Древний город Ephesus

Эфес — наиболее полно раскопанный классический город восточного Средиземноморья и для многих путешественников единственный самый впечатляющий античный памятник в Турции. Основанный в архаический век на аллювиальной равнине реки Каистр и переосновываемый снова и снова по мере заиления гаваней и смены политики, город вырос из ионийской колонии рядом со святилищем коренной матери-богини в административную и торговую столицу римской провинции Азия. Его храм Артемиды — Артемисион — числился среди семи чудес античного мира, привлекая паломников и банкиров со всего Средиземноморья более тысячелетия. Его театр, выдолбленный в западном склоне горы Пион, вмещал около двадцати пяти тысяч зрителей и был свидетелем бунта серебряных дел мастеров, описанного в Деяниях апостолов. Его библиотека Цельса, воздвигнутая в начале II века как сенаторский гробничный монумент, до сих пор представляет один из самых фотографируемых фасадов античного мира. Павел из Тарса жил и учил здесь лучшую часть трёх лет; традиция помещает гробницу Евангелиста Иоанна на соседнем холме Айясолук, а последнее жилище Девы Марии на Бюльбюль-Даге над городом. Раскапываемый почти без перерывов Австрийским археологическим институтом с 1895 года и внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году, Эфес сегодня — одновременно учебник греко-римского градостроительства, открытая галерея скульптуры и архитектуры имперской эпохи и святилище, всё ещё живое религиозной памятью.

Почему Эфес важен

Немногие античные города сосредотачивают столько определяющих историй классического и раннехристианского мира в едином проходимом памятнике. Эфес — не просто красивая руина; это место, где встречаются и накладываются греческая, анатолийская, римская, еврейская и христианская истории, и где физическая ткань города всё ещё позволяет посетителям следовать этим наложениям улица за улицей.

1. Чудо света на анатолийской земле. Храм Артемиды в Эфесе в форме, перестроенной после поджога 356 до н. э., был крупнейшим мраморным храмом, когда-либо воздвигнутым в греческой античности, размерами примерно 137 на 69 метров и окружённым 127 ионическими колоннами высотой около восемнадцати метров. Аполлоний Византийский и Антипатр Сидонский оба помещали его среди семи чудес; Антипатр писал, что даже Олимп не мог с ним сравниться. Хотя только одна заново возведённая колонна теперь стоит над болотистой землёй, здание формировало средиземноморскую религию, банковское дело и архитектурную амбицию почти тысячу лет.

2. Столица богатейшей римской провинции на востоке. Когда Август реорганизовал восточное Средиземноморье после Акция, он сделал Эфес резиденцией римского губернатора Азии, сместив Пергам. С конца I века до н. э. до III века н. э. город служил политическим, торговым и судебным центром провинции, включавшей Лидию, Карию, Мисию и Фригию. Монументальная архитектура нижнего города — гаванная улица, Тетрагональная агора, гимнасий Ведия, храм Адриана — архитектурное выражение этого провинциального первенства. Провинция Азия была, наряду с Египтом, богатейшей в Римской империи, и Эфес — её витриной.

3. Колыбель раннего христианства. Павел из Тарса сделал Эфес своей базой на два-три года (примерно 52–55 н. э.), проповедуя в синагоге и в лекционном зале Тиранна и рассылая письма по Эгею. Деяния апостолов описывают бунт серебряных дел мастеров в Великом театре. Христианская традиция помещает смерть и погребение Евангелиста Иоанна на соседнем холме Айясолук, последние годы Девы Марии на Бюльбюль-Даге и Третий Вселенский собор — на котором Мария была провозглашена Богородицей — в церкви Марии в Эфесе в 431 н. э. Немногие города за пределами Святой земли имеют столько ассоциаций с основополагающим поколением христианства.

4. Самый читаемый в мире греко-римский уличный пейзаж. Поскольку византийская гавань заилилась и население постепенно отступило на холм Айясолук с VII века, сердце римского города никогда не было застроено более поздним городом. Длинные участки оригинальной мраморной мостовой, канализационной системы, фасадов лавок, фонтанов и общественных уборных сохранились in situ. Улицы Куретов, Мраморная и Аркадиана позволяют посетителям пройти по подлинным римским улицам более километра — преемственность городской ткани, сопоставимая с очень немногими другими памятниками. Помпеи сохраняют отдельные здания лучше; Рим сохраняет более впечатляющие монументы; но для опыта прохождения полной римской городской оси у Эфеса нет настоящего соперника.

5. Шедевр архитектурной реставрации. Анастилоз фасада библиотеки Цельса между 1970 и 1978 годами под руководством Фолькера Михаэля Штрокки и Фридмунда Хюбера для Австрийского археологического института стал учебниковым примером того, как разбросанные мраморные фрагменты могут быть собраны в читаемый монумент без научной щепетильности. Реконструированный фасад переформировал понимание римской библиотечной архитектуры и остаётся одной из самых фотографируемых структур в Турции. Методология повлияла на консервационную практику по всему Средиземноморью.

6. Непрерывная археологическая лаборатория с 1895 года. Немногие памятники Средиземноморья наслаждаются такой непрерывной записью научных раскопок. Австрийский археологический институт, основанный в том же году, что началась его миссия в Эфесе под Отто Бенндорфом, работал на памятнике уже более 130 лет. Его публикации заполняют полки, его каталоги керамики, скульптуры и надписей остаются справочными работами, а недавние открытия — наиболее впечатляюще раннебизантийский торговый квартал, обнаруженный близ гавани в 2024 — показывают, что памятник всё ещё способен существенно переписать принятую историю.

7. Паломническое направление, никогда не закрывавшееся. От жриц Артемиды через христианских паломников, покупавших малые фляги у базилики св. Иоанна, до католических и мусульманских посетителей, поднимающихся сегодня к часовне на Бюльбюль-Даге, Эфес функционировал как место религиозной памяти почти три тысячелетия. Немногие археологические памятники одновременно являются живым святилищем и учебником городской истории; Эфес — один из них. Его святость вплетена в сам ландшафт — в холмы, источники, гавань, улицы — способами, которые ни один музейный показ не может полностью уловить.

География и расположение

Долина Каистра

Эфес сидит в нижней долине Кючюк Мендереса — античного Каистра — примерно в трёх километрах вглубь от нынешнего побережья Эгейского моря и примерно в семидесяти пяти километрах к югу от Измира. Памятник занимает прогалину между двумя длинными низкими известняковыми хребтами: горой Пион (Панайыр-Даги) на севере и горой Коресс (Бюльбюль-Даги) на юге.

Между этими двумя холмами идёт естественный коридор восток-запад, вдоль которого римский город проложил свою главную гражданскую ось — улицу Куретов. Коридор сам является малым тектоническим грабеном, опущенным относительно окружающего известняка, и он был естественным путём человеческого движения между Эгеем и внутренностью по крайней мере четыре тысячи лет.

В древности корабли, входящие в Эфесский залив, могли заплыть прямо в защищённый бассейн, втиснутый против западного склона Пиона. Гавань уже работала в бронзовом веке и оставалась сердцем экономики города до поздней античности. Сегодня тот же бассейн — заросшее тростником болото в нескольких километрах от любой открытой воды, дренируемое малым каналом и пасущееся водяными буйволами.

Заиливающаяся гавань

Геология долины необычна и последовательна. Река Каистр, как и её более крупный сосед Бюйюк Мендерес (античный Меандр), дренирует тектонически активный бассейн, чьи горы выделяют исключительные количества мелких наносов. Каждую зиму, разлившись от дождей и таяния снега, река несла подвешенный ил вниз к побережью, где он осаждался при контакте с морской водой. Эфесский залив, глубокий и широкий в архаический и классический периоды, сужался и мелел век за веком. Страбон, писавший при Августе, уже отмечает, что устье гавани было предательским и что инженер Аттал II непреднамеренно ухудшил проблему постройкой мола, нарушившего естественное приливное вымывание.

Римские инженеры тратили экстраординарные суммы на драгирование и регулирование речного устья; Тацит и Плиний оба упоминают проблему. Они проиграли борьбу. К позднему византийскому периоду город был отрезан от моря, и функция морского порта перешла сначала к Фигеле и Анее, затем в конечном счёте к Кушадасы в пятнадцати километрах к югу. Отступление береговой линии с античности — среди самых поразительных примеров геоморфного изменения человеческого масштаба где-либо в Средиземноморье.

Геология, ресурсы и хинтерланд

Территория Эфеса простиралась далеко за городской периметр, включая богатые сельскохозяйственные земли. Равнина Каистра производила зерно, фрукты, оливки и вино, которое эфесские купцы экспортировали по всему Средиземноморью. Окружающие известняковые холмы давали мрамор переменного качества; самый тонкий строительный камень, однако, привозили из карьеров Бел Эви в нескольких километрах к востоку, где добывался бело-серый мрамор, использованный в библиотеке Цельса, храме Адриана и большинстве общественных зданий имперской эпохи.

Более высокие склоны несли сосновые и дубовые леса; болота вдоль реки привлекали водную птицу и, менее счастливо, малярийных комаров, способствовавших постепенной депопуляции нижнего города в поздней античности. Сочетание плодородного аллювия, надёжной воды, доступного строительного камня и защищённой гавани давало Эфесу необычно сбалансированную ресурсную базу и помогает объяснить его выживание как крупного центра на протяжении более двух тысяч лет смены политических обстоятельств.

Узловое положение

Памятник лежит на одном из великих природных коридоров западной Анатолии. Долина Каистра направляет движение от эгейского побережья на восток в лидийскую равнину, в то время как сеть второстепенных маршрутов соединяла Эфес на юг с Приеной и Милетом и на север со Смирной (современным Измиром). В римский период город стоял на западном конце Via Sebaste и в начале главной дороги, шедшей вверх к Сардам и в конечном итоге к Царскому пути персов. Это узловое положение делало Эфес естественной столицей — для Ионийского союза, для римского губернатора Азии и для ранних христианских миссий, веером расходящихся отсюда в Галатию и далее.

Сельчук и Кушадасы сегодня

Современный Сельчук, городок около сорока тысяч жителей, сидит на нижнем склоне холма Айясолук, непосредственно к северо-востоку от археологического парка. Римские руины и византийский акрополь в лёгкой пройдённой досягаемости друг от друга, а железнодорожная станция Сельчука — на линии Измир–Денизли — в коротком пройдё от музея.

Кушадасы, в пятнадцати километрах к югу на побережье, — круизный порт, из которого прибывает большинство международных посетителей; летом несколько тысяч пассажиров в день могут проходить через нижние ворота Эфеса. Близость этих двух поселений — одного скромного исторического городка, другого крупного курорта — формирует ритмы любого современного визита.

Климат и лучший сезон

Климат типично средиземноморский: мягкие, влажные зимы и жаркое, сухое лето. Январские температуры в среднем около 9°C; июльские максимумы часто превышают 35°C, и незатенённый мрамор памятника может стать карающим во второй половине дня. Осадки концентрируются между ноябрём и мартом, причём декабрь и январь часто приносят сильные ливни, затопляющие нижние дренажные каналы.

Лучшие сезоны посещения недвусмысленно — апрель–май и конец сентября — октябрь, когда полевые цветы покрывают склоны, мрамор тёплый, а не обжигающий, а давление туристических автобусов легче, чем в пик лета. Зимние визиты — с декабря по февраль — имеют собственное тихое обаяние: памятник почти пуст, окружающие холмы зелены, и низкое зимнее солнце драматически скользит по резному мрамору.

Историческая хронология

Раннее поселение: карийцы, лелеги и микенский горизонт

Археология, филология и хеттская дипломатическая переписка сходятся на заключении, что прогалина между Пионом и Коресом была обитаема задолго до прибытия ионийских греков. Хеттские архивы XIV и XIII веков до н. э. упоминают политию по имени Апаса, столицу царства Арзава, которую почти все учёные теперь идентифицируют с позднейшим Эфесом.

Догреческое население описывается классическими авторами как смесь карийцев и лелегов — коренных анатолийских народов, чьи языки и культы греки считали древними и почтенными. Их поселения группировались вокруг источников и малой природной гавани под холмом Айясолук, а их погребальные практики — вытянутая ингумация с керамическими подношениями — задокументированы в пробных траншеях на цитадели.

Мать-богиня, позднее почитавшаяся как Артемида Эфесская, почти наверняка возникла из этого догреческого субстрата; её полимастический образ и её сопровождающие дикие животные принадлежат религиозному словарю, глубоко укоренённому в анатолийской традиции, с параллелями в фригийском культе Кибелы и в богинях Чаталхёюка двумя с половиной тысячелетиями раньше.

Микенский материал — керамика, оружие, бусины — был извлечён с цитадели Айясолук и из малого кладбища на её восточном склоне, что предполагает либо микенское торговое присутствие, либо гибридную местную культуру в контакте с эгейским койне позднего бронзового века. Конец бронзового века около 1200 до н. э. принёс общее смещение по всему восточному Средиземноморью; какую бы преемственность Апаса ни наслаждалась, она была нарушена, но место не было оставлено.

Ионийская колонизация и легенда об Андрокле (X век до н. э.)

Согласно легенде основания, наиболее полно сохранённой Страбоном и Павсанием, ионийское греческое присутствие в Эфесе началось с Андрокла, сына царя Кодра Афинского. Консультируясь у Дельфийского оракула о том, где поселиться, он получил указание основать свой город там, где рыба и дикий кабан укажут ему путь.

История в её различных версиях имеет Андрокла, присоединяющегося к рыболовной команде на побережье, наблюдающего пламя, выскакивающее из сковороды и поджигающего заросли, из которых испуганный кабан бежит и ведёт его к месту рядом со святилищем матери-богини. Он убил кабана, основал город и почитался как герой-основатель города веками после; его рельефы появляются на внутреннем фризе храма Адриана тысячу лет спустя.

То, что одевает легенда, — исторический факт греческоязычных колонистов, поселившихся на побережье, уже обладавшем процветающим карийско-лелегическим святилищем. Греки приняли местную богиню, отождествили её со своей Артемидой и построили свои дома и святилища вокруг её теменоса. Это двойное наследие — анатолийская богиня в греческом одеянии — будет определять религиозную жизнь Эфеса следующее тысячелетие.

Ионийский Эфес присоединился к Панионию — федеральному святилищу Ионийского союза на горе Микале, и к VIII веку его граждане уже участвовали в более широких греческих течениях колонизации, распространения алфавита и аристократического обмена.

Архаический период и первый Артемисион (VII–VI вв. до н. э.)

К VII веку до н. э. Эфес возник как один из ведущих городов Ионийского союза. Самый ранний существенный храм Артемиды на памятнике традиционно датируется второй половиной VII века. Это было относительно скромное каменное здание, но уже монументальное по греческим стандартам и уже привлекавшее посвятителей со всего Эгея.

