszczególnych zabytkach i najnowszych pracach terenowych.
Çoruhlu, Yaşar. Artykuły w Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi i innych tureckich czasopismach akademickich o kampaniach po 2005 roku.

Źródła pierwotne w przekładzie

Aristakes Lastivertsi. Historia Armenii. Tłum. R. Bedrosian. Kluczowe jedenastowieczne źródło ormiańskie do aneksji bizantyńskiej i podboju seldżuckiego.
Stepanos Asoghik (Stepanos z Taronu). Historia Powszechna. Częściowy przekład w F. Macler, Histoire universelle par Étienne Asolik de Tarôn, Paryż, 1917. Zawiera słynny fragment o naprawie Hagii Sophii przez Trdatu.
Mateusz z Edessy. Kronika. Tłum. A. Dostourian, University Press of America, 1993. Kluczowe dwunastowieczne źródło dla okresu seldżuckiego.
Ibn al-Athir. al-Kamil fi al-Tarikh. Częściowy przekład w D. S. Richards, The Annals of the Saljuq Turks. Przydatny dla arabskiej perspektywy na rabunek z 1064 roku.

Raporty konserwatorskie i dokumenty terenowe

World Monuments Fund. Ani Archaeological Site — roczne raporty projektowe od 2011 roku. Dostępne na https://www.wmf.org/project/ani-archaeological-site
Çoruhlu, Yaşar, i in. Roczne raporty z kampanii wykopaliskowych (kazı raporu), publikowane w materiałach dorocznego tureckiego Kazı Sonuçları Toplantısı Ministerstwa Kultury.
ICOMOS. Ani — Evaluation of the Nomination of Cultural Property for Inscription on the World Heritage List. Raport 1518, 2016.

Relacje podróżnicze i fotograficzne

Bryce, James. Transcaucasia and Ararat. Londyn, 1877. Wiktoriański klasyk; krótki, lecz żywy rozdział o Ani.
Lynch, H. F. B. Armenia: Travels and Studies. 2 tomy, Londyn, 1901. Obszerne dokumentacje fotograficzne.
Maranci, Christina. Vigilant Powers: Three Churches of Early Medieval Armenia. Brepols, 2015. Dla szerszego kontekstu architektonicznego bagratydzkiego.

Filmy dokumentalne i traktowania kinematograficzne

The Stones Will Cry Out (reż. Hagop Goudsouzian, 2002) — krótki dokument o wyzwaniach konserwatorskich Ani, po angielsku z ormiańskimi napisami.
Kilka tureckich dokumentów wyprodukowanych przez TRT, tureckiego nadawcę państwowego, od 2016 roku. Zmienna jakość, lecz z silną kinematografią lotniczą.

Mapy i atlasy

Tureckie arkusze topograficzne wojskowe w skali 1:25 000 obejmujące kanion Akhuryan (zastrzeżone; dostępne przez Generalną Komendę Kartografii w Ankarze na wniosek).
VirtualAni.org udostępnia doskonałe bezpłatne plany stanowiska do pobrania, oparte na pomiarach terenowych z lat 2000.
Hewsen, Robert H. Armenia: A Historical Atlas. University of Chicago Press, 2001. Standardowy atlas średniowiecznego świata ormiańskiego; Ani pojawia się na wielu arkuszach.

Uwaga o językach

Czytelnicy nieznający tureckiego, ormiańskiego ani rosyjskiego znajdą najwięcej materiałów po angielsku na VirtualAni.org, w raportach WMF oraz w tomach Maranci, Cowe i Ousterhout wymienionych powyżej. Czytelnicy znający francuski znajdą starsze tytuły Texiera, Thierry-Donabédiana i Maclera niezbędnymi. Najnowsze tureckie publikacje państwowe są bogato ilustrowane i coraz częściej tłumaczone.