Храм страдал от повторных повреждений от наводнений Каистра — проблемы, которая будет преследовать каждое последующее здание на этом месте — и уровень святилища приходилось неоднократно поднимать. Последовательные архаические сооружения, идентифицированные в фундаментах раскопками Антона Баммера 1960-х и 1970-х, документируют по крайней мере четыре строительные фазы между примерно 700 и 560 до н. э.

В конце VII века город пострадал от краткого, но впечатляющего киммерийского набега — части более широкого движения конных народов с севера от Чёрного моря в Анатолию. Храм был сожжён. Восстановление было быстрым, и к началу VI века до н. э. Эфес был снова достаточно процветающим, чтобы предпринять гораздо более амбициозную реконструкцию.

В этот архаический период Эфес также стал одним из первых городов в истории, чеканивших монеты: малые электровые статеры с пчелой на аверсе и оленем на реверсе циркулировали с конца VII века. Пчела была эмблемой города и титулом жриц Артемиды; олень был священным животным богини. Эти ранние электровые монеты — среди основополагающих документов в истории денег.

Крёз и Великий архаический храм (середина VI в. до н. э.)

Лидийский царь Крёз (правил ок. 560–546 до н. э.), уже сюзерен большей части западной Малой Азии, спонсировал полную перестройку Артемисиона в колоссальном масштабе. Новый храм, спроектированный, согласно античным источникам, Херсифроном Кносским и его сыном Метагеном, с позднейшими вкладами Теодора Самосского, был первым греческим храмом, построенным целиком из мрамора.

Он имел размеры примерно 115 на 55 метров, превосходя любой предыдущий греческий храм, и положил начало гигантскому диптерическому плану, который определит восточногреческую храмовую архитектуру. Технические трудности перемещения огромных мраморных барабанов колонн через болотистую землю были решены, согласно Плинию, изобретательной системой деревянных катков и верёвочных упряжей, разработанных самим Херсифроном; Плиний рассказывает эту историю как одно из инженерных чудес античного мира.

Личный вклад Крёза задокументирован археологически: барабаны колонн, извлечённые с памятника Джоном Тёртлом Вудом в 1869 и 1871 годах, ныне в Британском музее, несут надписи на архаическом греческом, фиксирующие, что колонны были посвящены царём. Эти барабаны — среди наиболее точно датируемых монументальных мраморных скульптур греческого мира, и они подтверждают свидетельство Геродота, что Крёз профинансировал большую часть здания.

Лидийская фаза внезапно закончилась в 547–546 до н. э., когда Крёз был разбит Киром Великим. Эфес, как и остальная Иония, перешёл под персидский контроль. Храм, однако, продолжал расти в престиже и богатстве при новом режиме.

Персидская и эллинистическая эры (546–133 до н. э.)

Более двух веков Эфес оставался персидски управляемым греческим городом, выплачивавшим дань, иногда восстававшим (как во время Ионийского восстания 499–494 до н. э.) и продолжавшим развивать свои культы, свою торговлю и свою философию. Гераклит жил и писал здесь около 500 до н. э. Аристагор Милетский проходил с ионийским флотом, а персидские губернаторы собирали войска для кампаний Дария и Ксеркса.

Через V и начало IV веков город колебался между персидским и афинским влиянием в зависимости от удач Пелопоннесской войны и её последствий. Артемисион продолжал быть крупным средиземноморским паломническим направлением, растущим только в богатстве.

В 356 до н. э. храм был разрушен поджогом, причём виновник — человек по имени Герострат — признался под пыткой, что зажёг огонь, чтобы обессмертить собственное имя. Античная традиция с некоторой симметрией помещала событие в ночь, когда родился Александр Великий. Чтобы лишить Герострата его приза, эфесцы издали указ, запрещавший произносить его имя — указ, о котором мы знаем именно потому, что историк Феопомп его нарушил.

Сам Александр вошёл в Эфес в 334 до н. э. после своей победы при Гранике и предложил профинансировать восстановление храма. Эфесцы вежливо отказались, заметив, что «не подобает одному богу делать посвящения другому». Новый храм, немного больший своего предшественника и версия, помнимая как одно из семи чудес, был завершён в последующие десятилетия, используя местные и панэллинские средства.

Его скульптурная программа включала резные барабаны колонн типа, извлечённого Вудом и ныне в Лондоне, украшенные высокорельефными фигурами в натуральную величину Гермеса, ведущего души в подземный мир, и Персефоны с её матерью Деметрой. Апеллес, самый прославленный художник античности, внёс панель Александра, держащего молнию — один из самых воспроизводимых образов античного мира.

После смерти Александра в 323 до н. э. Эфес перешёл к его преемникам. Решающее вмешательство пришло от Лисимаха — одного из полководцев Александра и в конечном итоге правителя Фракии и западной Анатолии — который в 287 до н. э. насильно переместил город с его старого положения вокруг храма — теперь нездоровой, заражённой комарами поймы — на новое место между Пионом и Коресcом, которое видят посетители Эфеса сегодня.

Он построил цепь укреплений почти в десять километров длиной, большая часть которых до сих пор сохраняется на верхних склонах, и переименовал новое основание в Арсиноею в честь своей жены. Имя не прижилось. Эфесцы, привязанные к их старому центру населения близ храма, как говорят, сопротивлялись переселению; Лисимах, как сообщается, заблокировал канализацию во время ливня, чтобы выгнать их из старых домов.

Новый город был спроектирован по регулярному сеточному плану — раннему примеру эллинистического градостроительства — с Тетрагональной агорой в его торговом сердце и Государственной агорой выше на природной террасе ниже Булевтерия.

Римский период: столица Азии (133 до н. э. — IV в. н. э.)

Последний царь Пергама Аттал III завещал своё царство — включая Эфес — Риму в 133 до н. э. После начальной турбулентности Митридатовых войн, во время которых Эфес присоединился к избиению римских граждан в 88 до н. э. («Азиатская вечерня») и был сурово наказан Суллой, город устроился в долгие имперские сумерки, которые во многих отношениях были его золотым веком.

Август после Акция в 31 до н. э. сделал Эфес резиденцией римского губернатора Азии вместо Пергама. Население города выросло, возможно, до 200 000–250 000 на пике в I и II веках н. э., сделав его одним из крупнейших городов в Средиземноморье после Рима и Александрии.

Почти каждый монумент, видимый сегодня, относится к римскому периоду или его эллинистическим фундаментам, разработанным при Риме. Храм Домициана (первый азиатский провинциальный храм правящему императору, конец I века), храм Адриана (начало II века), библиотека Цельса (ок. 110–135 н. э.), гимнасий Ведия (середина II века), перестроенный Великий театр и разработанная Тетрагональная агора все датируются этой эпохой.

Город служил крупным банковским центром — казна Артемиды функционировала, по сути, как средиземноморский резервный банк — и узлом в имперских почтовых и военных сетях. Римские губернаторы жили во дворцах вдоль улицы Куретов; сенаторские семьи, такие как Ведии и Полемоны, строили гимнасии, фонтаны и гробницы, провозглашавшие их богатство в монументальном мраморе.

Разрушительное землетрясение в 17 н. э. обрушило многие архаические и эллинистические сооружения, и император Тиберий профинансировал крупномасштабную программу перестройки. Второе крупное землетрясение в 260-х годах вместе с готским разграблением 262 года отметили начало медленного сокращения города. Кризис III века затронул Эфес, как и остальную империю, но город оставался достаточно важным, чтобы Диоклетиан посетил, а Константин подтвердил его статус метрополии Азии.

Раннее христианство (I — V вв. н. э.)

Первое поколение христианских миссионеров прибыло в Эфес в течение двадцати лет после распятия. Павел из Тарса, согласно Деяниям апостолов, сделал город своей базой примерно с 52 по 55 н. э., читая ежедневно в школе Тиранна и пишa, что могло быть самой ранней версией его переписки с коринфянами отсюда.

Бунт серебряных дел мастеров под руководством Деметрия и устроенный в Великом театре описан в Деяниях 19; он схватывает угрозу, которую новая религия представляла прибыльной торговле сувенирами Артемиды. Павел покинул город вскоре после, но община, которую он основал, продолжала расти под лидерами, включая Акилу и Прискиллу, Аполлоса и в конечном итоге Тимофея, которого традиция называет первым епископом Эфеса.

Христианская традиция далее связывает Эфес с Иоанном Евангелистом, который, как говорят, жил в городе до глубокой старости и был погребён на холме Айясолук; и с Девой Марией, которую Иоанн принёс с собой и которая якобы провела последние годы в малом доме на Бюльбюль-Даге. Евангелие от Иоанна на внутренних основаниях часто считается составленным в Эфесе или близ него в конце I века, и та же среда могла произвести три иоанновых послания и Апокалипсис.

Ко II веку эфесская церковь была достаточно видной, чтобы привлечь письма Игнатия Антиохийского, хвалившего её епископа Онисима и предупреждавшего против еретических учений, циркулирующих в городе. Христианское преследование при Деции в середине III века оставило свой след в легенде о Семи спящих, и первые значительные церковные здания города появились в конце III — начале IV века.

В 431 н. э. город принимал Третий Вселенский собор, созванный императором Феодосием II в церкви Марии близ гавани. Собор, председательствуемый патриархом Александрии Кириллом, осудил Нестория Константинопольского и провозгласил Марию Богородицей — определение, формировавшее христианское богословие с тех пор. Выбор Эфеса как площадки не был случайным: глубокая ассоциация города и с Марией, и с Иоанном делала его идеологически заряжённой почвой для любого собора, касающегося природы Христа и Его матери.

Византийский период и упадок гавани (V — XI вв.)

Христианский Эфес оставался важным на протяжении поздней античности. Юстиниан перестроил малое святилище над гробницей Иоанна на холме Айясолук в обширную шестикупольную крестообразную базилику в 530-х годах — одну из крупнейших церквей империи и флагманский проект той же строительной кампании, что произвела Святую Софию в Константинополе.

Город был митрополичьей кафедрой Азии, принимая крупные синоды, обучая клириков и оставаясь направлением для паломников, влечённых гробницами Иоанна и (в позднейшей традиции) Девы. Процессия манны — священной пыли из гробницы Иоанна — была знаменита по всему христианскому миру.

Оборонительные стены были возведены вокруг сократившегося нижнего города в VII веке в ответ на арабские набеги; население мигрировало прогрессивно вверх к лучше защищённой цитадели Айясолук. Последовательные императоры — Ираклий, Констант II, Константин IV — посещали или базировали военные операции в Эфесе во время долгого противоборства с Сасанидами и ранними арабскими халифатами.

Гавань, однако, проигрывала битву с Каистром. Последовательные императоры пытались дренажные проекты, но к VIII веку нижний город был фактически отрезан от моря и от его коммерческой жизненной артерии. Население, престиж и церковная важность все сместились к верхнему городу.

Византийский квартал, раскопанный близ гавани в 2024 году, опечатанный катастрофическим пожаром VII века (вероятно около 614–616 н. э. в ходе сасанидского вторжения), даёт исключительный снимок этой финальной фазы городской жизни. Сохранившиеся товары — средиземноморские амфоры, локально изготовленная грубая посуда, паломнические фляги, кувшины с солёной рыбой — показывают город, всё ещё активно торгующий до момента его разрушения.

К концу XI века, когда сельджукские турки впервые появились в западной Анатолии, нижний город был фактически оставлен, и христианский Эфес полностью отступил на холм Айясолук.

Сельджуки и Османы: холм Айясолук (XII–XIX вв.)

Сельджукское присутствие в западной Анатолии стало постоянным после битвы при Манцикерте в 1071 году, но Айясолук переходил через различные руки — византийские, крестоносные, никейские — следующие два века, прежде чем твёрдо попал под турецкий контроль.

В 1304 году Айдынский бейлик захватил Айясолук и преобразовал его в малую, но процветающую столицу эмирата. Айдынидские эмиры поддерживали флот, набегавший по Эгею и активно торговавший с Генуей, Венецией и восточным Средиземноморьем.

Мечеть Иса-Бея, построенная в 1374–75 годах у подножия базилики св. Иоанна, — шедевр айдынидско-сельджукской архитектуры. Её двухкупольный молитвенный зал, тонко вырезанный мраморный фасад и обширное переиспользование римских сполий (включая колонны, поднятые из гаванского района, и капители, взятые из разрушенного Артемисиона) делают её одной из наиболее архитектурно амбициозных мечетей доосманской Анатолии.

Османы поглотили айдынидские земли в 1390 году при Баязиде I, ненадолго потеряли их Тимуру после битвы при Анкаре в 1402 году и восстановили при Мехмеде I. Османское поглощение снизило стратегическую важность городка — административная власть сместилась в Измир и Айдын — и к XIX веку Айясолук сократился до малярийной деревушки в несколько сотен жителей.

Поселение было переименовано в Сельчук в 1914 году — в честь сельджукской династии, чья мечеть доминирует на горизонте, — и современное муниципальное развитие началось в ранней Республике. Систематические австрийские раскопки нижнего города с 1895 года постепенно открывали древний город, посещаемый теперь миллионами каждый год, а искоренение малярии в середине XX века преобразовало Сельчук из болезненного захолустья в процветающий туристический город, каким он является сегодня.

Главные памятники и сооружения

Храм Артемиды (Артемисион)

Артемисион лежит на равнине чуть ниже западного склона холма Айясолук, примерно в 1,5 километрах от главного археологического парка. Что сохраняется сегодня — единственная заново возведённая ионическая колонна, возможно пятнадцати метров высотой, стоящая одиноко среди тростников и водной птицы — меланхолический контраст с античной славой храма.

Памятник был идентифицирован после долгого фрустрирующего поиска британским инженером Джоном Тёртлом Вудом в 1869 году после шести сезонов пробной траншеи по пойме. Крупные скульптурные фрагменты были раскопаны Вудом и его преемником Дэвидом Джорджем Хогартом в 1900-х, а затем Антоном Баммером для Австрийского института с 1965 года. Большинство извлечённой скульптуры теперь в Британском музее с избранными частями в Вене, Стамбуле и Сельчуке.

В его окончательной форме — реконструкции после 356 до н. э., которую классические авторы числили среди семи чудес — храм имел размеры примерно 137 на 69 метров в стилобате со 127 ионическими колоннами примерно 18 метров высотой, расположенными в двойной колоннаде вокруг целлы. Архитектурную амбицию трудно преувеличить: при завершении это было крупнейшее мраморное здание греческого мира и оставалось таковым два столетия.

Среди его наиболее отличительных черт были columnae caelatae — барабаны колонн, чьи нижние части были вырезаны рельефными фигурами в натуральную величину — особенность, уникальная для восточногреческой храмовой архитектуры. Один такой барабан, ныне в Британском музее, включает фигуры Гермеса, Аида и Персефоны в красиво сохранённом высоком рельефе. Фронтон нёс скульптурную группу амазонок — легендарных основательниц святилища; их культовые статуи Фидия, Поликлета, Кресила и Фрадмона были предметом прославленного художественного состязания, зафиксированного Плинием.

Храм функционировал одновременно как святилище, крупный средиземноморский банк, убежище для беглецов и мастерская для жриц Артемиды. Богатые лица и даже правящие цари депонировали свои слитки в храмовой казне; Ксенофонт оставил средства там во время Анабасиса; офицеры Цезаря использовали его для платёжных резервов.

Монеты, отчеканенные в Эфесе, прославляли фасад храма до III века н. э. Здание было разграблено готскими налётчиками в 262 н. э. и фактически закрыто к моменту, когда христианство стало государственной религией в конце IV века; его мрамор постепенно разбирался для известеобжигания и для новых церквей, включая в конечном счёте базилику Юстиниана св. Иоанна на холме выше. К моменту прибытия средневековых паломников в поисках реликвий почти ничего не оставалось над землёй.

Библиотека Цельса

Из всех монументов Эфеса библиотека Цельса стала визуальной эмблемой города. Построенная примерно между 110 и 135 н. э. Тиберием Юлием Аквилой, суффект-консулом 110 года, как объединённая библиотека и погребальный монумент для его отца, римского сенатора Тиберия Юлия Цельса Полемеана — проконсула Азии в 105–107 — она занимает выдающееся положение у подножия улицы Куретов, где дорога изгибается в Тетрагональную агору.

Посвящение более чем личный мемориал. Цельс был одним из первых сенаторов греческого происхождения из восточных провинций, достигших высших уровней римского cursus honorum. Похоронив его под общественной библиотекой в самом сердце его родного города, его сын сделал политическое заявление о провинциальной верности и римской космополитичности, которое было бы ясно прочитано каждым прохожим.

Реконструированный двухэтажный фасад двадцать один метр шириной и шестнадцать метров высотой, организованный четырьмя парами колонн, фланкирующих три дверных проёма и поддерживающих чередующиеся треугольные и сегментные фронтоны. Нижний ордер — коринфский, верхний — композитный; два сшиты вместе богато вырезанным антаблементом, чьи дентикулы, модильоны и пальметты вознаграждают близкое рассмотрение биноклем.

Четыре ниши между колоннами содержат копии статуй Софии (Мудрости), Эпистемы (Знания), Эннои (Разума) и Ареты (Добродетели) — добродетелей умершего сенатора. Оригиналы были взяты в Вену в начале XX века и выставлены в Эфесском музее Художественно-исторического музея.

Тонкое оптическое уточнение, сопоставимое с теми, что использовались в Парфеноне, даёт центральному межколоннию слегка большую ширину, а центральным фронтонам — слегка большее выдвижение, делая фасад более внушительным, чем его фактические размеры предсказывали бы. Колонны также наклоняются очень слегка внутрь — архитектурная иллюзия, призванная корректировать расходящиеся перспективные линии при взгляде вверх.

За фасадом прямоугольный читальный зал имел размеры примерно 10,9 на 16,7 метров. Его стены были выстланы нишами для около 12 000 свитков; внутренняя система двойной стены, разделённой воздушным зазором, защищала пергамент от поднимающейся влаги. Потолок был, вероятно, кессонированным и позолоченным, а великая апсидальная ниша в задней стене когда-то держала статую умершего сенатора — или, в некоторых реконструкциях, Афины, покровительницы учения.

Под полом мраморно-облицованная погребальная камера держала саркофаг Цельса — необычно интимное сочетание мемориала и общественной службы. Саркофаг азиатского типа с гирляндованными сторонами и фигурами эротов по углам был ещё на месте при обнаружении и остаётся под современной посетительской платформой.

Зал был разрушен пожаром в III веке, возможно, во время готского набега 262 года, а фасад обрушился в более позднем землетрясении — возможно, в великом землетрясении 365 н. э., затронувшем всё восточное Средиземноморье. Веками мраморные фрагменты лежали разбросанными на площади перед зданием, иногда переиспользуемые как скамейки, иногда разбиваемые на известь.

Структура оставалась грудой щебня до анастилоза, проведённого между 1970 и 1978 годами Австрийским археологическим институтом под Фолькером Михаэлем Штроккой и Фридмундом Хюбером. Команда Штрокки идентифицировала, каталогизировала и пересобрала тысячи фрагментов, дополнив их тщательно маркированными современными блоками слегка иного цвета, так что античный и реконструированный материал остаются визуально различимыми.

Результат обычно считается одним из лучших примеров реставрации в средиземноморской археологии и переустановил ожидания посетителей того, как могла бы выглядеть римская библиотека. Новая кампания консервации фасада Цельса, запущенная в октябре 2024 года и запланированная на 2027 год, рассматривает пятьдесят лет выветривания с момента изначальной реставрации.

Великий театр

Великий театр выдолблен в западном склоне горы Пион в точке, где Мраморная улица встречается с Аркадианой, и является с большим отрывом крупнейшим театром, сохранившимся от греко-римского мира в Малой Азии. Его кавея, облицованная мрамором, имеет диаметр около 145 метров и охватывает дугу, несколько более широкую, чем стандартное греческое полукружие.

Места расположены в трёх горизонтальных полосах (ima, media и summa cavea), разделённых широкими проходами (диазома). Вертикальные лестницы (климакес) делят ряды на клиновидные секции (кунеи) для упорядоченного входа и выхода; расчёты предполагают, что вся 25-тысячная аудитория могла очистить театр в течение примерно десяти минут.

Вместимость оценивается примерно в 25 000 зрителей. Эллинистический театр на месте, датируемый III веком до н. э. при Лисимахе, был прогрессивно перестроен в римский период: второй ярус был добавлен при Нероне, третий — при Траяне, и сценическая постройка (scaenae frons) в конечном итоге поднялась в три этажа высотой около тридцати восьми метров.

Акустические свойства остаются замечательными; неусиленный голос на орхестре отчётливо доносится до верхнего обода — феномен, повторно изученный современными акустиками. Лёгкий передний наклон сидений, тщательное отношение между диаметром орхестры и высотой сцены и сам склон холма все вносят вклад в эффект.

Театр служил полному ряду римских общественных функций — драме, миму и пантомиме, музыкальным состязаниям, гражданским собраниям и в имперский период — гладиаторским боям и охотам на зверей. В поздней античности орхестра была сделана водонепроницаемой и использовалась для постановочных морских битв. Христианские источники также фиксируют использование театра для епископских выборов в V и VI веках.

Это также обстановка одного из самых знаменитых эпизодов в ранней истории христианства: бунта, описанного в Деяниях 19:23–41, в котором серебряник Деметрий собрал ремесленников, чьи средства к существованию зависели от сувенирных святилищ Артемиды, потащил спутников Павла Гая и Аристарха в театр и вёл толпу в двух часах скандируемого припева — «Велика Артемида Эфесская!» — пока городской секретарь не рассеял собрание тщательным обращением к гражданскому порядку и верховенству римского права.

Сегодня нижние сиденья доступны посетителям, когда консервационные работы позволяют; верхняя кавея закрыта для реставрации с 2025 года. Даже с нижних рядов вид через теперь болотистую равнину гавани к далёкому Эгею — среди самых впечатляющих картин в нижнем городе.

Храм Адриана

На полпути вверх по улице Куретов между банями Схоластикии и фонтаном Траяна стоит элегантный малый храм Адриана. Это среди наиболее фотографируемых меньших монументов в Эфесе, и справедливо.

Дизайн сочетает изысканный коринфский фасад с сирийской аркой, выгнутой между двумя центральными колоннами, в тимпане которой рельефный бюст Тихе — защитной фортуны города — выходит из венка аканфа. Сирийская арка, изогнутый фронтон, выгибающийся из прямых архитравов с обеих сторон, стала влиятельным мотивом в позднеантичной и византийской архитектуре; эфесский пример — один из самых ранних датированных примеров.

Внутри портика второй рельеф в тимпане внутреннего дверного проёма показывает женскую фигуру со змеиным телом — обычно интерпретируемую как Медузу — фланкированную аканфом и цветочным орнаментом необычно высокого качества.

Храм был посвящён около 117–138 н. э. Адриану, Артемиде Эфесской и народу Эфеса частным гражданином по имени П. Квинтилий. Посвятительная надпись сохраняется целой на архитраве и является одной из лучше сохранённых коротких греческих надписей в городе.

Внутренний портик несёт фриз в четырёх панелях, удалённый в музей Сельчука и заменённый на месте слепками. Первая панель изображает миф основания Эфеса с Андроклом, преследующим кабана; вторая — процессию олимпийских богов, ведомую Афиной; третья — легендарную битву между амазонками и греками (амазонки заявляли Эфес как основание); и четвёртая, добавленная при Феодосии I в конце IV века, показывающая императорскую семью наряду с Афиной, Артемидой и персонификацией города.

Сочетание языческого мифа и христианско-эпохального имперского портретирования на одном монументе схватывает долгий, сложный переход позднеантичного Эфеса от одного религиозного мира к другому.

Строго говоря, здание не было настоящим храмом, а наискосом — малой декоративной эдикулой, воздвигнутой над нишей, содержавшей имперскую статую. Это идеальный экземпляр антониновского архитектурного вкуса: утончённый, миниатюризированный и нагружённый аллюзией и на местный миф, и на римскую политическую теологию.

Террасные дома

Террасные дома (Yamaç Evler), расположенные на трёх искусственных террасах, вырезанных в склоне горы Коресс непосредственно над улицей Куретов, — единственное самое впечатляющее сохранение верхнеклассовой римской домашней архитектуры где-либо в Средиземноморье. Комплекс состоит из двух инсул, содержащих семь отдельных резиденций (так называемые дома 1–7), обитаемых с непрерывной реконструкцией примерно с I века до н. э. до VII века н. э.

Богатство их обитателей очевидно в каждой детали. Это были дома сенаторов, всадников и ведущих жрецов имперского культа — семей, укомплектовывавших магистратуры города, заседавших в буле и строивших общественные монументы вдоль улицы Куретов прямо ниже их парадных дверей.

Каждый дом организован вокруг перистильного двора с окружающими комнатами, чьи стены расписаны фресками — мифологическими панелями, садовыми сценами, театральными масками, портретами — и чьи полы вымощены сложными мозаиками в чёрно-белом и полихромном мраморе.

Некоторые комнаты сохраняют мраморную облицовку стен с шпонами из карьеров по всей империи: зелёным из Каристоса, пурпурным из Фригии, жёлтым из Нумидии. Другие сохраняют гипокаустные системы для подпольного отопления, стеклянные оконные панели (роскошь, редкая даже в Риме) и следы внутренних уборных, питаемых водопроводной водой с горячими и холодными ходами.

Фигуральные программы важны для истории искусства. Дом 2 содержит серию панелей, изображающих Сократа, муз и театральные сцены; Дом 6 (так называемая «Жилая единица 6») был домом богатой сенаторской семьи и содержит мраморный зал с тщательно разработанными полами opus sectile и фресками в помпейских третьем и четвёртом стилях.

Граффити столь же выразительны, как и формальное искусство: гладиаторские имена, игровые доски, выскребенные в полах, домашние счета углём на стенах, магические проклятия, нацарапанные в штукатурке. Вместе они живо приносят обитателей в жизнь сквозь две тысячи лет.

Дома сегодня защищены под обширным современным укрытием, открытым в 2000 году, и доступ требует отдельного билета. Сеть приподнятых дорожек позволяет посетителям циркулировать без спуска в всё ещё активные раскопки. Консервационные работы продолжаются круглый год на нижних уровнях с фресками, кропотливо чистимыми и стабилизируемыми.

Отведите по крайней мере сорок пять минут; для всякого с серьёзным интересом к римскому искусству час с половиной не слишком много. Террасные дома — для многих посетителей наиболее памятная часть эфесского дня.

Улица Куретов

Улица Куретов — великая процессионная ось римского Эфеса. Она идёт примерно с юго-востока на северо-запад, спускаясь от Геркулесовых ворот в начале верхнего плато к малой площади перед библиотекой Цельса, на расстояние около 210 метров.

Мостовая — оригинальный мрамор, глубоко изрытый колёсным транспортом за пять веков римского использования. Под плитами идёт изощрённая дренажная система, нёсшая ливневую воду и канализацию к гавани; крышки люков, аккуратно вырезанные из того же мрамора, что и поверхность дороги, до сих пор видимы на регулярных интервалах.

Колоннады вдоль обеих сторон поддерживали непрерывные портики, чьи черепичные крыши защищали покупателей от солнца и дождя. Колонны различных ордеров и происхождений — многие переиспользованы из более ранних монументов, некоторые несут надписи, всё ещё читаемые после двух тысячелетий — и они были изначально расписаны в красный и позолочены на капителях.

Улица берёт имя от куретов — коллегии жрецов, изначально прикреплённой к храму Артемиды, чья позднейшая штаб-квартира стояла в Пританейоне. Их списки магистратов, высеченные на постаментах колонн вдоль улицы, дают один из самых важных просопографических источников для римского города, перечисляя десятки жрецов и благотворителей по имени и давая исследователям окно в социальную организацию Эфеса имперской эпохи.

Между Геркулесовыми воротами и фасадом библиотеки посетители проходят — в порядке — памятник Меммия (1-вечную н. э. погребальную башню в честь внука диктатора Суллы); фонтан Поллиона; Домицианову площадь с её храмовой террасой; элегантный храм Адриана; бани Схоластикии (христианско-эпохальное переоснащение более раннего комплекса, названное в честь богатой дамы, чья статуя председательствовала у входа); знаменито хорошо сохранившиеся общественные уборные с мраморными сиденьями над текущей водой; фонтан Траяна; малый октагон (предполагаемая гробница Арсинои IV, сестры Клеопатры, убитой здесь в 41 до н. э. по приказу Марка Антония); и наконец сам великолепный фасад Цельса.

Немногие стометровые отрезки в античном мире столь плотно обставлены монументами. Прохождение улицы медленно — паузы у надписей, взгляд вверх на фризы, заглядывания в фасады лавок, выстраивавших нижний портик — остаётся одним из великих педагогических опытов в классической археологии.

Мраморная улица

С площади библиотеки Мраморная улица идёт на север вдоль восточного фланга Тетрагональной агоры к Великому театру на расстояние около 400 метров. Её мостовая, также мраморная, была заложена во времена Нерона и массивно переиспользована в более поздние периоды; многие из плит несут глубоко изношенные колёсные следы двухколёсных повозок.

Улица несла самый тяжёлый трафик нижнего города — телеги от агоры к гавани, процессии между театром и гражданским центром, ежедневное пешее движение из жилых кварталов. С обеих сторон монументальные колоннады затеняли прохожих; за восточной колоннадой шёл приподнятый пешеходный проход, защищённый от колёсного трафика внизу.