Uwaga o ilustracjach

Poważny czytelnik współczesnej literatury o Ani będzie chciał, oprócz cytowanych wyżej tekstów, zapoznać się z kilkoma bogato ilustrowanymi zasobami:

Roczne raporty tureckiego Kazı Sonuçları Toplantısı są obficie ilustrowane planami stanowiska, rysunkami wykopalisk i fotografiami z każdego sezonu.
Strona projektu WMF online dla Ani zawiera obszerną galerię zdjęć przed/po konserwacji.
VirtualAni.org zawiera niezwykłe archiwum fotografii historycznych z końca XIX i początku XX wieku, w tym zdjęcia z wykopalisk Marra.
Katalog online Ermitażu zawiera wiele drobnych przedmiotów (ceramika, monety, szkło) odzyskanych przez Marra.
Fotografie lotnicze stanowiska, w tym wysokorozdzielcze badania dronem wykonane podczas kampanii georadarowej z 2017 roku, są stopniowo udostępniane przez repozytoria tureckich uczelni.

Uwaga o datach

Daty używane w tym przewodniku są datami standardowej literatury i inskrypcji, tam gdzie istnieją. Kilka jest marginalnie spornych:

Ukończenie katedry jest niekiedy podawane jako 1001, niekiedy 1010 lub 1015 (inskrypcja jest częściowo uszkodzona); przyjmujemy odczyt 1001.
Meczet Manuchihra jest niekiedy datowany na 1072, niekiedy 1086; przyjmujemy wcześniejszy odczyt, potwierdzony przez sekwencję monet.
Mongolski rabunek Ani jest zwykle podawany jako 1239, lecz niekiedy jako 1236; odczyt 1239 jest potwierdzony przez kroniki gruzińskie i jest dziś standardowy.
Trzęsienie ziemi z 1319 roku jest niekiedy podawane jako 1314 lub 1320; przyjmujemy współczesny konsensus sejsmologiczny — rok 1319.

Refleksja końcowa

Najlepsze zdjęcie Ani to to, które sam robisz, w wietrzne popołudnie w końcu września, gdy światło jest złote, kanion poniżej jest w głębokim cieniu, a stożkowy dach kościoła Tygrana Honentsa świeci jak uderzony zapałką na tle pustego stepu. Tego obrazu nie ma w żadnej książce.

Najlepsze wspomnienie z Ani to ta pół godzina nieoczekiwanej ciszy w katedrze, gdy wiatr opada i jaskółki milkną i słyszysz, ledwie, rzekę Akhuryan dwieście metrów poniżej — tę samą rzekę, którą słyszeli bagratyccy murarze w 989 roku kładąc pierwszy kamień fundamenowy, tę samą rzekę, którą słyszał shaddadydzki muezzin z minaretu w 1072 roku, tę samą rzekę, którą słyszał zakarydski freskarz rozcierając swój lazurowy błękit do Sądu Ostatecznego w Tygrana Honentsa. Czas jest tu niezwykle przezroczysty. Wiatr, kamień i woda prawie się nie zmieniły. Imperia przychodziły i odchodziły.

I to właśnie Ani uczy lepiej niż jakiekolwiek inne stanowisko w Anatolii: że cywilizacje są kruche, że języki się przemieszczają, że wyznania migrują, lecz że niektóre miejsca — przez pewną kombinację geografii, szczęścia i ludzkiego zamysłu — trwają jako sobie właściwe, obojętne na to, czyja flaga nad nimi powiewa w danym stuleciu. Idź powoli. Słuchaj wiatru. Miasto ma za sobą stulecia praktyki w cierpliwości wobec swoich gości.

Niniejszy przewodnik jest częścią projektu „Starożytne Miasta Anatolii", przygotowanego do celów edukacyjnych i planowania podróży. Wymiary, daty i informacje dla zwiedzających podane są jako materiał referencyjny i mogą ulec zmianie; w celu uzyskania aktualnych oficjalnych informacji należy skontaktować się z Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Turcji oraz Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.