Именно здесь посетителям показывают знаменитую резную рекламу: след, сердце, женскую голову и кошелёк, выгравированные в мраморе. Долгая путеводительская традиция читает это как указатель к публичному дому города, якобы располагавшемуся в соседнем здании; трезвая эпиграфика менее уверена, и надпись может быть не более чем праздным граффити. В любом случае это остаётся одной из самых фотографируемых мостовых плит в классической античности.

На северном конце улицы, где она соединяется с Аркадианой перед театром, стояла четырёхсторонняя арка в честь императоров Флавиев, от которой теперь остаются только фундаменты.

Храм Домициана и фонтан Поллиона

На южной стороне Государственной агоры великая сводчатая терраса поддерживает платформу, на которой когда-то стоял храм Домициана (или, точнее, храм Себастов — Августов — изначально посвящённый династии Флавиев в 89–90 н. э.). Это был первый азиатский провинциальный храм правящему императору, и он дал Эфесу заветный титул неокороса (хранителя храма) имперского культа.

Этот титул стал предметом интенсивной гражданской гордости и межгородского соперничества; Эфес в конечном итоге заявит, что он trinis neokoros — трижды хранитель храма — добавив святилища при Адриане и Каракалле. Честь приносила ощутимые выгоды: налоговые послабления, право принимать имперские игры и привилегированное положение в провинциальной ассамблее.

После damnatio memoriae Домициана в 96 н. э. посвящение было переосвящено его обожествлённому отцу Веспасиану; колоссальная культовая статуя, от которой сохраняются фрагментарная голова и предплечье в Эфесском музее в Сельчуке, — один из крупнейших известных имперских портретов, реконструируемый на высоту около семи метров.

Сводчатая субструктура террасы в значительной мере цела и доступна для посещения с улицы Куретов. Её своды сегодня вмещают малую лапидарную коллекцию надписанных алтарей и постаментов статуй. Платформа храма выше сведена к фундаментам, но масштаб оригинальной целлы ещё ясно читается.

Примыкающий к храму фонтан Поллиона, посвящённый семьёй К. Секстилия Поллиона в конце I века до н. э., отмечает западный вход в Государственную агору; его арочный фасад когда-то укрывал скульптурную группу Одиссея и ослепления Полифема, ныне в Музее Сельчука. Группа — поразительно жестокая эллинистическая композиция — один из шедевров азиатской провинциальной скульптуры.

Государственная и торговая агоры

Римский Эфес обладал двумя великими гражданскими площадями, распределявшими свои политические и экономические функции между верхним и нижним форумами.

Государственная агора (или Верхняя агора) в восточном конце городской оси имела размеры примерно 160 на 58 метров и служила политическим и административным сердцем города. Она граничила Пританейоном, Булевтерием (Одеоном), Базиликой Стоей и храмом Ромы и Цезаря в её центре. Здесь избранные магистраты города вели общественные дела, делали жертвоприношения и зачитывали имперские указы.

Базилика Стоя, построенная при Августе и перестроенная при Нероне, была длинным трёхнефным крытым залом, функционировавшим как суд и площадка коммерческого банковского дела города. Колоссальные статуи Августа и Ливии, найденные на её восточном конце (ныне в Музее Сельчука), сигнализируют политическую идеологию здания: правосудие, отправляемое под бдительными глазами имперской семьи.

Коммерческая агора или Тетрагональная агора, напротив, лежала в нижнем городе рядом с гаванью и была экономическим двигателем Эфеса. Построенная в раннеимперский период на эллинистических фундаментах, это была идеально квадратная колоннадная площадь размерами примерно 110 на 110 метров, окружённая двухэтажными стоями, чей первый этаж укрывал около 230 лавок.

Через неё проходили импорты и экспорты, делавшие Эфес богатым: мрамор с Проконнеса, зерно из Египта, специи с востока, шерсть и пергамент из анатолийской внутренности, рабы с Понтийского побережья. Раскопки 2010-х и 2020-х извлекли существенные отложения импортных амфор со всего Средиземноморья, документируя роль агоры как клиринговой палаты для товаров, движущихся в обоих направлениях.

Монументальные ворота, построенные в конце I века до н. э., — ворота Мазея и Митридата, давали вход в агору с площади библиотеки. Два вольноотпущенника Августа, названные на надписанном архитраве, посвятили арку в благодарность своему имперскому покровителю; ворота до сих пор стоят в значительной мере целыми и являются одной из самых фотографируемых структур нижнего города после самой библиотеки.

Гаванная улица (Аркадиана)

С западного парода Великого театра великолепная Аркадиана — иногда называемая Гаванной улицей — идёт прямо как линейка 530 метров на запад к воротам теперь исчезнувшей гавани. Одиннадцать метров шириной между бордюрами, выстланная мраморно-вымощенными портиками и фасадами лавок, это была показная авеню позднеримского Эфеса.

Её имя фиксирует перестройку более старой авеню императором Аркадием около 400 н. э., но линия улицы намного старше, проложенная при Лисимахе и разработанная сквозь имперский период. Вклад Аркадия включал перебрусчатывание центральной проезжей части, добавление великих колонных портиков с обеих сторон и — наиболее замечательно — установку уличных фонарей на регулярных интервалах. Эфес был, с Антиохией и Римом, одним из только трёх античных городов, задокументированных как имевшие уличное освещение ночью.

На полпути вдоль улицы стояла высокая колонна со статуями четырёх евангелистов — христианский монумент, выживший в средневековый период. Сегодня центральная проезжая часть в основном заросла травой, а портики сохраняются только как обрубленные барабаны колонн, но длинная линия обзора от театра к гавани остаётся одним из самых выразительных видов в нижнем городе.

Пританейон

Пританейон на северной стороне Государственной агоры был символическим центром религиозной и гражданской жизни города. В нём содержалось вечное пламя Гестии Булаи — богини городского очага, — поддерживаемое непрерывно пританами и куретами и ритуально перезажигаемое в определённые праздники от пламени, принесённого из святилища Артемиды.

Офисы здания держали официальные записи города, принимали государственные обеды для иностранных посланников и размещали почётных гостей за общественный счёт. Список пританов через столетия, частично сохранённый в надписях, читается как «кто есть кто» эфесской аристократии.

Пританейон также служил домом для куретов — коллегии жрецов, унаследовавшей культ коренной матери-богини, давно предшествовавшей греческому городу. Две из самых знаменитых архаических статуй Артемиды Эфесской — так называемые Великая Артемида и Прекрасная Артемида, ныне самые гордые экспонаты Эфесского музея в Сельчуке — были обнаружены захороненными внутри здания в 1956 году, где они были тщательно скрыты сочувствующими христианскими чиновниками, когда культ Артемиды был наконец подавлен в конце IV века.

Акт сокрытия, а не уничтожения культовых образов говорит о сложной текстуре религиозного изменения в позднеантичном Эфесе: даже когда одна религия уступала другой, отдельные верующие сохраняли что могли от старой.

Гимнасий Ведия

В верхнем городе близ современного стадиона стоит гимнасий Ведия, построенный в середине II века н. э. М. Клавдием П. Ведием Антонином Федром Сабинианом — ведущим эфесским сенатором и благодетелем, чья семья появляется в десятках надписей по всему городу.

Комплекс сочетает колоннадную палестру (открытый двор для упражнений), банный блок со стандартной последовательностью холодных, тёплых и горячих комнат, великий сводчатый зал (так называемый kaisersaal или имперский зал) и малый храм Артемиды. Мраморная облицовка имперского зала была особенно богата с импортными цветными камнями со всего Средиземноморья.

Его скульптурная программа, ныне в значительной мере в Сельчуке и Вене, включала прекрасный тип Отдыхающего сатира из лисипповой традиции, серию статуй атлетов и портреты дарителя и его жены Флавии Папианы. Гимнасий был и спортивным сооружением, и финишной школой для элитной молодёжи римской Азии; эфебы — юноши в их позднем подростковом возрасте — обучались здесь атлетике, риторике, музыке и гомеровской литературе.

Гимнасий Ведия — один из трёх известных крупных банно-гимнасийных комплексов в Эфесе наряду с Гаванным гимнасием (крупнейшим, близ западного конца Аркадианы) и Восточным гимнасием близ ворот Магнесии.

Другие заметные монументы

Несколько меньших монументов заслуживают упоминания даже в сжатом обзоре.

Памятник Меммию на верхнем конце улицы Куретов был воздвигнут около 30 до н. э. Меммием, внуком диктатора Суллы, в честь его римского предкова; его четырёхсторонний дизайн с рельефами вооружённых воинов стоял видно на углу Государственной агоры и частично восстановлен.

Геркулесовы ворота, отмечающие верхний конец улицы Куретов, берут имя от двух рельефных панелей Геркулеса в шкуре немейского льва, сохраняющихся по обе стороны дороги; сооружение изначально обрамляло гораздо большую триумфальную арку.

Бани Схоластикии в середине улицы Куретов занимают римский банный комплекс, обширно перестроенный в конце IV — начале V века богатой христианской покровительницей по имени Схоластикия, чья сидящая статуя (ныне обезглавленная) сидит у входа.

Общественные уборные рядом с банями Схоластикии сохраняют свою мраморную скамью с двенадцатью сиденьями над текущей водой, малым центральным бассейном и крытой колоннадой — давая один из самых ясных видов римского повседневного водопровода где-либо в империи.

Фонтан Траяна (Nymphaeum Traiani), построенный около 102–104 н. э., был двухэтажным декоративным фонтаном, чей фасад нёс статуи Траяна, Нервы и имперской семьи; колоссальная сидящая статуя Траяна стояла в центре, от которой сохраняются нога и окружающий мраморный шар.

Булевтерий или Одеон на северной стороне Государственной агоры был залом совета городской буле, построенным в середине II века П. Ведием Антонином и его женой. Он вмещал около 1500 и мог также использоваться для музыкальных представлений и лекций.

Площадь библиотеки перед фасадом Цельса была вымощена мрамором и обрамлена малым фонтаном, солнечными часами и несколькими почётными монументами; недавние раскопки извлекли большую часть её оригинальной скульптуры, ныне в Музее Сельчука.

Ворота Магнесии на юго-восточном конце города были главным наземным входом, отмечавшим начало дороги к Магнесии на Меандре; существенные части кладки ворот и примыкающий участок эллинистической стены сохраняются.

Базилика св. Иоанна (холм Айясолук)

На вершине холма Айясолук непосредственно над современным городом Сельчук император Юстиниан I между примерно 536 и 565 н. э. воздвиг обширную крестообразную базилику над скромным святилищем IV века, уже отмечавшим предполагаемую гробницу Евангелиста Иоанна.

План был латинским крестом примерно 130 на 56 метров, разделённым пилонами на неф и четыре боковых нефа и увенчанным шестью куполами — одним над каждым плечом креста, одним над пересечением и одним над центральной западной частью. Расположение куполов делает здание ключевой промежуточной стадией между раннехристианским базиликальным планом и развитым византийским купольным крестом, предваряя более знаменитое решение в церкви Святых апостолов в Константинополе.

Паломнические рассказы VII и VIII веков описывают её мраморную облицовку, её мозаики и священную пыль (манну), якобы выходившую из гробницы под центральным куполом. Пыль собиралась паломниками в малые фляги (некоторые из которых были извлечены в раскопках 2024) и уносилась домой как реликвии; ей приписывались целительные и защитные силы по всему византийскому миру.

Базилика была преобразована в мечеть в XIV веке айдынидскими эмирами и затем сильно повреждена землетрясением в 1365–70. Сегодня её план ясно читается с четырьмя пилонами центрального пересечения, частично заново возведёнными в ходе реставрации, проведённой греческими и турецкими археологами в 1920-х и снова в 1970-х под Георгием Сотириу и Хормозом Халилом Рамазаном.

Вид со стен цитадели над базиликой охватывает всю древнюю гаванную равнину, одинокую колонну Артемисиона, мечеть Иса-Бея непосредственно ниже, средневековый акведук (его арки теперь дом колонии аистов), пересекающий южную часть городка Сельчук, и в ясный день — далёкую синь Эгея. Немногие археологические обзорные точки в западной Анатолии предлагают такое полное прочтение городской истории одним взглядом.

Мечеть Иса-Бея

У подножия холма Айясолук мечеть Иса-Бея была построена в 1374–75 годах архитектором Али ибн Мушаймишем ал-Димашки («Али сын Мушаймиша из Дамаска») для Иса-Бея, правителя Айдынидского эмирата. Это одна из важнейших доосманских мечетей, сохранившихся в Анатолии.

Прямоугольный двор с мраморным фонтаном ведёт в молитвенный зал, разделённый переиспользованными античными гранитными колоннами на два нефа, каждый увенчан куполом. Сами колонны — сполии из гаванских бань римского Эфеса, поднятые на холм строителями XIV века.

Западный фасад из тонко вырезанного мрамора с двумя наложенными регистрами ниш и богато обрамлённым центральным порталом уникален в анатолийской турецкой архитектуре и отражает космополитическую культуру эмирата, торговавшего с мамлюкским Египтом, генуэзской Галатой и венецианским Критом.

Здание демонстрирует культурную изощрённость малых эмиратов, кратко процветавших между коллапсом сельджуков и подъёмом османов. Минарет на северо-западном углу более поздний — его предшественник был разрушен землетрясением. Мечеть открыта посетителям вне молитвенного времени; требуется скромная одежда, обувь снимается у входа в молитвенный зал.

Археологические работы

От Вуда до Бенндорфа

Систематическая археология в Эфесе теперь во втором веке. Первое крупное вмешательство пришло не от континентального академического института, а от Британского музея, отправившего в 1863 году инженера-железнодорожника Джона Тёртла Вуда найти давно потерянный храм Артемиды.

После шести изнурительных лет пробных траншей по пойме Каистра, часто стоя по пояс в малярийной воде и отбиваясь от приступов лихорадки, Вуд достиг платформы храма в последний день 1869 года. Его метод — расширение пробной траншеи наружу от единого надписанного эллинистического блока — был кропотливым, но блестяще успешным.

Его последующие сезоны раскопок до 1874 года извлекли великий барабан колонны Крёза и многие из скульптурных фрагментов колонн, ныне в Лондоне. Его мемуар Discoveries at Ephesus (1877) до сих пор существенное чтение и числится среди великих нарративных документов XIX века археологии.

Австрийская эра

В 1895 году вновь основанный Австрийский археологический институт под Отто Бенндорфом принял нижний город и начал работу, которая с промежуточными перерывами на две мировые войны продолжалась без серьёзного перерыва с тех пор. Основание Института и его миссия Эфеса были почти одновременны, и город оставался флагманским проектом австрийской классической археологии с тех пор.

Ранние австрийские кампании концентрировались на Тетрагональной агоре, Великом театре и гражданских монументах Государственной агоры. Вильгельм Вильберг и Йозеф Кайль доминировали в раскопках между войнами, выпуская основополагающие тома серии Forschungen in Ephesos, остающейся стандартной справкой поля.

Франц Мильтнер, Герман Феттерс и Антон Баммер руководили кампаниями после 1945 года. Длительное исследование Артемисиона Баммером в 1960-х и 1970-х выявило архаические фундаменты и перестроило хронологию раннего святилища; Террасные дома были исследованы при Феттерсе и затем при Фридрихе Кринцингере с 1980-х.

Анастилоз Цельса

Определяющий проект реставрации — и тот, что больше всего сделал для формирования опыта современного посетителя — был анастилоз фасада библиотеки Цельса между 1970 и 1978 годами, проведённый Фолькером Михаэлем Штроккой и Фридмундом Хюбером.

Команда идентифицировала, каталогизировала и пересобрала по оценке три четверти оригинальных блоков, используя ясно маркированные травертиновые заполнения для отсутствующих частей и арматуру из нержавеющей стали для устойчивости. Методология была тщательно задокументирована в серии публикаций, остающихся влиятельными моделями для подобных проектов где-либо в Средиземноморье.

Реставрация Цельса задала методологический стандарт для дисциплины. За ней последовали с адаптациями частичный анастилоз храма Адриана, фонтана Поллиона и нескольких участков колоннады улицы Куретов, частичная реставрация памятника Меммия и перестройка одной из колонн Артемисиона на её оригинальном фундаменте.

Недавние директора и открытия

Директора раскопок последних десятилетий — Стефан Карвизе, Фридрих Кринцингер, Сабина Ладштеттер (с 2009) — всё больше подчёркивали консервацию, археометрию и позднеантичную и византийскую фазы. Сдвиг отражает более широкую тенденцию в классической археологии от монументального показа к городской, экономической и экологической истории.

Исследовательский фокус на позднеантичных торговых кварталах кульминировал в октябре 2023 и 2024 годов с открытием близ Тетрагональной агоры раннебизантийского квартала лавок и домов, опечатанного катастрофическим пожаром начала VII века.

Помпейско-подобная сохранность была впечатляющей: керамические сосуды, всё ещё упакованные раковинами мидий и устриц, кувшины с солёной макрелью, бронзовые и золотые монеты, лежавшие в ящиках лавок, паломнические фляги, ждавшие быть проданными посетителям. Ладштеттер описала это как наиболее важное эфесское открытие за полвека. Находка переписывает историю финального коммерческого расцвета города до персидских и арабских потрясений VII века.

Консервация в XXI веке

Консервация стала постоянной заботой. Морская влажность, микробиальный рост, кристаллизация солей, действие корней и землетрясения непрерывны. Сам фасад Цельса, восстановленный полвека назад, теперь требует интенсивного вмешательства для ремонта пятидесяти лет выветривания и биологической атаки.

Новая кампания консервации фасада Цельса, запущенная в октябре 2024 и запланированная на 2027 год, рассматривает пятьдесят лет выветривания с момента изначальной реставрации. Великий театр проходит параллельную работу, начавшуюся весной 2025; Террасные дома, храм Адриана и гимнасий Ведия все подвержены непрерывному мониторингу и вмешательству.

Современные техники — лазерное сканирование, фотограмметрия, структурный мониторинг, отбор проб микробурением, GIS-основанное управление памятником, мультиспектральное изображение с беспилотников — теперь полностью интегрированы в годовую программу Австрийского института. Под трафиком миллионов посетителей, иначе говоря, Эфес остаётся активной научной лабораторией необычного богатства с публикациями, появляющимися со скоростью нескольких книг и десятков статей каждый год.

Нумизматика

Специализированная программа по эфесским монетным исследованиям непрерывно идёт с 2000 года под Австрийской академией наук. Монеты извлекаются рутинно из каждого сезона раскопок: архаические электровые статеры с эмблемой пчелы-и-оленя города, эллинистические бронзы с Артемидой и её священными животными, римские провинциальные с имперскими портретами и фасадами храмов, позднеантичные и византийские бронзы, документирующие постепенное сокращение города.

Пчела была самым устойчивым гражданским символом города, появляясь на чеканке более пяти столетий. Греческое слово для пчелы, melissa, также обозначало жриц Артемиды, связывая торговую валюту города прямо с его религиозной идентичностью. Эфесские монеты были извлечены по всему Средиземноморью и до Крыма, долины Инда и африканского побережья Красного моря, документируя экстраординарный охват торговли города.

Надписи

Немногие города в римском мире дали такой корпус надписей, как Эфес. Опубликованное издание Die Inschriften von Ephesos (8 томов, 1979–1984) включает несколько тысяч текстов: гражданские декреты, почётные посвящения, погребальные стелы, священные законы, строительные счета, частные письма и граффити.

Особенно важны надписи фонда Салютариса (104 н. э.) — серия длинных текстов, фиксирующих завещание, которым К. Вибий Салютарис учредил серию процессий серебряных статуй Артемиды и героев города по улицам в праздничные дни. Вместе они документируют не только религиозную жизнь имперского Эфеса, но и точную топографию процессионного маршрута через нижний город.

Религия и культура

Артемида Эфесская: полимастическая богиня

Артемида, почитавшаяся в Эфесе, не была стройной девой-охотницей афинской иконографии. Она была иератическим, фронтально позирующим образом, чей торс был покрыт рядами свисающих выступов — интерпретируемых разнообразно как груди, яйца, бычьи яички или янтарные тыквы — и чья столбовидная нижняя часть тела была вырезана регистрами львов, быков, сфинксов, грифонов и пчёл.

Выступы, иногда называемые mastoi в античных источниках, провоцировали столетия научных дебатов. Недавний консенсус, выдвинутый Гаем Маклином Роджерсом среди прочих, состоит в том, что они представляют ни груди, ни яйца, но яички жертвенных быков, повешенные на тело богини как жертвоприношение плодородия. Какая бы интерпретация ни была верной, образ безошибочно одного из порождающей силы.

Две из лучших сохранившихся культовых статуй, Великая Артемида (около 2,92 метра высотой) и Прекрасная Артемида (около 1,74 м), обе II века н. э. и обе раскопанные из Пританейона в 1956 году, доминируют в центральном зале Музея Сельчука. Третий, меньший образ, так называемая Малая Артемида, также выставлен там, давая несравненный обзор того, как культовый образ разрабатывался сквозь имперский период.

Догреческие корни богини недвусмысленны. Её святилище в Эфесе было священным местом задолго до прибытия ионийцев Андрокла, и образ сохраняет визуальный словарь анатолийской матери-богини, тесно связанной с фригийской Кибелой и в конечном счёте, возможно, с сидящими богинями неолитического Чаталхёюка.

Греки отождествили её со своей Артемидой, но эфесский культ сохранил свой отличительный ритуал: коллегию megabyzoi (евнухов-жрецов, вероятно, персидского происхождения), отряды melissai («пчёлы» — девы-жрицы) и годовой фестивальный цикл, кульминирующий в великой ежегодной процессии (Ephesia) вдоль священной дороги от города к храму.

Процессионный маршрут, выстланный статуями и посвящениями, был частично прослежен поверхностным обследованием. Он начинался у ворот Магнесии, спускался по улице Куретов, проходил через Тетрагональную агору, выходил из города через гаванный район и обвивал основание холма Айясолук к храму — церемониальное обхождение всего гражданского пространства.

Сам храм функционировал как средиземноморский резервный банк. Греческие и римские города, отдельные аристократы и даже правящие цари депонировали слитки в его казне, надёжные в неприкосновенности святилища. Ксенофонт оставил там средства во время Анабасиса, офицеры Цезаря использовали его для платёжных резервов, а историк Дион Хризостом подробно описывает практику.

Торговое значение храма помогало поддерживать процветание города почти тысячелетие, а серебряная торговля сувенирными святилищами — торговля, защищавшаяся столь яростно Деметрием в Деяниях 19, — даёт меру того, насколько прибыльной могла быть паломническая экономика. Малые бронзовые и серебряные копии культового образа были найдены по всему римскому миру, от Британии до Чёрного моря.

Павел и ранняя христианская община

Эфесская миссия Павла, рассказанная в Деяниях 18–20 и отражённая в его переписке (1 Коринфянам, написанная из Эфеса; Римлянам, написанная вскоре после), была, возможно, наиболее успешной главой его карьеры.

Он проповедовал сначала в синагоге и затем, изгнанный, в лекционном зале человека по имени Тиранн, «так что все Иудеи и Еллины, жившие в Асии, слышали проповедь о Господе Иисусе». Деяния фиксируют впечатляющие чудеса, приписанные Павлу — платки, прикасавшиеся к его телу и прикладывавшиеся к больным, экзорцизмы, пошедшие не так, когда подражатели пытались призвать «Иисуса, которого Павел проповедует» — публичное сожжение магических книг стоимостью пятьдесят тысяч драхм и демографический сдвиг приверженцев от Артемиды, спровоцировавший бунт серебряных дел мастеров.

Послание к Ефесянам, составлено ли оно самим Павлом или близким учеником вскоре после его смерти, артикулирует одно из самых космических видений в раннем христианстве: единую церковь, собирающую иудеев и язычников под одним главой, отражающую на земле единство небес. Адресовано ли оно изначально этой конкретной общине или нет — многим рукописям не хватает слов «в Ефесе» — его ассоциация с городом теологически формировала тысячу лет.

Христианская община, основанная Павлом, пережила его. Книга Откровения, обращённая отчасти к «ангелу Эфесской церкви», уже в 90-х критикует общину за потерю своей первой любви. Письмо к Ефесянам Игнатия Антиохийского, написанное под охраной по пути к мученичеству около 108 н. э., говорит о живой, хорошо организованной общине под их епископом Онисимом.

Община произвела собственных мучеников во II и III веках; их имена — епископ Поликрат, диакон Эрмолай, троица Авдакт, Тарак и Проб — сохраняются в литургических календарях. К III веку Эфес был крупной митрополичьей кафедрой; к 431 году он был площадкой самого последовательного христологического собора патристического века.

Физические следы раннего христианства в Эфесе широко разбросаны. Они включают пещеру Семи спящих, базилику св. Иоанна на холме Айясолук, церковь Собора близ гавани, раннехристианское кладбище на восточном склоне Пиона, несколько преобразований домашних церквей в нижнем городе и десятки христианских надписей и граффити, зафиксированных по памятнику.

Дом Девы Марии

На северном склоне Бюльбюль-Дага, примерно в семи километрах к югу от древнего города, малая каменная часовня отмечает место, идентифицированное в XIX веке как последнее жилище Девы Марии.

Идентификация опирается на видения немецкой августинской мистицы Анны Катарины Эммерих (1774–1824), чьи подробные описания дома — записанные её аманенсисом, поэтом Клеменсом Брентано, и опубликованные посмертно — направили лазаристскую миссию под отцом Эженом Пуленом к месту в 1891 году. Они нашли руины малой византийской часовни, построенной на фундаментах I века, ориентированной так, как описала Эммерих.

Совпадение между визионерским описанием Эммерих (малым каменным домом в лесистой складке холмов с особым источником поблизости и видом к морю) и физическим местом достаточно поразительно, что даже скептические наблюдатели нашли трудным отвергнуть как совпадение. Читать ли находку как свидетельство подлинного мистического прозрения или как счастливую случайность топографического совпадения, она запустила возрождение христианского почитания места.

Католическая церковь никогда формально не высказывалась об историчности места, но последовательно разрешала почитание. Павел VI посетил в 1967; Иоанн Павел II в 1979; Бенедикт XVI в 2006; Франциск молился там во время своего понтификата. Визиты повысили международный профиль места, и оно теперь получает близко к миллиону посетителей в год.

Мусульманская традиция также высоко чтит Марию (Хазрет-и Мерьем) — она единственная женщина, названная в Коране, и целая сура носит её имя — и часовня привлекает паломников обеих вер примерно в равных числах. Источник рядом с домом считается имеющим целительные свойства, а стена бумажек с пожеланиями рядом с тропой стала малым народным святилищем сама по себе.

Место достигается извилистой дорогой через сосновые рощи и открыто ежедневно; скромная одежда запрашивается, и взимается входная плата. Будь здание подлинно I века или, более вероятно, более поздней христианской поминальницей устной традиции, оно остаётся одним из самых тихо атмосферных священных мест в Эгее.

Семь спящих

На восточном склоне горы Пион в коротком пройдё от верхних ворот Эфеса лежит так называемый грот Семи спящих. Легенда, засвидетельствованная с V века в обоих христианских и (позднее) исламских источниках, рассказывает о семи молодых христианах, нашедших убежище от преследования императора Деция в пещере на горе Пион в 250 н. э.

Семеро — Максимилиан, Иамблик, Мартин, Иоанн, Дионисий, Антоний и Константин в самых обычных христианских версиях — были запечатаны в пещере преследователями и чудесным образом уснули. Они проснулись 180 (в некоторых версиях почти 200) лет спустя и обнаружили христианского императора на троне и город, полный церквей. Один из них отважился войти в город купить хлеба устаревшей монетой, был арестован как вор, и истина чуда была раскрыта.

История появляется в Коране (Сура 18, Аль-Кахф, «Пещера»), где спящих называют товарищами пещеры (Aṣḥāb al-Kahf). Коранская версия, слегка отличающаяся в деталях, — одна из нескольких точек, в которых христианская анатолийская легенда вошла в исламскую традицию; пещера Семи спящих, следовательно, священна в обеих верах.

Археологический памятник, раскопанный Австрийским институтом в 1927–28 под Францем Мильтнером, — позднеантичный кладбищенский комплекс сводчатых гробниц, вырезанных в склоне, с малой базиликой, добавленной в византийский период. Какова бы ни была историчность легенды, место было ясно крупным христианским паломническим направлением с V века с сотнями захоронений, группирующихся вокруг предполагаемых гробниц самих спящих.

Памятник открыт посетителям и обозначен от верхних ворот Эфеса; прогулка занимает около десяти минут через оливковые рощи.

Гераклит

Философ Гераклит Эфесский (ок. 535–475 до н. э.), один из самых загадочных досократических мыслителей, родился в аристократической жреческой семье, контролировавшей культ Артемиды, но отрёкся от своей наследственной должности (так держит традиция) в пользу одиночной спекуляции.

Его единственная книга, О природе (Peri Physeos), сохраняется только в примерно 130 коротких фрагментах, сохранённых позднейшими авторами. Фрагменты пресловуто загадочны; Гераклита называли ho Skoteinos, «Тёмный», уже в античности. Но центральные идеи проходят ясно: что всё в потоке (panta rhei, «всё течёт»); что Логос упорядочивает мир через напряжение противоположностей; что огонь — первоэлемент, из которого конденсируются все другие вещи; что «путь вверх и путь вниз — один и тот же».

Эти идеи формировали западную философию от Платона (цитирующего Гераклита по всему Кратилу) через стоиков, через Гегеля (чья Логика непостижима без Гераклита), до Хайдеггера и далее. Гераклит, как говорят, депонировал свою книгу в храме Артемиды, где, насколько мы знаем, она оставалась до великого пожара 356 до н. э.

Его смерть согласно вероятно легендарной традиции, зафиксированной Диогеном Лаэртским, пришла от водянки, схваченной, когда он зарывал себя в коровий навоз в попытке высушить своё опухшее тело — чудесно гераклитова смерть, если истинна, женящая землю, огонь и неудавшееся напряжение противоположностей.

Повседневная жизнь и экономика

Эфес, который видят посетители сегодня, — зрелище общественного Эфеса: храмы, фонтаны, гражданские площади, монументальные гробницы. Но город был также местом, где около четверти миллиона людей ели, спали, работали, женились, делали вещи, покупали и продавали их, заболевали и были погребаемы. Археологические свидетельства этой повседневной жизни необычно богаты и растут каждый год.

Торговля была экономическим двигателем города. Только Тетрагональная агора вмещала около 230 лавок; улицы, соединявшие её с гаванью, были выстланы вторичными торговыми помещениями, а раскопанные керамические отложения документируют клиринговую торговлю вином, маслом, рыбным соусом (garum), зерном, мрамором, рабами и готовыми металлическими товарами.

Импорты приходили со всего Средиземноморья и далее. Африканская краснолицованная керамика из современного Туниса, тонкое стекло из Сирии, специи из Индии и Аравии, янтарь с Балтики, папирус из Египта, слоновая кость из субсахарской Африки — всё было извлечено из эфесских отложений. Римская торговля с Индией задокументирована в Перипле Эритрейского моря, упоминающем Эфес среди своих главных западных узлов.

Банковское дело концентрировалось вокруг храма Артемиды и Базилики Стои в Государственной агоре. Надписи документируют масштабное ростовщичество и управление выделенными фондами для гражданских целей.

Одна особенно важная надпись II века фиксирует завещание К. Вибия Салютариса — римского всадника итальянского происхождения, проживавшего в Эфесе, — учредившего в 104 н. э. существенный вклад для финансирования процессий серебряных статуй по городу в определённые праздничные дни. Текст, высеченный в нескольких копиях на стенах Великого театра, тянется на несколько сотен строк и является одним из самых подробных отчётов о гражданской религии, сохранившихся от любого римского города.

Производство в Эфесе включало текстиль (особенно шерсть, валялась и красилась локально), кожу, мраморную скульптуру, тонкую керамику, стеклянную посуду и прославленные серебряные святилища Артемиды, чьи изготовители протестовали против проповеди Павла. Квартал мастерских к западу от Государственной агоры дал ясные свидетельства бронзовой работы и малой металлургии.

Особой эфесской специальностью было изготовление магических амулетов и надписанных гемм; репутация города за колдовство в греко-римском мире отражена в Ephesia grammata — наборе шести магических слов, традиционно высекавшихся на защитных амулетах — и в ссылках в Деяниях на магические книги, сожжённые обращёнными Павла.

Пища производилась и в хинтерланде города (зерно, оливки, фрукты, овощи) и импортировалась из дальше (египетское зерно, североафриканское оливковое масло, понтийская солёная рыба). Раскопки 2024 года византийского квартала включали впечатляющие находки высушенных раковин мидий и устриц в складских кувшинах, солёной макрели в амфорах и разной снеди в керамических крынках — снимок эфесского стола VII века.

Выпечка, варка и малая обработка пищи занимали бесчисленные мастерские по всему нижнему городу. Ямбы поэта Гиппонакса, как ни фрагментарны, упоминают продавцов хлеба, трактирщиков и повседневную уличную жизнь архаического города в удивительно узнаваемых терминах.

Жильё варьировалось от мраморной роскоши Террасных домов через среднеклассовые многоквартирные дома, скромные дворовые дома и временные убежища городской бедноты. Надписи документируют рабов, вольноотпущенников, подёнщиков, паромщиков, рыботорговцев и проституток наряду с сенаторами и всадниками, чьи особняки и монументы сохраняются наиболее видно.

Население в имперский период было экстраординарно разнообразным: греки со всего Эгея, итальянцы из римского запада, евреи (с существенной общиной, засвидетельствованной по крайней мере со II века до н. э.), египтяне, сирийцы, фригийцы, лидийцы и торговцы с Черноморского побережья. Двуязычные и многоязычные надписи обычны; эпиграфическая запись города по сути греческая, но латынь, арамейский и иврит также представлены.

Вода, дренаж и римская инженерия

Немногие аспекты Эфеса более ясно демонстрируют римскую гражданскую способность, чем водоснабжение города. На имперском пике Эфес обслуживался по крайней мере четырьмя акведуками, приносившими воду от источников в холмах к востоку и северу от города: акведуками Ширинже, Дегирмендере, Марнаса и Поллиона.

Линия Марнаса, наиболее изученная, шла более сорока километров через сочетание подземных каналов, поверхностных кондуитов и приподнятых аркад, доставляя оценочно 5000 кубических метров воды в день в верхний город. Акведук Поллиона, названный по его спонсору II века, приносил воду от источников близ деревни Ширинже; сохранившиеся пилоны его аркады до сих пор пересекают современную дорогу к югу от Сельчука.

Внутри города вода распределялась к общественным фонтанам (задокументировано более десятка существенных нимфеев), к банным комплексам, к террасе имперского культа у храма Домициана и к частным элитным резиденциям, включая Террасные дома. Цистерны и водные баки питали отток обратно в мраморно-облицованную канализационную систему, шедшую под каждой главной улицей и опорожнявшуюся в гавань.

Канализация под улицей Куретов до сих пор частично проходима; крышки люков на регулярных интервалах показывают тот же шестигранный узор, использовавшийся в современной инфраструктуре. Общественные уборные, питаемые излишней водой из бань Схоластикии, обеспечивали непрерывно смываемое сидение для двадцати четырёх пользователей одновременно.

Праздники Артемиды

Религиозный календарь римского Эфеса доминировался праздниками Артемиды. Ежегодные Артемисии, проводившиеся в месяце, названном в честь богини, включали атлетические и музыкальные соревнования, великую процессию от города к храму вдоль священной дороги и общественное жертвоприношение десятков животных.

Мистерии Артемиды, проводившиеся ночью и ограниченные посвящёнными, праздновались в специальных теменосах к северу от города; их содержание остаётся в значительной мере неизвестным, но надписи упоминают агон священных танцев, ношение тайных предметов в крытых корзинах и участие куретов и melissai — мужских и женских религиозных орденов, связанных с богиней.

Эфесские игры, установленные городом в имперский период, были среди наиболее престижных атлетических праздников в восточном Средиземноморье. Успешные атлеты получали не только венки и денежные призы, но и привилегию входить в город через специальные «ворота победителей» и пожизненные налоговые освобождения.

Культ императоров добавил параллельную последовательность праздников — Кесарии в честь обожествлённой имперской семьи, — которые перекликались с более старым религиозным календарём. Азиархи и архиереи — верховные жрецы провинциального имперского культа — спонсировали игры и процессии, чьи затраты исчислялись миллионами сестерциев.

Другие знаменитые эфесцы

Гераклит — самый известный из интеллектуальных сыновей города, но он не был один. Список выдающихся эфесцев простирается через античность и включает фигуры, формировавшие медицину, живопись, скульптуру, филологию и право.

Гиппонакс (расцвет середина VI в. до н. э.), поэт горьких сатирических ямбов, был изгнан из Эфеса после оскорбления тирана Афинагора; его стихи, сохраняющиеся фрагментами, — среди самых ранних примеров личной лирической инвективы.

Парразий (расцвет конец V в. до н. э.), один из наиболее прославленных художников античности, родился в Эфесе и работал в Афинах; это художник, который, согласно Плинию, выиграл знаменитое состязание с Зевксисом, нарисовав занавес, настолько убедительный, что его соперник потребовал, чтобы он его отдёрнул для раскрытия картины.

Соран Эфесский (расцвет начало II в. н. э.) был врачом методической школы, практиковавшим в Александрии и Риме; его трактат О болезнях женщин оставался стандартным гинекологическим текстом пятнадцать веков.

Руф Эфесский (расцвет конец I в. н. э.), другой методический врач, писал о меланхолии, о почках и о именовании частей тела; его работы были переведены на арабский и повлияли на Галена.

Артемидор Далдианский (II в. н. э.), часто называемый «Артемидором Эфесским», хотя он родился в Далдисе в Лидии, составил Онейрокритику — пятикнижный трактат о толковании снов, остающийся главным античным учебником по предмету.

Поликрат Эфесский (конец II в. н. э.), епископ Эфеса, играл ведущую роль в Квартодециманской полемике о дате Пасхи, аргументируя за азиатскую традицию против позиции Рима.

Иоанн Эфесский (ок. 507–588 н. э.), монофизитский епископ и церковный историк, написал на сирийском Церковную историю и Жития восточных святых, являющиеся ключевыми источниками для религиозной культуры Анатолии VI века.

Числа и размеры

Веком с третью работы Австрийского археологического института в Эфесе произвели точные размеры почти каждой значимой структуры на памятнике. Таблица ниже суммирует главные размеры, ссылавшиеся в этом гиде.

Эти цифры отражают опубликованный консенсус монографической серии Forschungen in Ephesos и последующих рецензируемых обновлений. Где реконструкции неопределённы или оспариваются в научной литературе, удерживаются наиболее широко цитируемые значения, и примечания указывают соответствующие квалификации.

Структура	Размер	Дата	Примечания
Храм Артемиды (окончательная форма)	137 × 69 м; 127 ионических колонн ~18 м высотой	перестроен после 356 до н. э.	одно из семи чудес; скульптурные columnae caelatae
Храм Крёза (более ранняя фаза)	ок. 115 × 55 м	ок. 560–550 до н. э.	первый греческий храм целиком из мрамора
Фасад библиотеки Цельса	21 м шириной × 16 м высотой (два этажа)	ок. 110–135 н. э.	анастилоз 1970–78
Читальный зал библиотеки Цельса	10,9 × 16,7 м (~180 м²)	ок. 110–135 н. э.	двустенное хранение свитков; ~12 000 свитков
Диаметр кавеи Великого театра	145 м	эллинистический, расширен при Нероне/Траяне	три горизонтальных полосы
Высота сценической постройки Великого театра	38 м, три этажа	середина II в. н. э.	трёхэтажный scaenae frons
Вместимость Великого театра	~25 000 зрителей	римский период	крупнейший в Малой Азии
Фасад храма Адриана	ок. 7,5 м шириной × 6 м высотой	ок. 117–138 н. э.	сирийская арка с рельефом Тихе
Тетрагональная (Торговая) агора	110 × 110 м	августовская на эллинистических фундаментах	~230 лавок в окружающих стоях
Государственная агора	ок. 160 × 58 м	августовская	Пританейон, Базилика Стоя, храм Ромы
Улица Куретов (главный участок)	210 м длиной, ок. 9 м шириной	эллинистическо-римская	оригинальная мраморная мостовая
Мраморная улица	ок. 400 м длиной	переоснащена при Нероне	связывала агору с театром
Гаванная улица (Аркадиана)	530 м длиной × 11 м шириной	перестроена при Аркадии, ок. 400 н. э.	колоннадная, освещённая уличными фонарями
Одеон (Булевтерий)	~1500 мест	середина II в. н. э.	гражданский зал совета и малый театр
Гимнасий Ведия	ок. 130 × 70 м общие	середина II в. н. э.	палестра, бани, зал имперского культа
Террасные дома (инсула 2)	семь резиденций на трёх террасах	I в. до н. э. – VII в. н. э.	гипокаусты, фрески, мраморная облицовка
Базилика св. Иоанна	130 × 56 м, шесть куполов	536–565 н. э.	над предполагаемой гробницей Евангелиста
Феодосиева/византийская городская стена	ок. 3 км периметр	VII в. н. э.	сократившийся позднеантичный периметр
Эллинистическая стена Лисимаха	ок. 9 км периметр	287 до н. э.	поднимается до вершины Бюльбюль-Дага
Мечеть Иса-Бея (молитвенный зал)	ок. 51 × 16 м	1374–75 н. э.	переиспользованные античные колонны
Пиковое население	оценочно 200 000–250 000	I–II вв. н. э.	среди крупнейших в римском Востоке
Внесение памятника в ЮНЕСКО	Объект Всемирного наследия	2015	критерии iii, iv и vi

Информация для посетителей

Как добраться

Эфес — один из самых доступных крупных археологических памятников в Турции. Ближайшие международные ворота — аэропорт Адана Менадерес Измира (ADB), примерно в 60 километрах к северу от Сельчука и связанный и шоссе (платная дорога O-31), и прямыми пригородными поездами (системой İZBAN, ежечасно в течение дня, время в пути около 75 минут).

Внутренние рейсы связывают Измир со Стамбулом (50 минут), Анкарой, Антальей и большинством других крупных турецких городов; международные связи работают сезонно во многие европейские узлы, включая Лондон, Франкфурт, Вену, Амстердам и Копенгаген.

На машине поездка из центра Измира в Сельчук занимает около часа по шоссе; из Кушадасы, в пятнадцати километрах к югу на побережье, отведите двадцать минут; из Бодрума (с собственным аэропортом) около двух часов по прибрежной дороге; из Памуккале около трёх часов на восток через Айдын. Пассажиры круизов, причаливающие в порту Кушадасы, почти неизменно отправляются в предварительно забронированных экскурсионных автобусах.

Общественным транспортом самый чистый маршрут — рельсовый: поезда на линии Измир–Сельчук–Денизли останавливаются в центральном Сельчуке примерно каждые два часа и соединяются дальше с Айдыном и Памуккале. Междугородние автобусы ходят часто между Сельчуком и Измиром, Айдыном, Кушадасы и Сёке от автовокзала на окраине городка.

От центра Сельчука до нижних ворот Эфеса — трёхкилометровая прогулка или короткая поездка на такси; маршрутки (долмуш) также регулярно ходят по маршруту в высокий сезон. Верхние ворота немного дальше от городка и обычно достигаются машиной или предварительно забронированным трансфером.

Часы, билеты и Музейная карта

Археологический парк открыт ежедневно, включая большинство государственных праздников. Летние часы (апрель–октябрь) идут примерно с 08:00 до 19:00; зимние часы (ноябрь–март) идут примерно с 08:30 до 17:00. Последний вход обычно за час до закрытия.

Часы могут меняться, особенно во время кампаний консервации или специальных мероприятий; официальный источник — сайт Министерства культуры и туризма muze.gov.tr, который обновляется быстро и является также самым надёжным источником текущих цен билетов.

Билеты доступны на верхних и нижних воротах и онлайн через muze.gov.tr. Покупка онлайн избегает скромной, но утомительной очереди в билетных кассах, особенно в пик сезона. Террасные дома несут отдельную входную плату и требуют отдельного билета; это одна из немногих дополнительных плат, стоящих оплаты без колебаний.

Музейная карта Müzekart+ предлагает турецким гражданам и резидентам неограниченный вход в большинство государственных музеев и памятников на один календарный год, включая Эфес. Международные посетители могут купить Türkiye Museum Pass (действительна 15 дней), покрывающую Эфес, Террасные дома, Эфесский музей в Сельчуке, базилику св. Иоанна и длинный список других памятников. В пик сезона Türkiye Museum Pass окупает себя в один день энергичного осмотра достопримечательностей.

Дети младше определённого возраста (обычно 8) входят бесплатно; обычно доступны скидки для студентов и пожилых; держатели иностранных паспортов платят стандартную взрослую плату. Наличные больше не принимаются у ворот — все платежи картой или бесконтактным устройством.

Требуемое время

Сфокусированные два часа покроют главные монументы, но большинству посетителей выгодны четыре-пять часов, включая Террасные дома и перерыв на кофе.

Полный день, добавляющий Артемисион, базилику св. Иоанна, Музей Сельчука и Дом Девы Марии, реалистичен только с частным транспортом или экскурсией. Повторные визиты — и многие люди их делают — раскрывают детали (граффити, надписи, техники кладки), невидимые при первом проходе.

Что взять

Памятник в значительной мере без тени, и мраморные мостовые яростно отражают тепло летом. Удобная обувь с захватом существенна; полированный мрамор может быть скользким под ногами, особенно после лёгкого дождя, а уклон улицы Куретов круче, чем кажется на фотографиях.

Носите по крайней мере литр воды на человека; бутилированная вода продаётся у обоих ворот и у входа в Террасные дома, но по премиальным ценам. Шляпа от солнца, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки не опциональны между маем и сентябрём. Лёгкий дождевик или складной зонт мудр с ноября по март.

Малый дневной рюкзак с перекусом, телефоном с офлайн-картами, пауэрбанком и любым лекарством, которое может понадобиться, разумен; нет туалетов между двумя воротами, кроме уборных и затенённых скамеек близ библиотеки.

Если вы планируете пройти весь памятник в одну сторону и не возвращаться обратно, обычная стратегия — войти в верхние ворота (Магнесии) на юго-восточном конце, спуститься через Государственную агору и вниз по улице Куретов к библиотеке, затем выйти у нижних ворот (гаванных) рядом с Тетрагональной агорой. Такси или предварительно оговорённые трансферы могут перевезти водителей и багаж между двумя воротами; некоторые туроператоры предоставляют эту услугу автоматически.

Если вы должны войти с нижних ворот (как обычно делают круизные пассажиры) и подниматься в гору, идите медленно и планируйте остановки отдыха у библиотеки, у храма Адриана и у фонтана Траяна.

Лучший сезон

Середина апреля — начало июня и середина сентября — конец октября — оптимальные окна посещения. Температуры комфортны (максимумы 22–28°C), полевые цветы обильны весной (особенно красные анемоны в апреле и иудино дерево в конце марта), а толпы круизных кораблей, хотя присутствуют, терпимы.

Июль и август могут быть жестоко жаркими, с дневными температурами регулярно выше 35°C и непрерывным солнцем на открытом мраморе. Если вы должны посетить летом, начинайте у верхних ворот на открытии и стремитесь быть у библиотеки до 11:00; рассмотрите возвращение в отель на обед и сиесту, затем посещение Музея Сельчука или базилики св. Иоанна поздним днём.

Зима (декабрь–февраль) предлагает драматическое небо, почти пустые тропы и лучший фотографический свет, но дождь и случайные холода могут нарушить планы. Конец января и февраль иногда видят замечательное явление: снег на более высоких холмах за Сельчуком, обрамляющий римский город белым. Зимним посетителям следует упаковать тёплый слой, непромокаемый и быть готовыми к более коротким дневным часам.

Государственные праздники — особенно турецкие национальные праздники 23 апреля, 19 мая, 30 августа и 29 октября плюс два религиозных праздника Рамазан Байрамы и Курбан Байрамы, чьи даты сдвигаются каждый год, — видят существенно более тяжёлые внутренние толпы. Планируйте соответственно.

Близлежащие памятники

Археологический парк Эфеса — центральная часть созвездия памятников, которые могут занять от единого дня до полной недели в зависимости от аппетита и темпа. Самые вознаграждающие комбинации перечислены ниже.

Дом Девы Марии (Meryemana Evi), 7 км к югу от Эфеса на Бюльбюль-Даге: малая часовня, построенная над фундаментами I века, идентифицированная в 1891 году и посещённая четырьмя современными папами. Обстановка в сосновых лесах успокаивающая, атмосфера часовни подлинно благоговейная. Отведите 1 час, включая дорогу.
Базилика св. Иоанна (Сельчук, холм Айясолук): шестивековая крестообразная церковь Юстиниана над предполагаемой гробницей Евангелиста. Вершина также несёт средневековую цитадель и предлагает превосходные виды на равнину к одинокой колонне Артемисиона. Отведите 1,5 часа.
Эфесский археологический музей (Сельчук): незаменимый компаньон памятника, выставляющий статуи Великой Артемиды и Прекрасной Артемиды, группу Полифема из фонтана Поллиона, колоссальную голову и руку Домициана/Тита, фрески Террасных домов и изысканную коллекцию малых находок украшений, слоновой кости, стекла и римской бронзы. Отведите 1,5–2 часа.
Мечеть Иса-Бея (Сельчук): айдынидский шедевр 1374–75 года рядом с базиликой. Открыта для нехристианских посетителей вне молитвенного времени; требуется скромная одежда и снятие обуви. Отведите 30 минут.
Деревня Ширинже, в 8 км к востоку от Сельчука: горная деревня османских греческих домов, ныне знаменитая фруктовыми винами, отреставрированными старыми школами и выходным туризмом. Идеальная остановка на обед после Эфеса. Поездка вверх через оливковые рощи и малые виноградники сама часть привлекательности.
Пляж Памуджак, в 6 км к западу от Сельчука: длинный песчаный пляж на Эгее, гораздо менее переполненный, чем Кушадасы; полезен для купания в конце дня летом. Пляж лежит в устье Каистра — той же реки, чей ил похоронил гавань Эфеса.
Пещера Семи спящих на восточном склоне горы Пион: атмосферное позднеантичное кладбище с ассоциированной христианской и исламской легендой. Бесплатное посещение; отведите 30 минут.
Приена, Милет и Дидима, примерно в 50–80 км к югу от Сельчука: три из великих городов южной Ионии, легко совмещаемые в единый длинный день из базы Сельчука или Кушадасы. Приена предлагает идеально сохранённый эллинистический сеточный план; Милет — крупнейший театр в Малой Азии после Эфеса; Дидима — незавершённый гигантский храм Аполлона.
Пергам, примерно в 200 км к северу от Сельчука, доступный как длинная однодневная поездка, но лучше разделить на два: впечатляющий эллинистический акрополь, Асклепеон, Красный зал и современный музей.
Афродизиас, в 150 км к востоку от Сельчука, менее посещаемый, чем Эфес, и тем более вознаграждающий: красиво сохранившийся провинциальный город в удалённой нагорной обстановке с одним из самых тонких скульптурных музеев в Турции.
Сарды, старая лидийская столица, примерно в 100 км к северо-востоку от Сельчука: впечатляющий реконструированный гимнасийно-синагогальный комплекс, храм Артемиды, остатки царского акрополя на крутом склоне холма.
Иераполь–Памуккале, в 200 км к востоку: травертиновые террасы, обширный римский некрополь, театр и превосходный музей на месте.

Эфесский археологический музей (Сельчук)

Эфесский археологический музей в Сельчуке — незаменимый компаньон памятника. Основанный в 1929 году в малом доме близ базилики, он был перемещён в нынешние специально построенные помещения в 1976 году и был прогрессивно расширен и модернизирован с тех пор; крупная реновация, завершённая в 2014 году, драматически улучшила освещение, маркировку и климатический контроль.

Коллекция организована тематически. Зал Террасных домов показывает фрески, мозаики, фрагменты мраморной облицовки и малые находки из элитных резиденций. Зал фонтанов представляет скульптуру из фонтанов Поллиона, Траяна и Полифема, включая великолепную эллинистическую группу Одиссея, ослепляющего циклопа.

Зал культовых статуй — центральная часть музея, доминируемая двумя великими культовыми статуями Артемиды Эфесской — Великой Артемидой и Прекрасной Артемидой — обе раскопанные из Пританейона в 1956 году. Зал также показывает меньшую Артемиду (Малую Артемиду) и серию алтарей и обетных подношений.

Зал императоров показывает колоссальную голову и предплечье Домициана/Тита из храма Себастов, несколько имперских портретов и римские статуи Августа и Ливии из Базилики Стои.

Отдельная комната трактует христианский и византийский материал: рельефные кресты, мраморные экраны, паломнические фляги, фрагменты рукописей. В саду выставлены надписанные саркофаги, алтари и малый реконструированный гробничный монумент.

Отведите по крайней мере час с половиной; два часа для неспешного визита. Музей обычно открыт ежедневно, кроме определённых государственных праздников; текущие часы и цены билетов доступны на muze.gov.tr. Türkiye Museum Pass покрывает вход.

Доступность

Эфес частично доступен пользователям инвалидных колясок и посетителям с ограниченной подвижностью, но местность сложная. Главная прогулка с верха до низа — спуск по в значительной мере мощёным (хотя грубым) поверхностям; мраморная мостовая на улицах Куретов и Мраморной неровная и изборождена; Государственная агора и Домицианова терраса включают некоторые ступени.

Террасные дома организованы вокруг стальных дорожек со ступенями и пандусами, не полностью доступными для инвалидных колясок. Базилика св. Иоанна включает неизбежный подъём по холму Айясолук и неровную мостовую на вершине. Дом Девы Марии частично доступен с верхней парковки.

Оба ворота Эфеса имеют доступную парковку и туалеты; мобильные скутеры иногда можно арендовать у местных агентств в Сельчуке и Кушадасы, хотя доступность нельзя гарантировать в высокий сезон. Министерство культуры и туризма в последние годы установило дополнительные пандусы и информационные панели на брайле в ключевых обзорных точках.

Посетителям с серьёзными потребностями подвижности рекомендуется войти в верхние ворота, сосредоточиться на оси Куретов/Библиотеки/Мраморной улицы и оговорить транспорт обратно к верхним воротам в конце визита. Гид, знакомый с соображениями доступности, может существенно улучшить опыт; несколько агентств на основе Сельчука специализируются на таких турах.

Еда и питьё

Сельчук и Ширинже предлагают лучшие варианты еды для посетителей Эфеса. В самом Сельчуке несколько семейных ресторанов близ статуи Айдыноглу Мехмет Бея служат хорошую эгейскую кухню — травяные блины, жареную рыбу с близлежащего побережья, медленно приготовленного ягнёнка и богатые томатно-перечные тушёные блюда, характерные для региона. Рестораны вдоль Cengiz Topel Caddesi надёжны; бронируйте летом.

В Ширинже более высокая концентрация ресторанов на душу населения, чем, возможно, где-либо ещё в Турции, варьирующаяся от простых сельских кухонь до амбициозных дегустационных меню. Фирменный продукт деревни — фруктовое вино — гранат, шелковица, персик, малина — продаваемое в каждом магазине и производимое несколькими местными кооперативами.

В самом Эфесе кафе у обоих ворот продают напитки, мороженое и базовые закуски; для надлежащего обеда вернитесь в Сельчук или поезжайте в Ширинже. Пикник внутри археологического парка не поощряется.

В Кушадасы рестораны вдоль гавани обслуживают клиентуру круизных кораблей и склонны быть дороже и менее аутентичными. Для запоминающейся морской трапезы в области попробуйте малые рыбацкие деревни Гюзельчамлы или Памуджак, обе в лёгкой досягаемости на машине.

Сувениры и шопинг

Сельчук имеет обычный набор турецких ковровых магазинов, керамики, украшений и кожаных товаров, с некоторыми подлинно хорошими ремесленными точками среди более туристических операций. Еженедельный субботний рынок городка (в центре, близ автовокзала) — красочное местное дело, продающее свежую продукцию, сыры, оливки, мёд и хозяйственные товары.

Ширинже специализируется на ручном мыле, оливково-масляных продуктах и упомянутых фруктовых винах — всё хорошо путешествует. Несколько малых ателье в деревне также продают ручной работы текстиль и вышитое бельё.

Для серьёзных коллекционеров лицензированные дилеры древностей Стамбула и Измира предлагают османские и исламские объекты; экспорт материала до 1923 года требует формальной документации от Министерства культуры и туризма.

Безопасность и этикет

Эфес — среди самых безопасных археологических памятников в мире. Мелкая кража редка, насильственное преступление почти неслыхано, и памятник хорошо укомплектован и патрулируется.

Главные опасности — физические: жара, солнечный удар, скользкий мрамор, неровные ступени. Вывихи лодыжек — самая обычная травма посетителя. Двигайтесь осторожно, особенно на улице Куретов и вокруг дорожек Террасных домов.

Уважайте монументы: не взбирайтесь на стены, не трогайте фрески, не подбирайте и не уносите никакой камень, как бы мал он ни был. Удаление любой древности, как бы бесполезной она ни казалась, — уголовное преступление по турецкому закону.

Кодексы одежды расслаблены в самом Эфесе, но должны быть более скромными в базилике св. Иоанна, мечети Иса-Бея и Доме Девы Марии. Носите лёгкий шарф для плеч и (для женщин) головное покрытие в мечети.

Предлагаемые маршруты

Полдня с круизного корабля (4 часа)

Войдите в верхние ворота, медленно пройдите по Государственной агоре, спуститесь по улице Куретов, останавливаясь у храма Адриана и фонтана Траяна, проведите 20 минут в Террасных домах, сфотографируйте библиотеку, пройдите по Мраморной улице к театру и выйдите у нижних ворот. Пропустите Артемисион.

Полный день из Сельчука (8 часов)

08:00–12:00 на главном памятнике, включая Террасные дома; обед в Сельчуке; 13:30–15:00 в Музее Сельчука; 15:30–17:00 в базилике св. Иоанна и мечети Иса-Бея; закатная поездка мимо Артемисиона обратно в Сельчук.

Два дня (16 часов)

День 1: Главный археологический парк (5–6 часов), включая Террасные дома; Музей Сельчука после полудня. День 2: Утро в Доме Девы Марии; обед и прогулка в Ширинже; день в базилике св. Иоанна, мечети Иса-Бея, Артемисионе и пещере Семи спящих.

Три дня или больше (с машиной)

Добавьте однодневную поездку в Приену-Милет-Дидиму к югу или в Пергам к северу. Для посетителей с интересом к христианской истории отдельный день для семи церквей Откровения (Смирна, Пергам, Тиатира, Сарды, Филадельфия, Лаодикия) можно организовать из базы Сельчука.

Прогулка через памятник

Для посетителей, любящих планировать заранее, следующий пешеходный маршрут — входя через верхние ворота Магнесии и выходя через нижние гаванные ворота — наиболее естественный способ прочесть город в его правильной последовательности.

0 минут — ворота Магнесии. Покажите билет и войдите в археологический парк. Справа — остатки Восточного гимнасия; впереди дорога открывается на верхнее плато.

5 минут — Государственная агора. Пройдите на запад через открытую площадь. На севере — Булевтерий (Одеон) и Пританейон; на юге — субструктуры храма Домициана; в центре — фундаменты храма Ромы и Цезаря.

15 минут — памятник Меммия и Геркулесовы ворота. Дорога сужается, начиная спуск по улице Куретов. Памятник Меммия слева; Геркулесовы ворота отмечают верх собственно улицы.

25 минут — фонтан Поллиона и Домицианова площадь. Сводчатая субструктура Домициановой террасы поднимается слева; малый фонтан Поллиона справа на углу.

35 минут — храм Адриана. Элегантный антониновский наискос слева. Сделайте паузу, чтобы прочитать рельеф Тихе и фриз внутреннего портика.

40 минут — бани Схоластикии и общественные уборные. Слева — банный комплекс и знаменитый общинный туалет. Тропа слегка вьётся внутри комплекса.

45 минут — фонтан Траяна. Двухэтажный нимфей справа с сохранившейся ногой колоссальной статуи Траяна.

55 минут — октагон и малые монументы. Несколько меньших почётных гробниц и постаментов выстилают финальный спуск к площади библиотеки.

65 минут — библиотека Цельса и Тетрагональная агора. Великий фасад разворачивается у подножия склона. Ворота Мазея и Митридата ведут на запад в Коммерческую агору. Сделайте паузу для фотографий; исследуйте фундаменты лавок агоры.

90 минут — отдалинка: Террасные дома. Вернитесь по улице Куретов примерно на 50 метров и поверните налево в комплекс Террасных домов (требуется отдельный билет). Планируйте здесь 45–60 минут.

150 минут — Мраморная улица. Вернувшись на площадь библиотеки, идите на север по Мраморной улице к театру, останавливаясь, чтобы заметить резную рекламу.

170 минут — Великий театр. Поднимитесь (насколько позволяет доступ) в кавею, чтобы насладиться видом через равнину гавани.

185 минут — Аркадиана. Спуститесь по пароду к великой Гаванной улице и идите на запад к нижним воротам, проходя мимо остатков гаванного гимнасия справа.

210 минут — нижние ворота. Выходите, возможно, останавливаясь на холодную воду в кафе. Такси или предварительно забронированный водитель может вернуть вас к машине у верхних ворот или в отель в Сельчуке или Кушадасы.

Этот маршрут покрывает примерно три с половиной часа в комфортном темпе, включая 45 минут в Террасных домах и несколько пауз для фотографий и отдыха. Энергичные ходоки могут сжать его в два с половиной часа; вдумчивые легко растянут его до пяти.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени планировать для визита в Эфес?

Сфокусированные два часа покроют главные монументы, но большинству посетителей выгодны четыре-пять часов, включая Террасные дома и перерыв на кофе.

Полный день, добавляющий Артемисион, базилику св. Иоанна, Музей Сельчука и Дом Девы Марии, реалистичен только с частным транспортом или экскурсией. Повторные визиты — и многие люди их делают — раскрывают детали (граффити, надписи, техники кладки), невидимые при первом проходе.

Стоит ли храм Артемиды отдалинки?

Для большинства посетителей физические остатки — единственная заново возведённая колонна, стоящая среди тростников — антиклимактичны. Но для всякого с серьёзным интересом к классической религии, к семи чудесам или к культурной археологии Анатолии памятник существен.

Прочтите об истории храма сначала; без этого контекста колонна — просто колонна. С ним колонна становится одной из самых трогательных руин в Средиземноморье.

Стоят ли Террасные дома дополнительного билета?

Безоговорочно да. Фрески, мозаики и архитектурная деталь — среди лучших сохранившихся примеров римской домашней роскоши где-либо; защищённая микросреда под современным укрытием обеспечивает превосходную видимость круглый год; и второстепенная толпа гораздо тоньше, чем на улице Куретов.

Бюджетируйте по крайней мере сорок пять минут внутри; час лучше. Террасные дома — для многих посетителей — наиболее памятная часть эфесского дня.

Действительно ли св. Павел проповедовал в Великом театре?

Деяния апостолов помещают бунт серебряных дел мастеров в театр и описывают спутников Павла, которых волокли внутрь, но самому Павлу, согласно тексту, ученики и дружелюбные азиархи не дали войти. Он проповедовал в синагоге и в школе Тиранна, но театр был площадкой бунта, а не его проповедей.

Тем не менее, театр несомненно — место, где разыгрался самый драматический момент его эфесского служения, и он остаётся крупной христианской паломнической остановкой по этой причине.

Какая связь между Эфесом и христианством?

Множественная и глубокая. Миссия Павла (52–55 н. э.), смерть и погребение Иоанна Евангелиста, традиция последних лет Девы Марии, включение Эфеса в семь церквей Откровения, Третий Вселенский собор (431 н. э.) и Юстинианова базилика св. Иоанна вместе делают Эфес одним из наиболее теологически заряжённых памятников в христианском мире, уступающим только Иерусалиму и Риму.

Для католических и православных христиан особенно визит в Эфес сочетает археологию с паломничеством так, как немногие другие места могут.

Можно ли подняться на вершину Великого театра?

В настоящее время разрешён частичный доступ к нижним сиденьям, но верхняя кавея закрыта во время кампании консервации, возобновлённой весной 2025. Соединяющий маршрут между театром и библиотекой также временами затронут.

Проверьте текущий статус на muze.gov.tr или у персонала памятника при прибытии.

Насколько переполнен Эфес?

Очень. В пиковые круизные дни (обычно вторник–четверг летом) несколько тысяч пассажиров могут прибыть между 10:00 и 14:00 автобусными конвоями из Кушадасы.

Обычный совет — прибыть у верхних ворот на открытии, идти против потока и быть у библиотеки задолго до 11:00. Поздний день (после 16:00) часто столь же тих с бонусом драматического косого света на мраморе.

Есть ли тень на памятнике?

Почти нет на главных осях. Террасные дома затенены современной крышей; библиотека Цельса бросает полезную тень рано утром; Тетрагональная агора имеет несколько деревьев вдоль восточного края.

Иначе планируйте на прямое солнце. Сосновые рощи близ ворот Магнесии и нижней парковки предлагают единственную природную тень для пикника.

Каков лучший способ сочетать Эфес с другими памятниками?

Для двухдневного плана: проведите день первый на Эфесе, Террасных домах и Музее Сельчука; день второй — на базилике св. Иоанна, Артемисионе, Доме Девы Марии и либо деревне Ширинже, либо Приене-Милете-Дидиме к югу.

Для трёхдневного плана добавьте отдельный день для Пергама или для Афродизиаса (оба около 2,5 часов по дороге). На неделю целый эгейский классический маршрут — Троя, Ассос, Пергам, Сарды, Эфес, Приена, Милет, Дидима, Афродизиас, Иераполь — становится осуществимым.

Разрешена ли фотография?

Да, по всему памятнику. Штативы не разрешены без профессионального разрешения. Вспышка запрещена внутри Террасных домов для защиты фресок.

Лучшие условия фотографии — в течение часа после восхода или заката, особенно на фасаде Цельса и на верхних рядах Великого театра. Беспилотники требуют отдельного разрешения от Министерства культуры и туризма и обычно отклоняются для туристического использования.

Где можно увидеть оригинальные статуи из библиотеки Цельса?

Оригиналы Софии, Эпистемы, Эннои и Ареты в Эфесском музее Художественно-исторического музея в Вене. Фигуры, теперь стоящие в нишах реконструированного фасада в Эфесе — слепки.

Оригинальный фриз из храма Адриана и две великие культовые статуи Артемиды Эфесской — в Эфесском археологическом музее в Сельчуке. Две коллекции вместе — Вена и Сельчук — составляют наиболее важные фонды эфесского материала за пределами Британии.

Подходит ли Эфес для детей? Да, с оговорками. Проходимые улицы, драматический театр и визуальное богатство библиотеки и Террасных домов могут хорошо вовлечь детей. Отсутствие тени, летняя жара и четырёхкилометровая прогулка под гору между воротами могут победить младших. Краткий сфокусированный визит (библиотека, театр, общественные уборные, храм Адриана) в девяносто минут часто более успешен, чем исчерпывающая трёхчасовая маршировка.

Стоит ли нанимать гида? Для первого визита почти наверняка да. Памятник обширен, таблички редки, и знающий гид может преобразовать последовательность мраморных груд в связную историю. Лицензированные гиды могут быть забронированы через надёжные агентства Сельчука и Кушадасы; ставки регулируются и разумны. Аудиогиды и хорошие путеводители (Ephesus: The New Guide Шеррера — стандарт) — приличные альтернативы для независимых путешественников.

Где остановиться? Сельчук предлагает ряд семейных пансионов и малых отелей плюс несколько среднеценовых вариантов — все в пройдённой досягаемости от музея и базилики св. Иоанна. Кушадасы, в пятнадцати километрах к югу, имеет основную массу международного курортного проживания, но менее атмосферен. Деревня Ширинже предлагает бутик-проживание в восстановленных каменных домах и является превосходной базой для более тихого визита. Для люксовых путешественников бутик-отели Алачаты и Чешме, часом к северу, также в досягаемости однодневной поездки.

Что означает имя «Эфес»?

Греческое имя Ephesos догреческого (вероятно, анатолийского) происхождения и его значение неопределённо. Некоторые античные авторы связывали его с местной царицей амазонок по имени Эфесия; современные филологи более осторожны. Турецкое имя Efes — то же слово в иной орфографии.

Есть ли ночные экскурсии Эфеса с гидом?

Иногда летом Министерство организует вечерние открытия памятника для специальных мероприятий, иногда с музыкальными представлениями в Великом театре. Это не рутина и обычно объявляется только за несколько недель вперёд через муниципалитет Сельчука и Министерство культуры.

Для большинства посетителей практическая альтернатива ночной экскурсии — раннеутренний визит, рассчитанный поймать длинные тени и золотой свет сразу после открытия.

Можно ли посетить Эфес с круизного корабля?

Да; это фактически способ, которым прибывает большинство международных посетителей. Круизные линии, причаливающие в Кушадасы, предлагают организованные экскурсии, варьирующиеся от полудня в одном Эфесе до полного дня, сочетающего памятник с базиликой св. Иоанна и Домом Девы Марии. Независимые трансферы (такси или предварительно забронированная машина) из Кушадасы также прямолинейны и часто дешевле организованных кораблём экскурсий.

Отведите полный час в каждую сторону на поездку плюс портовые формальности и бюджетируйте время на памятнике соответственно.

Есть ли связь со знаменитым пивом Ephesus?

Efes Pilsen, самая широко распространённая марка пива Турции, берёт своё имя от древнего города. Пивоварня, основанная в 1969 году, не имеет исторической связи с памятником за пределами имени и иконического образа библиотеки Цельса на некоторых из её более старых маркетинговых материалов.

Источники и дополнительное чтение

Официальные и институциональные источники

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, «Эфес» — официальная документация внесения: https://whc.unesco.org/en/list/1018
Министерство культуры и туризма Республики Турция, официальный портал памятника: https://www.kultur.gov.tr
Портал музеев и продажи билетов Türkiye: https://muze.gov.tr
Австрийский археологический институт (ÖAI / OeAW), исследовательский проект Эфеса: https://www.oeaw.ac.at/oeai/forschung/historische-archaeologie/ephesos
Портал турецких музеев, Эфес и Эфесский музей в Сельчуке: https://www.turkishmuseums.com
Turkish Archaeological News, продолжающиеся репортажи о раскопках Эфеса: https://turkisharchaeonews.net
Туристический портал муниципалитета Сельчука: https://www.selcuk.bel.tr
Провинциальная дирекция культуры и туризма Измира: https://izmir.ktb.gov.tr

Музейные коллекции

Британский музей, коллекция Эфеса (раскопки Вуда и Хогарта, включая барабан колонны Крёза): https://www.britishmuseum.org
Художественно-исторический музей, Вена, Эфесский музей: https://www.khm.at/en/visit/collections/ephesos-museum/
Эфесский археологический музей, Сельчук: официальный список на muze.gov.tr.

Общая ссылка

Wikipedia (английская), «Ephesus»: https://en.wikipedia.org/wiki/Ephesus
Encyclopaedia Britannica, «Ephesus»: https://www.britannica.com/place/Ephesus
World History Encyclopedia, «Library of Celsus» и «Ephesus»: https://www.worldhistory.org

Избранные научные книги

Scherrer, Peter (ed.), Ephesus: The New Guide. Ege Yayınları, İstanbul, 2000. Стандартный гид по памятнику на английском.
Ladstätter, Sabine, Ephesos: Die antike Metropole im Spannungsfeld von Religion und Bildung. Phoibos Verlag, Vienna, 2019.
Strocka, Volker Michael, Die Bibliothek des Celsus: eine kaiserzeitliche Bauinschrift aus Ephesos. Wiener Forschungen zur Archäologie, 1981. Справочная работа по библиотеке и её реставрации.
Foss, Clive, Ephesus after Antiquity: A Late Antique, Byzantine and Turkish City. Cambridge University Press, 1979.
Rogers, Guy MacLean, The Mysteries of Artemis of Ephesos: Cult, Polis, and Change in the Graeco-Roman World. Yale University Press, 2012.
Trebilco, Paul, The Early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius. Eerdmans, 2007.
Wood, John Turtle, Discoveries at Ephesus, including the site and remains of the great Temple of Diana. Longmans, Green & Co., London, 1877. Классический мемуар раскопщика.
Knibbe, Dieter, Ephesos: Geschichte einer bedeutenden antiken Stadt und Portrait einer modernen Großgrabung. Peter Lang, 1998.
Bammer, Anton, Das Heiligtum der Artemis von Ephesos. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1984.

Первичные источники

Деяния апостолов, особенно главы 18–20 (миссия Павла и бунт серебряных дел мастеров).
Откровение 2:1–7 (послание церкви в Эфесе).
Послание к Ефесянам (Павлов корпус).
Страбон, География, Книга 14.
Павсаний, Описание Эллады, Книга 7 (о легенде основания).
Плиний Старший, Естественная история, Книги 5, 16 и 36 (о храме Артемиды и его сооружении).
Тацит, Анналы, Книги 3 и 16.
Игнатий Антиохийский, Послание к Ефесянам (ок. 108 н. э.).

Последняя существенная редакция: 2026. Часы, билетные договорённости и идущие закрытия для консервации могут изменяться; всегда подтверждайте с muze.gov.tr перед поездкой.